Опель Клуб Первый Российский
.
, но поиск показал что бывает перегибы и переломы шлейфа при обычной эксплуатации. Единственное что можно сделать это спаять обломаный шлейф, в моём случае его вырвало из входного штекера, вернее углового переходника с проводки со штекером на шлейф.в мануалах для наших моделей я так и не нащёл описание процесса разборки, где то пишут что блок надо откручивать от руля но в нашем случае это не так, т.е. если снимать руль откручивая от него кассету средств для её блокировки не предусмотрено...оно было(какойто болтик) но когда блок был новый, перед установкой его снимают...так написано на самом блоке, снимая же блок вместе с рулём предусматривается блокировка между рулём и корпусом блока...это подпружиненная защёлка, к сожалению она у меня не выдержала насилия и раскрошилась поэтому её фотогрфий нет...только пружинка, когда руль стоит на своём месте корпус кассеты контролируется вставленным в её паз подпружиненым штифтом установленным на подрулевом корпусе рулевой колонки.
Для начала снимаем обшивку рулевой колонки(три винта) сразу под рулём видна сама касета, не забываем скинуть минусовую клемму аккумулятора, чтобы снять подушку откручиваем два болтика(звёздочка) они в колодцах с задней стороны руля, отсоединяем угловой штекер и убираем её по дальше, сразу можно отсоединить и штекер проводки сигнала и жёлтый штекер под рулевой колонкой за замком зажигания.
На руле видим два болтика которыми прикручена кассета к рулю а именно сердцевина блока которая крутится с рулём, остальная часть блока неподвижна и удерживается тем самым штифтом, в кружке выделено посадочное место блокирующей защёлки, на каучуковой части руля видны предупредительные знаки...не бить, не поворачивать руль, держать в положении прямо
Откручивать кассету от руля перед снятием не стоит...если снимать конечно будете не тросом, откручиваем гайку и снимаем руль кто как может...руками, ногами, съёмниками я снимал "одноразовым" съёмником http://forum.opel-cl...p...t&p=1505295
Корпус касеты состоит из двух половинок на нескольких защёлках, с переди видно посадочное место для блокирующего элемента, на корпусе кассеты и сердцевины стоят ответные стрелки...метки центрального положения руля, они так же нужны для центровки оборотов сердцевины.
Когда я раскрыл блок шлейф был в песпорядочном положении сильно изогнутый в нескольких местах, пережде всего нужно было всё это расправить и привести в порядок, чтоб легче было работать и правильно припаять переходник я накрутил шлейф на сердцевину и зафиксировал изолентой, переходники к шлейфу запаяны противоположно т.е. спереди в сердцевине выходящий переходник смотрит в сторону руля куда и выходят отдельно штекер на подушку и штекер на сигнал, второй выходит сзади корпуса кассеты и смотрит по направлению от руля, не путаем это при спайке, шлейф у нас четырёхполосный, два верхних контакта и коричневые провода - сигнал, нижние два и желтые провода соответственно подушка. Сам переходник я разрезал пополам в месте спайки с шлейфом(на фото выше), лента шлейфа медного сплава и припаивается хорошо но нужен маленький паяльник так как дорожки очень близко, край предварительно зачишаем, шлейф по длине резать нельзя если только совсем немного, я порезал прилично(7см) так как от растяжки его слегка скрутило...но мне повезло и длины хватило в натяжку, после спайки можно прозвонить линии только предварительно изолировав контактный мостик между контактами поддушки в жёлтом штекере...мне этот мостик стоил двух перепаек
, мостик этот служит по всей видимости для замыкания цепи подушки когда отключается разъём при ремонте чтобы в ударном блоке подушки не произощёл разрыв цепи и не констатировалась ощибка.
Разрезанные половинки зажал плоскогубцами и запаял паяльником, потом подработал немного ножом, по толшине получился конечно толше того что было но в его посадочное место удалось вставить
Самое главное теперь при сборке правильно отцентровать, нужно вставить сердцевину блока в верхнюю половинку касеты, переходник посадить на своё место, шлейф должен лечь спиралью внутри кассеты, на сердцевине есть специальный язычок который при разматывании всегда прижимает шлей к краям корпуса предотвращая перелом и намотку шлейфа в другую сторону.
Длина шлейфа если не резать позволяет сделать гдето 5,5 полных оборота сердцевины(руля), пол оборота как правило уходит на подводку меток, как написано и в инструкции на блоке сердцевина перед установкой должна быть в таком положении чтобы можно было сделать 2,5 оборота вправо и влево при этом в середине метки центра руля должны совпадать, поэтому прокручиваем несколько раз для уверенности отсчитывая количество оборотов и находим центр совместив метки, у меня после отрезки получилось гдето 2,2 оборота на скручивание но у нас от центра до крайнего положения чуть меньше двух оборотов руля, 2,5 оборота кассеты были сделаны заводом с запасом чтобы шлейф не работал в крайних критических положениях.
Чтоб не сбить центровку одной рукой фиксируем положение а другой защёлкиваем нижнюю половинку кассеты, прикручиваем к рулю и ставим на место.
После обрыва горит лампочка подушки, скидываеся только диагностикой.
Помощь