Сообщений в теме: 2707

[Lol]

а что еще остается делать?

Насколько понял что мозги КПП влияют на подачу воздуха в смесь топлива, не кажется ли тебе что 2.0 и 3.0 "немного" отличаются по своим характеристикам? И получается что концерн "от делать нечего" зделал мозги с другой маркировкой и начинкой? Всё же интересно что из этого выйдет. Обезательно отпишись.

[gribbig]

ДимДимыч я вот и масло поменял и фильтр а результата никокого. Вот интересно когда меняют масло они ведь все масло слить не могут.А если у меня до этого был залит декстрон 3 а после декстрон 2. они ведь не взаимозаменяемые.

[Omega3357]

Насколько понял что мозги КПП влияют на подачу воздуха в смесь топлива, не кажется ли тебе что 2.0 и 3.0 "немного" отличаются по своим характеристикам? И получается что концерн "от делать нечего" зделал мозги с другой маркировкой и начинкой? Всё же интересно что из этого выйдет. Обезательно отпишись.

конешно отпишусь!
только мозги АКПП менять буду, а на сколько я знаю они не влияют на подачу воздуха.... може и ошибаюсь......

[Rules]

А это только на опеле такая фишка? Я 2 года ездил на мерсе W124, при включении кикдауна как бы полсекунды задержка и переключение на пониженную передачу, никаких толчков, стуков и лязгов не было, все мягко и почти не слышно. Просто если переключение при низком давлении масла, тогда можно и коробку убить, ну эть опять же мое субъективное мнение

Это зависит от применяемой АКПП. Увы, АКПП применяемые на Омегах этим грешат, а на Мерзавцах - нет удара. Только и всего.
Это зависит от алгоритма работы: На Опеле выключается третья и включается первая, а на Марзавце - передача опускается сначала на вторую а потом на первую. Поэтому переход плавнее но дольше.

Что касается низкого давления масла - при низком давлении масла ездить вообще нельзя, а не только переключаться. Поэтому проверьте уровень масла и если требуется - долейте.
Замена масла не лечит такой удар - это просто особенность коробки.

Кстати, советую тем, кто ездит агрессивно - пользоваться спортивным режимом (переход с третьей на первую осуществляется на боллее оптимальных режимах) или пользоваться ограничителем переключения.

[ipomerancev]

Это зависит от применяемой АКПП. Увы, АКПП применяемые на Омегах этим грешат, а на Мерзавцах - нет удара. Только и всего.
Это зависит от алгоритма работы: На Опеле выключается третья и включается первая, а на Марзавце - передача опускается сначала на вторую а потом на первую. Поэтому переход плавнее но дольше.

Что касается низкого давления масла - при низком давлении масла ездить вообще нельзя, а не только переключаться. Поэтому проверьте уровень масла и если требуется - долейте.
Замена масла не лечит такой удар - это просто особенность коробки.

Кстати, советую тем, кто ездит агрессивно - пользоваться спортивным режимом (переход с третьей на первую осуществляется на боллее оптимальных режимах) или пользоваться ограничителем переключения.

АКПП у Омег слишком капризны, я честно говоря стараюсь не пользоваться кикдауном, боюсь сломается коробка... а вот спорт-режим действительно реально отличается от обычного, даже приятней ездить, правда вот хочу поездить на спорте и померять расход бензина, насколько сильно он меняется

[gribbig]

У меня возник вопрос?После замены масла через некоторое время надо проверять уровень масла или нет???

[Vladpus]

gribbig, если его залили и проверили сразу, ну или после небольшого пробега 10-15км., то не надо больше туда лезть!!!

[Rules]

У меня возник вопрос?После замены масла через некоторое время надо проверять уровень масла или нет???

Если замена масла выполнена по верной технологии (АКПП на нейтрали, при доливке двигатель заведен) то уровень масла сразу устанавливается верный.
Проверяют уровень и качество масла в следующих случаях:
1. Под машиной наутро в районе АКПП образуются масляные лужи.
2. Корпус АКПП все время потеет маслом.
3. Уходит антифриз, и есть подозрение что он уходит в АКПП (редкий случай).
4. Появились проблемы с АКПП.

[Katani]

Если замена масла выполнена по верной технологии (АКПП на нейтрали, при доливке двигатель заведен) то уровень масла сразу устанавливается верный.
Проверяют уровень и качество масла в следующих случаях:
1. Под машиной наутро в районе АКПП образуются масляные лужи.
2. Корпус АКПП все время потеет маслом.
3. Уходит антифриз, и есть подозрение что он уходит в АКПП (редкий случай).
4. Появились проблемы с АКПП.

А можно по подробней про антифриз в АКПП?...

[Rules]

А можно по подробней про антифриз в АКПП?...

Можно:

Масло АКПП охлаждается в радиаторе системы охлаждения двигателя. Если открыть капот и посмотреть на радиатор изнутри капота стоя у бампера - слева в центре и внизу радиатора к нему подходят две трубки, крепимые болтами. Это и есть вход и выход масла в радиатор для охлаждения.
Бывают случаи, особенно при ударах радиатором о что-то, когда из-за трещины в перегородке сосуды (ячейки, соты) масла и антифриза объединяются. В этом случае антифриз поступает в масло АКПП (давление антифриза в системе значительно выше), что заканчивается вспениванием масла и выходом из строя АКПП.

[gribbig]

gribbig, если его залили и проверили сразу, ну или после небольшого пробега 10-15км., то не надо больше туда лезть!!!

Значит надо ехать проверять.

[Katani]

Можно:

Масло АКПП охлаждается в радиаторе системы охлаждения двигателя. Если открыть капот и посмотреть на радиатор изнутри капота стоя у бампера - слева в центре и внизу радиатора к нему подходят две трубки, крепимые болтами. Это и есть вход и выход масла в радиатор для охлаждения.
Бывают случаи, особенно при ударах радиатором о что-то, когда из-за трещины в перегородке сосуды (ячейки, соты) масла и антифриза объединяются. В этом случае антифриз поступает в масло АКПП (давление антифриза в системе значительно выше), что заканчивается вспениванием масла и выходом из строя АКПП.

Упс, об этом как-то не подумал. Спасибо!

[Rules]

АКПП у Омег слишком капризны, я честно говоря стараюсь не пользоваться кикдауном, боюсь сломается коробка... а вот спорт-режим действительно реально отличается от обычного, даже приятней ездить, правда вот хочу поездить на спорте и померять расход бензина, насколько сильно он меняется

Ну я бы не согласился что АКПП на Омегах очень капризны. На мой взгляд весьма надежные коробки при должном обращении с ними.
Не забывайте, друзья, что АКПП изначально не предназначена для агресивной езды!

От агрессивной езды страдают прежде всего фрикционы муфт и накладки (фрикционы) тормозных лент. Их замена - весьма дорогостоящее мероприятие.

Не стоит также забывать о том, что основные проблемы с АКПП связанные с переключением/недовключением передачи происходят, как правило, из-за соленоидов. Однако в сервис-центрах при ремонте коробки меняют в ней все. Не знаю с чем это связано, но скорее всего с желанием заработать - заменить соленоид можно за 3-5 тыс. рублей, а ремонт коробки стоит 30-50 тысяч. Хотя ремонт оправдан при больших пробегах, но при пробеге 100-200 тысяч вряд ли - ресурс коробок 300 тысяч и более.
Любопытно что во время переборки бывает что мастера не занимаются непосредственно проблемой, а просто перебирают коробку, что заканчивается тем, что основной дефект не исправлен . Именно такая ситуация подтолкнула меня к изучению АКПП - толко на третий мой визит мне заменили треуемый соленоид ! Правда, бесплатно...

Как определить с большой вероятностью виновника - соленоид это, фрикцион или насос-плунжер?

Введем термины:
1. Пробуксовка передачи - передача буксует постоянно, она включена, а обороты двигателя на данной передаче выше чем обычно. Это непросто обнаружить на первых трех передачах, если пробуксовка мала (ГДТ разблокирован).
2. Пробуксовка включения - передача буксует некоторое время, после чего включается нормально.
3. Невключение передачи/самопроизвольное выключение - передача не включается или выключается.

Соленоиды заведуют распределением потоков масла, управляются электроникой. Соленоид направляет поток масла к нужному плунжеру, который включает передачи, блокируя многодисковую муфту или барабан планетарной передачи (блокируется ленточным тормозом). Как правило, муфты заведуют включением первой и задней передачи, ленты - 2, 3, и 4й.
(Увы, я не смог пока найти кинематическую схему трансмисии Омеги - просто нет времени)
Если пробуксовка передачи встречается на одной передаче - это, как правило, означает износ фрикционов ленты или муфты.
Если пробуксовка проявляется на всех передачах - как правило, это означает, что в системе недостаточное давление масла. Тут может быть виновником насос или клапан регулировки давления.
Пробуксовка включения передачи часто встречается из-за неисправного соленоида - например его подклинивает и масло проходит по каналу тонкой струей, и давление в системе набирается медленно, в результате чего муфта или лента прижимается неспешно. Так же виновником может оказатсья плунжер, который сжимает тормозную ленту. Однако неисправность плунжеров - крайне редное явление, если в АКПП не присутствует песок и металлическая стружка.
Если пробуксовка встречается на всех передачах - опять же виновником может оказаться недостаточное давление масла.
Тут могут быть варианты - например включение хорошо происходит на холодной машине и буксует на горячей - тут виновником может быть и температурный клапан, пропускающий масло по параллельному каналу при холодной коробке.
Невключение передачи, как правило, на совести соленоидов - они не работают и передача не включается.
Изменение какой-либо неисправности в зависимости от скорости может говорить о недостатке масляного давления.

Все эти описания усреднены, не примите их как истину!

АКПП крайне сложный механический узел, слишком много там различных узлов, заведующих включением и выключением передач, поэтому виновником некой неисправности может оказаться засоренный масляный канал или, например, привод управления производительностью масляного насоса.... А виновником недостаточного масляного давления может оказаться сильно загрязненный фильтр.

Не забывайте также о том, что постоянная пробуксовка передачи весьма быстро приведет к истиранию фиркционных элементов, замена который - очень дорогостоящее мероприятие. То же относится и к людителям постоянно "зажигать", и особенно - зажигать на холодной машине - быстрое и частое переключение крутящего момента, особенно когда он велик, с передачи на другую плохо сказывается на муфте первой передачи, на тормозных лентах всех остальных передач....
А включение R или D при движении в обратную сторону ( и особенно переключение сразу с R на D) приканчивает (ну не тут же, конечно) сразу две муфты - первой и задней передачи, муфту свободного хода. Это обусловлено тем, что начинается насильное сдвижение сблокированных фрикционов муфт - они сцеплены, и тут их заставляют проскальзывать, а по муфте свободного хода осуществляется удар по самолюбию.
Легкое откатывание в другую сторону после включения передачи (например на подъеме) - не опасное явление, если оно легкое - последствия принимает на себя ГДТ.

И не подумайте что я хочу вас напугать, дорогие Опелеводы! Вышеописанное вовсе не значит что АКПП ненадежны, просто у каждого агрегата есть определенное назначение. На АКПП можно и позажигать, однако постоянная езда в агрессивном стиле - не для АКПП. И дело не в Опеле или его АКПП - так у всех - ломаются все, а зажигающие - чаще.

[ipomerancev]

Ну я бы не согласился что АКПП на Омегах очень капризны. На мой взгляд весьма надежные коробки при должном обращении с ними.
Не забывайте, друзья, что АКПП изначально не предназначена для агресивной езды!

От агрессивной езды страдают прежде всего фрикционы муфт и накладки (фрикционы) тормозных лент. Их замена - весьма дорогостоящее мероприятие.

Не стоит также забывать о том, что основные проблемы с АКПП связанные с переключением/недовключением передачи происходят, как правило, из-за соленоидов. Однако в сервис-центрах при ремонте коробки меняют в ней все. Не знаю с чем это связано, но скорее всего с желанием заработать - заменить соленоид можно за 3-5 тыс. рублей, а ремонт коробки стоит 30-50 тысяч. Хотя ремонт оправдан при больших пробегах, но при пробеге 100-200 тысяч вряд ли - ресурс коробок 300 тысяч и более.
Любопытно что во время переборки бывает что мастера не занимаются непосредственно проблемой, а просто перебирают коробку, что заканчивается тем, что основной дефект не исправлен . Именно такая ситуация подтолкнула меня к изучению АКПП - толко на третий мой визит мне заменили треуемый соленоид ! Правда, бесплатно...

Как определить с большой вероятностью виновника - соленоид это, фрикцион или насос-плунжер?

Введем термины:
1. Пробуксовка передачи - передача буксует постоянно, она включена, а обороты двигателя на данной передаче выше чем обычно. Это непросто обнаружить на первых трех передачах, если пробуксовка мала (ГДТ разблокирован).
2. Пробуксовка включения - передача буксует некоторое время, после чего включается нормально.
3. Невключение передачи/самопроизвольное выключение - передача не включается или выключается.

Соленоиды заведуют распределением потоков масла, управляются электроникой. Соленоид направляет поток масла к нужному плунжеру, который включает передачи, блокируя многодисковую муфту или барабан планетарной передачи (блокируется ленточным тормозом). Как правило, муфты заведуют включением первой и задней передачи, ленты - 2, 3, и 4й.
(Увы, я не смог пока найти кинематическую схему трансмисии Омеги - просто нет времени)
Если пробуксовка передачи встречается на одной передаче - это, как правило, означает износ фрикционов ленты или муфты.
Если пробуксовка проявляется на всех передачах - как правило, это означает, что в системе недостаточное давление масла. Тут может быть виновником насос или клапан регулировки давления.
Пробуксовка включения передачи часто встречается из-за неисправного соленоида - например его подклинивает и масло проходит по каналу тонкой струей, и давление в системе набирается медленно, в результате чего муфта или лента прижимается неспешно. Так же виновником может оказатсья плунжер, который сжимает тормозную ленту. Однако неисправность плунжеров - крайне редное явление, если в АКПП не присутствует песок и металлическая стружка.
Если пробуксовка встречается на всех передачах - опять же виновником может оказаться недостаточное давление масла.
Тут могут быть варианты - например включение хорошо происходит на холодной машине и буксует на горячей - тут виновником может быть и температурный клапан, пропускающий масло по параллельному каналу при холодной коробке.
Невключение передачи, как правило, на совести соленоидов - они не работают и передача не включается.
Изменение какой-либо неисправности в зависимости от скорости может говорить о недостатке масляного давления.

Все эти описания усреднены, не примите их как истину!

АКПП крайне сложный механический узел, слишком много там различных узлов, заведующих включением и выключением передач, поэтому виновником некой неисправности может оказаться засоренный масляный канал или, например, привод управления производительностью масляного насоса.... А виновником недостаточного масляного давления может оказаться сильно загрязненный фильтр.

Не забывайте также о том, что постоянная пробуксовка передачи весьма быстро приведет к истиранию фиркционных элементов, замена который - очень дорогостоящее мероприятие. То же относится и к людителям постоянно "зажигать", и особенно - зажигать на холодной машине - быстрое и частое переключение крутящего момента, особенно когда он велик, с передачи на другую плохо сказывается на муфте первой передачи, на тормозных лентах всех остальных передач....
А включение R или D при движении в обратную сторону ( и особенно переключение сразу с R на D) приканчивает (ну не тут же, конечно) сразу две муфты - первой и задней передачи, муфту свободного хода. Это обусловлено тем, что начинается насильное сдвижение сблокированных фрикционов муфт - они сцеплены, и тут их заставляют проскальзывать, а по муфте свободного хода осуществляется удар по самолюбию.
Легкое откатывание в другую сторону после включения передачи (например на подъеме) - не опасное явление, если оно легкое - последствия принимает на себя ГДТ.

И не подумайте что я хочу вас напугать, дорогие Опелеводы! Вышеописанное вовсе не значит что АКПП ненадежны, просто у каждого агрегата есть определенное назначение. На АКПП можно и позажигать, однако постоянная езда в агрессивном стиле - не для АКПП. И дело не в Опеле или его АКПП - так у всех - ломаются все, а зажигающие - чаще.

5 баллов! Очень подробно и в принципе все понятно стало! Но я и так не сторонник агрессивной езды, все-таки на мой взгляд, АКПП для спокойной и комфортной езды, но иногда спорт-режим в кайф!

[Katani]

Вылетает при переключиении с 2й на 3ю. Коробка AR25. Кто может точно сказать каталожный номер соленоида и нужна информация о том, как его поменять самостоятельно(если с картинками - так вообще супер! )

Итааак!!! Вот и я попал, на ентод соленоид, будь он трижды проклят!!!
Вылез из под нее сегодня в 4 ночи!!!
Итак мои замечания по поводу замены:
- после снятия поддона, снимаете фильтр;
- снимаем все три разъема (2 с переди и один с зади);
- откручиваем 4 болта крышки сервоблока с прокладкой;
(это необходимо потому что у насоса и крышки общая металлическая разделительная пластина-прокладка)
- затем откручиваем корпус клапана задний, на приведенной схеме это номер 12;
(это необходимо для того, чтобы разшплинтовать соленоид, просто так он не вылазит, надо выбивать)
- при снятии металлической пластины, обратите внимание на еще один металлический шарик под ней, НЕ ПОТЕРЯЙТЕ!!!
- выбиваем сверху через имеющееся отверстие шплинт, затем вытаскиваем соленоид, можно аккуратно помочь отверткой;
- ставим новый соленоид и собираем в обратном порядке.

НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ЧТО:
- лучше прикупить прокладки:
07 37 483
07 47 213
07 33 744
07 33 984
и саленоиды по необходимости.
- с верху откручиваемого клапана расположены два стальных шарика, которые просто лежат в небольших углублениях и могут легко скатиться на пол, потом угадывай куда ставить.
- также этот насос с правого края прикреплен Г-образной штангой к клапану трансмиссии с ручным управлением (???) на картинке номер 13, поэтому при снятии обратить внимание на него, снимается легко.
- при установке нижнего насоса необходимо прежде всего контролировать его положение по горизонтали - чтобы шарики не укатились, при этом одеть штангу (до посадки насоса на место)
и умудриться не прижать провода с разъемами.

В общем ничего сложного, если плавал. Всем удачи.

P.S.
Есть мнение, что залипание соленоида связано со скопившейся мелкой металлической стружкой,
в таком же виде как на магните поддона, поэтому если его покипятить в солярке может помочь.

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал Katani: 27 Апрель 2007 - 09:09

[Katani]

Да, кстати, разобрал один соленоид, ничего сложного, вот теперь вопрос:
два соленоида 1-2,3-4 и 2-3, внешне разницы никакой, за исключением выступа на корпусе - защита при установке.
Может по рабочим характеристикам есть разница?

Сообщение отредактировал Katani: 27 Апрель 2007 - 09:24

[Rules]

Rules, Так выходит мой "дын" при кикдауне и иногда при включении первой передачи после стоянки ночной это нормально?

ДимДимыч, давайте не путать "сено с хреном"
"дын" при включении первой передачи на стоящей машине говорит практически безапелляционно о скорой кончине ШРУСа.
Соответственно этот же "дын" проявляется и при переключении на первую с повышенной! Так что надо было тебе ранее описать синдром "дын" при включении передачи
Поясню: ШРУС по мере износа начинает люфтить (проверяется сначала визуально - на наличие разрывов в пыльниках). Проверка люфта осуществляется в зависимости от мускульной силы двумя методами:
1. Очень сильный человек ложится под машину (ставим ее на нейтраль и на ручник) и рукой старается повернуть шрус вперед/назад. Есть люфт? Значит ШРУС под замену (как правило наружная граната). Главное чтобы очень сильный человек не сломал палку ШРУСа!
2. Человек сильный вывешивает поочередно два задних колеса (МАшина на нейтрали, на ручнике и с упорами под передними колесами!!!) и, держа одной рукой палку ШРУСа второй рукой подкручивает колесо и проверяет на наличие люфта.
Метод 2 - более точный, метод 1 - для экспресс-проверки.
Наиболее вероятно что у тебя проблема со ШРУСами.