Опель Клуб Первый Российский
Поскольку сам по специальности конструктор (окончил автотракторный) и у меня был опыт установки и эксплуатации ГБО на Жугулях, Ауди-80, пайки электронных схем, программирования рискнул устанавливать оборудование самостоятельно (сэкономив на этом 250-300$). Остановлюсь на некоторых моментах. Срезаем в нише горизонтально ножевкой крепление запасного колеса на высоте 40 мм. Сверлим дрелью 2 отверстия Ф12 для крепления баллона и вентиляционной втулки Ф48 мм. Необходимо учесть, что отверстия для болтов Ф12 несколько смещены вперед относительно вентиляционного отверстия, которое сверлится по центру ниши запаски. Предварительно тщательно разметьте. Закрашиваем отверстия грунтовкой. После установки втулки герметизируем стыки герметиком. Запаску перемещаем в багажное отделение. Внутренную выемку запаски используем для размещения инструмента.
Прокладываем медную трубку Ф6 мм (6,5 м), 2 провода для электромагнитного клапана и сенсора датчика уровня газа в свободное гнездо трубопроводов тормозов, подачи бензина. И выводим трубку Ф8 заправочного устройства. Закрепляем пластиковыми хомутами, чтобы они не касались подвижных частей. Сделал кронштейн для внешней заправки, прикрепил его снизу к отверстию имеющегося кронштейна. Старался не сверлить лишних отверстий: в машине просверлено только 3 отверстия.
Начинаем устанавливать в моторном отсеке. Здесь возникают проблемы с размещением из-за высокой плотности монтажа. Выворачиваем ближний к двигателю болт крепления аккумулятора. Крепим новым удлиненным болтом в его отверстие платину с пазами из комплекта, подложив шайбы, а на нее редуктор, снизу завинчиваем гайку с шайбами. Ищем на рынке, разборках Г-образный шланг от импортных автомобилей с диаметром 16 и 19 мм на концах, длиной 250-300 мм. Изготавливаем переходник на шланги 16 мм, можно использовать отрезок трубы. Отсоединяем шланг питания отопителя от торца двигателя под электронным блоком. С его снятием придется повозиться из-за отсутствия свободного места: необходимо приспособление, чтобы разжать пружинный хомут. Самое простое приспособление - две шайбы с пропилами/пазами сделанными на вулканитке под болт с гайкой М8. Когда снимите шланг воткните в него пробку из-под вина и сразу же одевайте на его место купленный шланг. Тогда меньше утечек охлаждающей жидкости. Подсоединяем подсоединенный шланг напрямую, а отсоединенный через переходник на 16 мм дополнительный шланг на редуктор.
Изготовливаем Г-образный кронштейн для крепления рампы с форсунками. Единственной точкой для крепления рампы является кронштейн троса газа. Закрепить рампу сверху на защитной пластиковой крышке двигателя X18XE1 не позволяет зазор под капотом и большая толщина форсунок. У двигателя X16XE1 это возможно. К нему болтом с гайкой крепится сделанный кронштейн. Другой точки я не нашел, чтобы уложится в 25 см длины шлангов форсунок, проработав несколько вариантов. Сверлим во впускном алюминевом коллекторе (боченке) ручной дрелью или шуруповертом с аккумулятором на низких оборотах 4 отверстия Ф5 мм предварительно обильно смазав консистентной смазкой сверло и нарезаем резьбу мечиком М6, максимально ближе к бензиновым форсункам. И делаем еще одно отверстие во впускной коллекторе подальше от них для датчика вакуума MAP. Обезжириваем отверстия. Смазываем герметиком резьбу на штуцерах ближе к головке, вворачиваем штуцера. Купите головку под болт маленького хомута из комплекта. Без нее не затяните хомуты на шлангах штуцеров. Придется работать пальцами. Другой инструмент невозможно применить из-за отсутствия свободного места.
Устанавливаем контролер разъемами вверх (хотя это не рекомендуется Алфа-Газ, на его сайте есть инструкция и обновленное программное обеспечение). Но другой возможности размещения на Астре G (места) нет . Снимаем аккумулятор, на боковой пластиковой стенке его поддона со стороны крыла сверлим два отверстия под контроллер и болтами с гайками крепим контроллер. А чтобы не попадала влага закрываем разъем алюминевой фольгой и фиксируем ее пластиковым хомутом.
Протягиваем провода кнопки вдоль алюминевой трубки ведущей в пассажирский отсек, используя проволоку. Снимаем крышку над рулевой колонкой, для этого отвертываем 3 самореза, один снизу, два скрыты потайными кнопками на уровне середины руля, поворачивая руль на 90 градусов. Отсюда протаскиваем провода. Подпаиваем их согласно схеме, один конец пищалки на массу (черный провод). Я крепил пищалку тонкими (1-1,5 мм) саморезами в материал обивки панели снизу. А для размещения кнопки использовал черную стиральную резинку, пробив в ней отверстие Ф8 под провода кнопки . Один конец закрепил саморезом, второй установил/зажал в щель. А к резинке приклеял кнопку. Разместил ее возле ключа зажигания. После соединения шлангов, датчиков (инструкцию и программу можно взять см. на http://propan.ru/oborudov/dgi.html-->, размещаем и подсоединяем провода. Снимаем крышку проводов на коробе с бензиновыми форсунками. Необходимо изменить конструкцию 4 разъемов провода контроллера для подключения форсунок. Стачиваем их на наждаке до размера 5х10 мм или переделываем штекера от подходящих разъемов 2108, как делал я. Снимаем штатные разъемы, поддев фиксаторы. Вставляем штатные разъемы в разъемы проводов контроллера с соответствующим номером, а сточенные разъемы от контроллера в гнездо бензиновых форсунок. Подсоединяем провода к газовым форсункам. Разъемы вывешиваем наружу коробки. Связываем их и провода пластиковыми хомутами к трубке подачи бензина. Размеры коробки не позволяют разместить разъемы внутри.
Требуется подпаять еще два провода: от лямда-зонда и 15 клеммы. Из-за особенностей конструкции Астры с двигателями Ecotec (нет стандартных точек подключения - только жгуты, короба и разъемы в моторном отсеке) решил подпаять в нижней части к проводам лямда-зонда возле разъема (если смотреть на защелку разъема, используем соответственно два крайних слева провода: C на 15- клемму, D - сигнал от лямда-зонда) по схеме электрооборудования. Провода из-за окисления паяются плохо, применяйте флюс. Используйте во время пайки согнутую полоску жести для защиты, чтобы изолировать и не повредить изоляцию соседних проводов. Затем изолируем провода. Не забудьте рассверлить штуцера форсунок на рампе на Ф2 мм под двигатель X18XE1. Подпаиваем еще один провод, который должен идти с первичной обмотки катушки зажигания. Для подпайки использовал синий провод в коробке проводов, идущий на первичную катушку зажигания. Он нужен для снятия информации по числу оборотов двигателя. Еще раз проверяем правильность всех соединений.
В последнюю очередь подсоединяем провода к аккумулятору. Подключаем диагностический разъем через интерфейс RS-232 к компьютеру, запускаем двигатель. Выставляем параметры количества цилиндров на катушку – один, максимальные обороты перехода на бензин поставил – 5200, минимальные – 700. Это сделано, чтобы при экстремальных ситуациях (например, обгонах) двигатель автоматически раньше переходил на бензин и использовалась полная его мощность (115 л.с.). Газ имеет теплотворность 80% от бензина и потери мощности до 10% у 4 –го поколения неизбежны, у 1-2-го поколения они доходят до 20%. Остальные параметры стандартные. Далее проводим калибровку, она обязательна. Длится – 20-30 мин. Смотрим диаграмму на бензине и газе. Если кривые расходятся не более 10%, то нормально. Настройкой ГБО остался доволен. Система автоматически переходит с бензина на газ и обратно при израсходовании газа. Расход газа 10 л/100 км при 2/3 поездках в городе. Динамика хорошая.
Проверить максимальную скорость на Астре полностью не смог, один раз разогнался до 170 км/час, дальше не позволяли дорожные условия. Но запас по мощности и оборотам еще имелся. Использованная компоновка приведена на фото. Оборудование окупится через 15 тыс. км (780 вместо 2200 бел. руб. для А-95 / 1,03/0,354$). Так, что затраты с лихвой окупают издержки. При необходимости, при выходе из строя контроллера штекера можно перебросить напрямую на бензин.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Vladmi: 05 Июнь 2007 - 11:50
Помощь