Опель Клуб Первый Российский
.Для замены нужно:
- литр тормозной жидкости DOT-4, можно две по 0.5, номер 1942058, или литровую, номер 1942059
- ключи на 11 и 9
- шланг для слива в ёмкость, можно взять от омывайки, и ёмкость для сбора жидкости
- шприц для отбора старой жидкости с бачка, хорошо подходит большой 150мл., так называемый Жане
- аэратор
- шинный компрессор
Вот этот самый "жане", полезный будет и для других целей в авто
[attachmentid=128471]
себе я сделал самодельный аэратор, есть вариант сделать с подключением к колесу как магазинный, я же сделал с бутылкой т.к. она уже была готова и использовалась ранее для промывки форсунок, для сборки нужно пару метров шланга, нипеля и крышку подходящую к тормозному бачку, бутылка в данном случае нужна для объёма чтобы давление не падало быстро, если подобрать такую с ручкой, можно подвесить её за рычаг открывания капота.
[attachmentid=128469][attachmentid=128470]
Старую жидкость откачиваем шприцем и доливаем свежей, устройство подключается к бачку и накачивается компрессором давление до 2 бара, теперь можно ослаблять штуцера суппортов, последовательность как и при прокачке следующая:
- задний правый
- задний левый
- передний правый
- передний левый
перед откручиванием лучше отчистить хорошо суппорт вокруг штуцера, можно брызнуть ВД-шкой на всякий случай, чтоб лучше открутились, на штуцер одевается шлангочка и опускается в ёмкость для сбора, главное не забываем доливать ТЖ в бачок чтоб избежать завоздушивания
[attachmentid=128460][attachmentid=128461]
делать можно и с ямы, но удобнее конечно сняв колесо, жидкости можно взять и побольше, т.е. не литр а полтора, мне лично хватило литра вместе с заменой в гидроприводе сцепления, на тормоза я выделил примерно 800мл, 200мл вполне хватает для замены в гидроприводе сцепления.
Жидкость сливалась на вид чистая, но при сравнении с свежей разница на лицо...
[attachmentid=128462]
Разницы от замены в принципе не будет если жидкость не совсем старая, разницу можно заметить при длительном торможении когда суппорта сильно разогреты, со старой жидкостью бывает такой эффект как пропадание должного торможения, будто тормозим без помощи вакуумника.
В гидроприводе и самом рабочем цилиндре жидкость нужно менять методом педали т.к. аэратором её всё равно не поменять, чтоб добраться до штуцера прокачки сцепления лучше снять АКБ и его подставку, штуцер расположен на соединительном колене на колоколе КПП, к штуцеру так же подключаем трубку и в ёмкость, емкость удобно установить на подрамник.
[attachmentid=128463][attachmentid=128464]
здесь очень важно так же как и с тормозами не промухать уровень жидкости в бачке, т.к. наш бачок ТЖ служит резервуаром как для тормозов так и для сцепления, в нем предусмотрен маленький отсек обслуживающий ГЦС и сообщается он с основным через небольшое окошко которое находиться на уровне чуть выше минимально допустимого.
[attachmentid=128465][attachmentid=128466]
поэтому доливаем жидкость по горлышко и так начинаем замену, завоздушить легко не получиться даже при низком уровне но лучше не рисковать т.к. запас малого резервуара без подпитки мал, налив больше жидкости позволит реже доливать во время замены.
Процедура такая же как и при прокачке тормозов за исключением того что педаль тут не надо качать, выжимаем только один раз, если нет помощника можно приспособиться удерживать педаль подручными средствами, держим педаль-откручиваем штуцер, делаем 3-4 оборота иначе жидкость не пойдёт, как жидкость перестанет выходить штуцер затягиваем и отпускаем педаль, делаем эту процедуру пока не пойдёт чистая жидкость, мне хватило и 150мл, но для лучшей "промывки" прогоняем хотя бы 200, доливки хватает где то на 4-5 качков. Жидкость в контуре сцепления я бы менял в два раза чаще чем в контуре тормозов т.к. сцепление работает намного больше тормоза и продуктов износа в ней так же больше, жидкость сливается цвета мазута с сильными сгустками, видимо продукт износа манжеты выжимного, эффект от замены такой жидкости однозначно есть в плавности работы сцепления, возврат корзины в зацепление происходит плавнее за счёт чистоты зеркала поверхности рабочего цилиндра выжимного, переключения передач стали плавнее, особенно заметно на переключении со 2-й на 3-ю. Вот так выглядела слитая жидкость с контура сцепления, но это уже смешанная со старой которая была в ёмкости, самую черноту не запечетлел но и здесь хорошо видна мутность
[attachmentid=128467]
Принцип замены жидкости(если кому не понятно) такой же как и при прокачке гидропривода от штуцера до выжимного, когда мы выжимаем педаль ГЦС выдавливает жидкость в рабочий цилиндр выжимного подшипника и он выжимает корзину, в этот момент запоршневая полость потпитывается из бачка ТЖ, открывая штуцер диафрагма корзины вдавливает рабочий цилиндрик назад вытесняя из него старую жидкость через открытый штуцер прокачки, когда мы его закрываем и отпускаем педаль ГЦС пополняется свежей жидкостью из его запоршневой полости которая поступила из тормозного бачка в момент выжима педали т.к. поступления со стороны рабочего цилиндра нет, таким образом мы перепускаем жидкость от бачка ТЖ до штуцера через выжимной(рабочий цилиндр) сменяя старую на свежую, грубо говоря смена происходит снизу вверх.
Помощь