Замена гидронатяжителя цепи, гидрокомпенсаторов

Действительно на Агилах бывает гремит цепь. Я самостоятельно менял цепь на моторе X10XE. Выводы после разборки - цепь ГРМ однорядная и выглядит тонкой и жидкой , хотя и крутит 2 распредвала. По сравнению с ней 2-х рядная цепь от классики-Жигулей выглядит просто монстром (толще где-то в 2.5 раза - а крутит она 1 вал). Натяжитель цепи - гидравлический, работает от давления масла. Я заказал в Exist-e неоригинальный натяжитель (фирму не помню) саму цепь (тоже не оригинал, и все успокоители, так вот шток нового натяжителя - длиннее штока оригинального натяжителя, его пружина - жестче и длиннее. Сама старая цепь при сравнении с цепью новой по длине - я не заменит вытягивания , ну может совсем чуть-чуть (на глаз), повесил их рядом - ну одинаковые, визуально, но заменил всё равно. После всех действий "дизельный" звук пропал, двигатель работает тихо, не стрекочет, при глушении также нет треска. Больше каких-либо улучшений (динамика и т.п) - не заметил. Процедура сама черезвычайной сложностью не отличается, но требует знаний, некоторого специнструмента и главное - большой аккуратности. Трудно снять переднюю крышку , нельзя прикладывать больших усилий -она тонкая и может треснуть. Особое внимание в регулировках -програмная пластина положения распредвалов, по ней так и не смог найти мануал, по двигателю - есть мануал в книжке от опель-Корсы, там тот же мотор. Я затратил 1 день полностью.У меня есть опыт, но я не моторист. На момент замены цепи общий пробег моего авто был 60000 км. С тарахтящим звуком ездил год -около 15000.

По вопросу дисков - подходят от какой-то Мазды, точно не помню, сам их покупал на разборке в Литве, подошли на 100 % - и размер и ступица и вылет. Надо посмотреть, что написано на дисках и потом подобрать, не заморачивался, но вроде на AUTO-RU в разделе шины-диски такое можно сделать, если данные исходные знать.

Завожу машину движок работает тихо, что даже не слышно. Чуть позже с левой стороны движка начинает легонечко стучать. Стук равномерный, тембр сложно описать, тут надо слушать. Пока езжу по городу он присутствует, нео иногда пропадает, затем снова появляется. В сервисе сказали, что это натяжитель. Возможна ли помощь с твоей стороны? Конечно если надо заплатить, то по мере возможности оплачу. Ну раз уж ты в Москве!

PIT / Если на холостых оборотах, после небольшого прогрева, в районе верхней крышки слева (со стороны ремня генератора) появляется стрекот (как будто стучат гидрокомпенсаторы), который с прогревом несколько увеличивается и звук работы ДВС становится похож на звук работы дизельного двигателя, а если горячую машину заглушить, то в момент глушения - тоже слышен стрекот (треск), - то это, скорее всего, неисправность цепи привода ГРМ. Пока звук не стал громким и ярковыраженным - ездить можно смело. Неисправность эта на двигателе X10XE бывает часто, но всё же это неисправность, и скорее всего, в дальнейшем - цепь надо менять. В случае, если цепь каким-либо образом порвётся или перескочит через зубья звездочек - загнёт клапана - это дорогостоящий и довольно сложный ремонт. Возможно, что можно обойтись только заменой натяжителя цепи, но я бы рекомендовал - если уж процедуру эту делать - то, учитывая трудоемкость, менять сразу цепь,натяжитель и все 3 успокоителя, тем более, что цена новых з.частей невысока. При ремонте двигатель снимается с левой подушки, откручиваются все шкивы, снимается водяная помпа, передняя крышка вместе с масляным насосом, клапанная крышка, частично поддон ДВС, откручиваются и снимаются звездочки валов ГРМ, меняется цепь, натяжитель, успокоители. Это вкратце. Сложности - трудно снять шкив коленвала - если грамотно - нужен сьемник, передняя крышка - прилипает к блоку - трудно снять не повредив прокладку в т.ч. прокладку поддона и сальник коленвала, или надо новые, неудобно откручивать некоторые болты поддона. Звездочки распредвалов - на конусной посадке, меток на них нет и делать их бесполезно, при выставлении фаз ГРМ нужно 2 спецприспособления, иначе фазы не выставить, их можно сделать. Особое внимание - направлению стрелки програмной пластины положения распредвалов - если перепутать -неправильная работа датчика положения ГРМ. Из инструмента - все болты Торкс-ы, нужны соответствующие головки,обязательно баллон промывки карбюратора (обезжиривать и мыть) и хороший не очень быстро сохнущий герметик для обратной сборки, антифриз.

-- Отремонтировать Вам машину я могу, но вначале неплохо бы послушать, насколько громкий у Вас звук, возможно с ремонтом можно подождать, работы такие лучше делать летом, когда тепло (это - лично для меня), а предварительно надо заказать и получить запчасти. Если вы серьезно озадачитесь данной проблемой - сообщите, помощь возможна.

Сообщение отредактировал vuk33: 24 Февраль 2007 - 01:18

PIT/ Минимально необходимые з.части (номера по ELCats (Exist))

1. Цепь ГРМ 5636360 (41 $ -original)
2. Натяжитель 5636457 или 0636378 (47-57 $-original)
3. Успокоители
A) 0636821 (8.2 $ - original)
Б) 0636807 (5 $ - original)
C) 0636808 (4 $ - original)

Балон промывки -170 руб , антифриз - ???? , герметик 100-200 руб,Локер Локтайт-Перматекс (для шкива коленвала) ~ 200 руб

Возможно потребуются (как повезет )- на фирменном центре менялись-бы в обязательном порядке !

4.Прокладка передней крышки (маслонасоса) 0638225 (26 $)
5.Прокладка водяного насоса (помпы) 1334633 (3 $)
6.Сальник коленвала передний 0638199 (10.2 $)
7.Звездочки распредвалов (если большой пробег и сильный износ...
Верхние 0636400 (24$ X 2шт = 48 $)
Нижняя 0614483 ( 32 $)

В основном -по оригиналу.,цены на неоригинальные з.части можешь посмотреть сам на Existe / я брал SWAG - но это - личное дело каждого , скажу , что оригинальная цепь - выглядела лучше маркетовой -а вот натяжитель Swag -мне понравился больше , успокоители-же бывают только оригинал.
Остальное -звони .

Сообщение отредактировал vuk33: 24 Февраль 2007 - 02:14

vuk33 Очень подробная информации, и сам наверное с этим делом справлюсь. Я тоже как то к лету больше склоняюсь к замене цепи, но мало ли все таки пробег за 90 и несильно шумит, но с клапанами что то шутить не хочу. Если нетрудно кое что уточнить по замене цепи! «Что это такое -програмная пластина положения распредвалов» и как не перепутать, «при выставлении фаз ГРМ нужно 2 спецприспособления» зачем снимать звездочки а затем выставлять фазы ГРМ и как выставит и сделать приспособы. Я мануал качнул по корсе В там мотор не совсем тот, то есть про пластину там несказанно или не увидел, да и звездочки вроде не нужно снимать.

Мне необходимо было посмотреть износ на звездочках распредвалов. тому-же , без снятия (хотя-бы одной) скорее всего цепь ГРМ не снять ,думаю -не хватит слабины,даже при снятом натяжителе.(не помню ,проверял или нет) .Спецприспособления для установки фаз ГРМ - на этом двс нет меток для установки фаз.Даже если вы не будете снимать звездочки с распредвалов , то все-равно при снятии цепи валы скорее всего сместятся., к тому-же после установки новой цепи , вам надо будет выбрать слабину натяжителем - уж тут-то они точно сместятся .Чтобы првильно выставить фазы , внизу блока ,есть канал закрытый винтовой прбкой ,в него вставляется приспособление -штырь особой,неправильной формы ,который удерживает коленвал от проворачивания в строго определенном положении.Сверху , на распредвалах справа - есть пазы ,в них вставляется пластина определенной толшины , которая при этом плоскостью ложится на тело головки, и таким образом -фиксирует положение распредвалов.После установки приспособ -можно смело откручивать звезды и менять цепь.Посл сборки ,приспособы снять , вручную покрутить ДВС несколько оборотов , убедиться ,что ничего не клинит и все крутится хорошо ,затем опять установить приспособы и вновь проверить фазы , если появиться небольшая ошибка (вызванная тем , что цепь сядет по месту и натянется) - скорректировать . Как выглядят приспособы-есть в книге по Корсе , но без чертежей и размеров.Я делал опытным путем , попутно контролируя выставление фаз другими методами.(мин -нужно понимать принцип и механизм работы ГРМ) Изготовленные мною приспособы и их чертежи , к сожалению не сохранились.Их надо либо изготавливать заново , но возможно они есть в наличии на сервисе у официалов.
Пластина положения распредвала - металлическая пластина неправильной формы ,с прямоугольными отверстиями разного калибра на ней.Прикручена к распредвалу,работает в паре с датчиком , предпологаю служит для коррекции момента искрообразования , либо начала впрыска , думаю -устраняет ошибку ,вызванную прослаблением цепи ГРМ при перегазовках, и т.п. - нашел упоминания о ней , но точных функций и мануала по правильной установке я не нашел.На ней есть стрелка , но я не нашел ответной метки.,которую с этй стрелкой надо совместить.Чтоб не перепутать ,надо до снятия старой цепи , выставить положение ГРМ по приспособам ,а затем посмотреть куда направлена стрелка , после сборки - выставить пластину так-же (дело в том , что её положение на распредвале никак не фиксируется ,при ослабленном болте звездочки , она просто крутится вокруг оси.Если стрелку направить неправильно -авто станет тупым ,будет вяло разгонятся и плохо и неправильно реагировать на педаль газа ),.

..Ну ,а че бы перед снятием цепи не наставить меток ,где только возможно!??

меток наставить можно.но толку не будет.уже обьяснял почему.

Стал двигун работать как дизель причом только прогретый ..холодный нармально шепчет ... полдня седни форумы читал опелевские много мнений и все разные но большенство склоняется либо к цепи ГРМ либо к гидрокомпенсаторам ..... вот и парюсь - как отличить стук цепи от стука компенсаторов .... поможет ли промывка и замена масла ... мож после замены масла натяжитель цепи и компенсаторы лучи работать начнут .....

Масло поменял, ничего не изменилось. Думаю, что с цепью связано. И звук идет со сороны цепи. Под клапанной крышкой тихо.

Сообщение отредактировал PaulB: 23 Апрель 2007 - 18:31

Все то-же скамое. То хырчит, то не хырчит. Замена масла не влияет никак, замечено давно.Ощущения, что все-таки гидрики, хотя,кто знает. Единственно, что можно сделать-залить масто погуще на лето,не 10\40, а 20\50 или типа.
Правда одна-хороший стук-наружу выйдт, так, что езите и не парьтесь.
А вообще у меня есть сильное подозрение, что это связано с температурой на улице и мозгами автомобиля. Уж больно обороты маловаты, на 1000 держишь-никаких стуков нет..может смесь как-то скорректирована,не знаю. Знаю одно-по рекомендации завода изготовителя-срок службы цепи НЕОГРАНИЧЕН.

Сообщение отредактировал toolma: 23 Апрель 2007 - 19:36

Гте-то я уже писал, что у пеня постукивает движок. На двух сервисах категорически сказали, что это регулятор натяжителя цепи. Меняется там комплексно. Купил я в Экзимте деталей на 5 тысяч.
Вчера приехал на сервис. Оставил машину, убежел по делам. Через пару часов позвонил мастер и сказал, что проблема совсем не в натяжителях и т.д. Что всё у меня там хорошо работает и выглядит.
Сказал, что случайно померили компрессию и оказалось что 14-8-7 при нормале в 14-ть.
Мастер убедил в том, что нужна раскоксовка, стуки, мол оттуда. Залили "Лавр". Часов через 5-ть стали заводить Агилку. Она чихала, но глохла.
Стали вынимать католизатор. Сказали, что забился после раскоксовки. Пробили его. Вроде прочихалась.
Далее промывка инжектора и замена масла на полусинтетику (была синтетика).
НО!! Стук остался! Мастер сказал, что это уже типа капиталка... Неужто правда. Я не очень верю.
Там же выяснили, что накрылся ДМРВ. Тоже менять надо.
Вобщем я приехал со стуком и уехал со стуком, а 6500 оставил.
Вот и думаю я... где правда-то?

"Дизельный "звук присутствует и у меня.То есть-то нет. Последнее время бесит,но начну с замены масла.Сейчас у меня свежее 0W40,попробую звлить с большей вязкостью, летнее какое-нибудь, без W,какое-нибудь SAE 20. Еще есть подозрение, что обороты маловаты и еСТЬ ПРОВАЛ при резком нажатии на педаль газа...искать надо..

Если провал, чистка форсунок или что-то ДМРВ тупит. А стуки надо убирать. Кстати, может это и гидрики...
Вы послушайте, когда машину заглушаете она ровно раканчивает работу или с тарахтением?
А замена маслица на более вязкое мне, лично, не очень помогло.

Доброе утро! Вчера менял масло. После процедуры первый пуск выдал на 2 секунды неприятное металлическое лязганье (как дизель) и ... тутже звуки стихли. Когда механизм газораспределения сухой такое возможно.
А сливается масло оч. просто - в поддоне пробка под ключ "Торкс 45".

Сообщение отредактировал roma48: 28 Июль 2014 - 10:57

Тут вапросец созрел - если я сниму крышку головки блока цилиндров - я смагу оценить в каком состоянии цепь и надали менять успокоители и саму цепь или можно обойтись только сменой натяжителя ... просто тут неаднакратно гаварилось что цепь пачти не изнашивается ... был тут у сервисменов сказали ничего страшного но движок то тарахтит

Согласен, что это может быть только цепь. У меня проявлялось как некое дребезжание при определенных оборотах, думал, что что-то плохо прикручено, а на слух выглядело как гайка в бардачке.
Но недвано при случайном резком отпускании сцепления на 1-й передаче заглох и не смог уже завестись. Все крутилось, но не заводилось. На сервисе долго рылись в электрике, но потом сняли крышку блока и обнаружили сбитые метки.
Результат - смена цепи, натяжителя и до кучи прокладки (все оригинальное). Зато теперь все стало как часы. Так тихо машинка никогда еще не работала, двигателя вовсе не слышно, приемистось возрозла несказанно.
Сказали (со слов продавца), что срок службы цепи = 40 тыс.км. Вялая цепь заодно явилась убийцей натяжителя.

У меня тоже пропилила, но не на двигателе, а на прокладке, так что советую все-таки заморочиться.
Мне обошлось в 9900 рублей, причем заменить пришлось и натяжитель, цепь его угробила.
Если интеренсо - дам контакт, где все сделали. Очереди нет, но времени заняло нексолько часов.
Зато все шумы пропали и машинка теперь просто летает.


Мне ответ дали как раз сразу, как сняли крышку ГБЦ, но цепь (мне потом показали) провисала от горизонтали кардинально. Для самой замены необходимо и боковую снимать, сразу нужно прокладку подготовить.
А вот игнорирование тарахтения предыдущего движка кончилось "кулаком дружбы" и заменой двигателя, шутить с шумами, думаю, не стоит.
И еще: после смены цепи и натяжителя из салона не слышно даже как работает двигатель на холостом ходу.

Сообщение отредактировал cooler: 16 Май 2007 - 13:40

Обещал отписаться по поводу звездочек при замене цепи. Вчера поменял цепь, в день не уложился были небольшие засады, сломал 2 шпильки с выхлопной. Так вот по поводу разборки и всего остального, 1) звездочки снимать не нужно все прекрасно снимается, 2) менять нужно весь комплект и цепь и натяжитель и успокоители, 3) прокладки тоже лучше ставить новые и на помпе и на коленвал в том числе, 4) приспособ особых тоже не нужно. Теперь подробнее, до меня на машине цепь меняли и цепь в отличном состоянии, а вот остальное не поменяли, все прокладки на герметике и в плохом состоянии, мог доездится до капиталки. Износ был на всех успокоителях, гидро натяжитель не проверял в каком состоянии просто поменял. Крышки снимаем откручиваем заглушку фиксации коленвала, проворачиваем коленвал чтоб кулачки распред валов встали V образно (первые от цепи). Где была заглушка, визуально смотрим трапецевидную прорезь в коленвалу, еси оная присутствует, в прорезь распред валов вставляем подходящею пластину S 3÷4мм. Снимаем все успокоители, натяжители и цепь, и в обратном порядке ставим новые детали. У меня ничего не сместилось и все отлично встало на место. Звук дизелька пропал, но появилась детонация 1,2 сек при резком нажатии на газ но это скорее всего мозги, поезжу посмотрю.

Писалось много что нужно для замены, потому и отписался, еще раз. Прокладки: клапанной крышки(если нормальная можно и не менять, но я 10 раз не люблю в мотор лазить); масляного насоса(под которой цепь); помпы; поддона; сальник коленвала. Гидонатяжитель, успокоители с натяжителем (3шт). И все, звездочки спорный вопрос ну как правило такие вещи нездорово носятся, я не менял износа не увидел. Да по пробегу на спидометре 96 тыс. я когда брал было 73тыс., вот столько я проехал с дизелем, но цепь стояла новая однозначно. Никаких герметиков я не применял, прокладки классные им этого не нужно. Фирмы производителей не помню гидонатяжитель swag, прокладки и успокоители вроде GM оригинал а сальник и цепь не помню, в средней цене. Возможно стоило применить разъемный герметик для резьбы (шкиф коленвала и на помпе помоему было) но я не поехал покупать, посколько купил герметик для посадки звездочек а он не понадобился и денег зажал, 150 р. А вот масло и антифриз личное дело каждого, я поменял. И еще, поездил мозги стали на место и детонация пропала, я на ремонт скидывал клемму. Да еще, при смене антифриза будет воздушна пробка, однозначно проверено, я стравливал воздух на горке с верхней точки где то у дроссельной заслонки, движок должен быть прогрет чтоб темостат открылся. Удачной замены.