В теме одно сообщение

[KVM2007]

Тема про Дохнущий коммутатор цветет и пахнет на форуме уже давно. Но вот "что делать" удалось ответить похоже впервые.

Для начала, считаю своим долгом, принести извинения фирме GM за неоднократные необоснованые "наезды" на якобы ухудшение качества более новых коммутаторов Astra F сравнительно со старыми Kadett. По выяснении причин отказов стало очевидно, что природа отказов чисто "усталостная" и никак не связана с изменением применяемых материалов ни в лучшую ни в худшую сторону. Теоретически GM конечно могла бы сделать модернизацию "слабого" места. Но примерно 10 летний срок коммутаторы выхажвают и в рамках существующей конструкции, а больший ресурс ныне закладывать инженеры могут лишь в рамках "полного служебного несоответствия с последующим автоматическим увольнением и занесением во все черные списки... макетологов"

В общем, резюме - коммутаторы C14NZ как Астр, так и Кадетов дохнут совершенно одинаково и неизбежно как мировая революция! Конструкция такой!

Начало "продолжения" тут

Итак! В наличии два коммутатора. Старый Астровский, дохлый совсем. И "новый" от кондОвого Кадета, лет на 5..10 старше "старого", полудохлый (иногда работает.)

Ну, фотки их исходного виде есть по первой ссылке, перевыкладывать не буду (разрешение там ахфигенное, за которое сейчас положено банить... но тогда модеры были добрые белые и пушистые)

Что делать? Надо как-то расковырять заливку компаундом чтоб долезть до схемы. Вариантов два.
1. Нагреть в духовке строительным феном.
2. Попытаться профрезеровать бормашинкой или чем-то подобным.

Я начал с фена, благо "кроликов" было два. Ну да, понятно, что с "самого дохлого". Фен на половинной мощности "дует" 350°C потому неплохо соорудить некий направляющий воздуховод, чтоб не поплавить область разъема. Умну было уже вот такое "нечто". Нагрев вести до начала разложения компаунда, лишь тогда он несколько мягчеет и охрупчивается. его можно "резать" слоями зубоврачебной лопаточкой (на фотке) - она не острая. Ланцетом и ножами можно "пропороть" проводнички.
[attachmentid=128191]
Ободрав заливку, сразу видим причину отказа. Места пайки ножек разъема к проводничкам платы растресканы и кое где перегревались и потемнели.
[attachmentid=128192] Ножка контакта 1 (справа) самая "потерпевшая". Это самый нагруженый вывод - на ВВ катушку.
Более того. Что то перегревалось так, что даже чутка обуглило плату между ножками 1 и 2

Коммутатор после "шокового" прогрева будет не в лучшей форме. Заливка стала хрупкой и неплотной, что в условиях работы в авто быстро "выйдет боком". Но! Причину мы нашли. И главное - локализовали место!

Задействуем п.2 - фрезерование. Оно сохранит герметизирующий компаунд. Нужный инструмент тут:
[attachmentid=128193]
Сперва широкой "гномовской" фрезой делаем овальную ямку глубиной 3.5мм до появления медных выводов разъема (желтые точки меди среди копаунда). Потом шаровидным зубоврачебным бором обфрезеровываем выводы в глубину, но стараемся не дойти до проводников платы. А теперь, лучше "ковырялкой" поддевать копаунд вокруг выводов, он довольно хорошо и аккуратно отслаивается. Видим картинку разрушеных паек, подобную предыдущей. Но теперь самый пострадавший вывод - 2 (корпус/минус), он теперь слева, (картинка перевернулас)ь.
[attachmentid=128194]
Тщательно залуживаем и запаиваем антиГринписецовым настоящим советским свинцовым припоем ПОС60 (из дедушкиных запасов), который не растрескивается сам по себе от времени - поуглите "оловяная чума". т.е. как ведет себя "экологическое" чистое олово).
Можно залить дыру эпоксидом. Но! как говАривал поручик Ржевский - "случаи, они всякие бывают", потому лучше залить чем-то полегче удаляемым. Вдруг повторится! Аквариумный силикон подойдет. Но! если он воняет уксусом, лучше подстраховаться. Уксус, как всякая кислота, любит металлы разъедать. Потому сперва я нанес слой цапонлака (может и обычный лак будет достаточен, ему лишь продержаться пока силикон не избавится от уксусного ангидрида).

Ну всё. "Правильный" коммутатор сажается на родную люминевую подошву и идет в работу.
На "пережареный" сажается радиатор на транзистор, и он идет в резерв. Его можно быстро подцепить просто подвесив на разъем. Доехать до дому позволит... есличо.
[attachmentid=128195]

Да! Почему же это происходит!? Ответ простой - горизонтальное размещение довольно тяжелого разъема и кабеля, в условиях вертикальных вибраций, постоянно гнет ножки разъема коммутатора и разбивает места паек, даже несмотря на заливку. Лечится только специальной конструцией разъема, где выводы к пайке должны быть длиней и иметь участок идущий "волной" который заберет на себя колебания внешней части и не передаст его на места пайки.
Оно им надо!?

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 

[KVM2007]

Продолжение воспоследовало! Машина продолжала глохнуть.
Итак имеем/нас имеет: датчик Холла (для своих - просто ДХ)
развитие событий после ремонта коммутатора развивались так (цитирую из "Нытье мое")

дважды застрял в утреней пробке посреди переполненого перекрестка. Пытаясь выкатить машину к обочине, оба раза притирался колесом в бордюр, застревая наискось дороги. Если сложить все летящие вокруг маты - можно высадиться на Венеру. На нервах, даже не смог корректно запомнить ситуацию "что же это было". Дело в том, что вольтметр сейчас сидел на импульсах с Датчика Холла. Абсолютно точно - импульсы с ДХ шли в момент полной незаводимости. Это однозначно выводило виновником ЭБУ. Прогревшись наконец, поехал нормально. Дома начал снимать ЭБУ. Его не снять, если не снять снизу планку где крепится реле бензонасоса и иммобилайзер (у кого есть). А планку выкрутить способен только тонкий торцовый ключ 10-ка, но длинный. У меня такой был 8/10... и с какого-то перепугу я его распилил пополам сделав два коротеньких (теперь везти их сварщику - вернуть всё взад). Коротеньким промудохался изодрав в кровь пальцы. Еле снял. (можно попытаться сперва снять колодку реле бензонасоса, она сзади-сверху имеет защелку, ее надо отжимать отверткой и тянуть колодку вверх. Моя не вылезла, сидела шибко плотно.)
ЭБУ выглядело идеально, как вчера с завода, несмотря на свой 21 год. Ни малейшего намека на трещины и следы усталости паек. Пришлось опять переть осцилограф в машину. В целом - повезло. Она заглохла и надолго. Осознать что происходит получилось далеко не сразу. Внешне - непонятная внутреняя неисправность именно ЭБУ. На вход микросхем импульсы идут. На выходе тахометра их нет. Когда заводится - все есть. И был лишь один, вроде как мелкий, нюанс. Когда не заводилась - низ импульса "приподнимался" от нуля, до примерно 1.5V. При нормальной работе импульс шел от нуля. В итоге это оказался таки датчик Холла. Он создавал "приподнятый" импульс в узком температурном диапазоне. Все остальные температуры импульс с него шел нормальный. Но! найти такой "глюк" страшно трудно. Ведь по логике, порог срабатывания входных цепей ЭБУ обычно берется половина от питания, т.е. 5..6 V. А тут порог оказывается невероятно низким, под 1V при 12V размахе импульса. И получается - импульсы есть, а ЭБУ их не видит. Потом сделал просто - позамыкал проводком вход ЭБУ на корпус - защелкала форсунка и с таха пошли импульсы.
Потом до вечера промудохался снимая ДХ. Для его снятия надо снять и разобрать весь трамблер. Такое впечатление, что он, вообще, как отдельная деталь не предусматривается.
Поискал по инетам - цены даже на неоригинальные ДХ совершенно конские - от 4600 руб. и в основном под заказ.
У нас на разборках наверняка будут лишь с трамблером в сборе.
Осмотр ДХ намекает на дефект подобный тому, что происходит с коммутаторами - внутрений отвал паек разъема. В одном месте компаунд "намекающе" вспучился микроточкой (хотя мощности там пшиковые, ток всего 10мА).
Сделал тест. Нагрузил выход ДХ штатным резистором 1800 Ом, сунул ДХ в морозилку, потом холодный подключил в схему с осциллографом и на низком уровне выхода стал греть феном. В какой-то момент прогрева выход кратковременно "приподнялся" и опять сел в ноль. Теперь диагноз 100%.
Что делать - пока не ясно. Это коммутаторов у меня было два. Один спокойно пошел "на опыты". Тут же всего одна попытка. Греть весь - поплывет пластик.

Как долезть до ДХ пришлось разводить импровизацию, ибо ГуглоЯндексы, а равно и профильные форумы (включая Кадиков) молчали как партизан на допросе.
1. Выходим на исходную позицию - усратого до невозможности трамблера (неплохо бы сперва помыть - я помыл... потом). Кстати, стягивая бегунок, старайтесь не упираться в чашку-шторку, она гнется и может сбивать момент да и цеплять за ДХ. Хотя как еще стянуть прикипевший бегунок, я так и не придумал.
[attachmentid=128352]
Царапкой помечаем положение трамблера относительно ГБЦ!
Откручиваем снизу гайку на 13 крепящую прижимную вилку трамблера, после чего он падает в руки.
Теперь подбираемся к нему " с другой стороны"
[attachmentid=128353]
Штырем диаметром 4мм выбиваем штифт. Снимаем бобышку (можно пометить позицию на верхней чашке-шторке, но не принципиально, она симметрична) и выдвигаем вал.
ДХ как на ладони - снимаем. Стягиваем внешний кожух.
ДХ голышом. Верх:
[attachmentid=128354]
Но нас интересует низ:
[attachmentid=128355]
Снизу на компаунде замечаем подозрительную точку
[attachmentid=128356]
Сразу оговорюсь. Ток через сам ДХ всего 10мА. Еще 5мА идут из ЭБУ (выход ДХ с открытым коллектором, нагрузка в ЭБУ 1.8 кОм к +12V). При самом идеально-худшем раскладе разогрев в точке плохого контакта не может быть выше 0.15W. Тем не менее этого хватило, чтоб копаунд подгорел и газы пробили выход наружу. Точка напротив явно плюса питания. Очевидно, от плохого контакта ток через ДХ уменьшался, но сам ДХ продолжал работать и выдавать импульсы. Но вот нормально открыть выходной транзистор тока не хватало и он открывался слабо, повышая нижний уровень импульса до 1.5V, при входном пороге ЭБУ около 1V. В итоге даже осциллографом импульсы были внешне почти нормальные, но ни шиша не работало.
"Кролика" для опытов у нас нет... потому пытаемся фрезеровать зубоврачебным конусным бором в районе предполагаемых выводов, на уровне "точки" кипения. Заканчивается тем, что благополучно отламываем весь низ корпуса к чертям собачьим:
[attachmentid=128357]
Ножка питания еще во время фрезеровки отошла и задралась, что подтверждает разрушение там пайки. Остальные две были, на удивление, в неплохом состоянии. Пропаиваем так же тщательно как ноги коммутатора. Более того. Тут можно перестраховаться с "ефрейторским зазором" - прокладываем дублирующие проводники проводом МГТФ прямо к внешним выводам. Напаиваем его сверху внутрених ножек (а штатная пайка там снизу), получаем некий бутерброд. Тут я несколько ошибся. Тефлоновую изоляцию в середине МГТФ надо было сохранить ( но изранеными пальцами зачистить не получалось, а заранее не подготовил концы). Тогда после заливки компаундом дублирующая проводка останется внутри гибкой и устойчивой к вибрациям. А так компаунд зальет ее жестко, что в данном случае не есть гут.
[attachmentid=128358]
Заливаем компаундом (я даже внешний кожух залил... так получилось). Собираем. Заводим. Едем... пить... кофе...

ПыСы: Совсем забыл. Заранее запастись маслостойким колечком диаметром 70мм и 3..3.5 мм толщиной. Это уплотнительное кольцо к моменту снятия превращается в некий жесткий и ломкий "пластмасс", а из под трамблера сопливит масло. Умну 70мм колечко было, но толщина 4мм. Пришлось долго обтачивать напильником и шкуркой, натянув его на небольшой точильный круг и заправив так в точильный станок.

Ну и "до кучи" - из "наших" для автозажигания делалась только микросхема К1116КП3 - при острой нужде впихнуть реально выфрезеровав штатную. (остальные из 1116-й серии использовать "напрямую" не получится, хотя "танцы с бубном никто не отменял, но температура до +125 обязательное условие, у той же КП4 лишь +70).

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•