Опель Клуб Первый Российский
В течение 4-х лет мне довелось быть владельцем Opel Omega B. За это время проехал на ней 100 тыс. км. Ремонтировал и обслуживал всегда сам и был ее единственным водителем. Сейчас моя "ласточка" состарилась и я решил ее поменять. С удовольствием взял бы более-менне свежую Омегу, но очень захотелось именно новый автомобиль, поэтому заказал месяц назад в салоне Mitsubishi Lancer X, а Омегу продаю. За 4 года владения узнал ее буквально до каждого винтика, и хочу поделиться опытом эксплуатации и ремонта: не пропадать же знаниям! Авось кому-нибудь поможет.
Технические данные и показатели за 4 года эксплуатации
Год выпуска: 1994;
Двигатель: x20se (2.0 л., 8-клапанный);
Цвет: синий;
Пробег на момент покупки: 170000;
Пробег в настоящее время: 270000;
Средний расход топлива за время эксплуатации: 8-8.5 л./100 км.
Использованные масла: Esso Ultra (10w-40), Elf (GM Original 0w-30), Esso Ultron (5w-40);
Количество замен масла: около 10;
Город эксплуатации: Великий Новгород;
Коробка передач: механическая;
Тип кузова: седан.
Замененные детали (в скобках ориентировочная суммарная стоимость):
* передние фары (не бил, мутные были) (3000);
* ремень ГРМ, ролик ГРМ, помпа (2500);
* свечи зажигания (500);
* щетки генератора (2 раза) (800);
* датчик включения вентилятора на радиаторе (300);
* вентилятор на радиаторе (400);
* стартер (4000);
* передние амортизаторы (Monroe) (4000);
* все пружины (5000);
* передние стойки стабилизатора (2 раза) (700);
* передние рулевые тяги (3 раза) (6000);
* опоры передних стоек (2 раза) (1600);
* опорные подшипники (2 раза) (1000);
* тормозные колодки (1000);
* сцепление в сборе LuK (7000);
* личина замка зажигания (460);
* АКБ (2000);
* передние сайлентблоки (1500);
* ремень генератора и ГУР-а (2 раза) (800);
Итого приблизительно: 42560 руб. за 4 года или 10640 руб. в год или 886 руб. в месяц.
Взял ее в 2004-м году в С-Петербурге на Энергетиков за $7200. Была трещина на правом наружном зеркале заднего вида, которое я так и не поменял, несколько сколов краски на кузове. Был помят правый молдинг задней двери, который впоследствии благополучно мною был потерян. В аварии не попадал.
Итак, буду по-отдельности рассказывать про каждый узел, с которым довелось иметь дело.
1. Двигатель
С двигателем вообще никаких проблем не было. Однажды, правда, камнем промял поддон (защиты нет), загорелась лампа давления масла (маслоприемник прижался). Снял поддон, аккуратно выправил деревянным бруском, прокладку ждать не стал (в наличии не было в наших провинциальных магазинах), оставил старую, промазав герметиком. После этого стало подтекать масло, но не смертельно (0.5 л. на 10000 км.).
При снятии поддона надо сначала открутить болты головкой на 10 (резьба очень мягкая), а затем той же головкой на 10 подобраться к болтам крепления маслоприемника, иначе поддон не снимется: там масляный экран мешает. У меня процесс выправления поддона занял около часа. Но можно и быстрее.
Менять ремень ГРМ - одно удовольствие. Никаких подводных камней нет: надо просто руководствоваться стандартной инструкцией. Процесс занял тоже около часа, хотя можно было бы и быстрее. Вместе с ремнем (заказывал оригинальный) менял ролик-натяжитель (SKF, Канада) и помпу. Главное при замене ремня - запастись набором "звездочек", ну и, конечно же, правильно совместить метки. Ролик-натяжитель лучше брать SKF. Есть еще в продаже LuK, который дешевле в 2 раза, но с этими делами лучше не шутить.
Первый раз залил полусинтетику Esso Ultra, но потом сразу перешел на Esso Ultron. Один раз пробовал лить оригинальный Elf, но не понравилось. При заменах промывал двигатель "пятиминуткой" через раз. Менять масло можно даже на дороге: все доступно и удобно.
Свечи зажигания менял один раз, причем просто для профилактики: старые свечи были в отличном состоянии. Свечи дешевые (оригинал) и меняются за 5 мин.
С топливной системой и с системой зажигания проблем не было никаких.
Два раза менял топливный фильтр. Тут уже надо лезть под машину: он находится в задней части машины недалеко от правого колеса. снимается нажатием на какие-то пластмассовые чудо-разъемы. Я откровенно думал, что после замены из-под этих разъемов бензин будет подтекать (больно уж они ненадежно смотрятся). Но нет: все нормально, ничего никуда не текло.
2. Подвеска и рулевое управление
Передняя подвеска не отличается ничем особенным: стандартный McPherson, как у большинства современных автомобилей. Шаровые опоры не менял: они там с завода на заклепках стоят и еще в хорошем состоянии. При замене стоек надо откручивать болт тормозного суппорта, поэтому запаситесь головкой на 18.
Внешние рулевые наконечники - беда! Это расходный материал. Лучше менять тяги в сборе: стоят ненамного дороже, зато сэкономите кучу времени на выкручивании наконечников из вечно ржавых муфт. Вообще рулевые тяги превосходно меняются прямо на дороге, но лучше до этого не доводить.
Тормозные колодки меняются просто: выкручивается шестигранником верхний штифт суппорта, второй ослабляется, снимается шпилька, откидывается суппорт, разжимаются старые колодки, вставляются новые. Никаких подводных камней здесь нет.
Вторая беда передней подвески Омеги - это резиновые опоры передних стоек. Они на наших дорогах выходят из строя очень быстро. Железные втулки моментально отсоединяются от резиновой опоры, в результате подвеска начинает очень неприятно греметь. Третья беда - стойки переднего стабилизатора. Кстати, небольшой секрет: берите стойки для Omega A. Они хорошо подходят, а стоят в 2 раза дешевле. Конструктивно отличаются лишь тем, что родные стойки при заворачивании попадают специальными выемками в уши стабилизатора, а стойки Омеги А нужно держать при затягивании.
Замена сайлентблоков - сложная операция. Иногда требуется выжигание старых и выбивание железной обоймы. При установке сайлентблоков важно правильно их сориентировать, чтобы опять не полетели за несколько тысяч км.
Амортизаторы лучше ставить газо-масляные. Поставил масло - пожалел. Подвеска слишком мягкая и валкая. Но это лично мое мнение: здесь на вкус и цвет...
Пружины меняются при помощи обычных съемников. Но мне их приходилось подрезать, ибо вечно концы куда-то упираются.
ГУР подтекает (сальник), но совсем чуть-чуть. Спасаюсь чудо-жидкостью (герметик). Других проблем с ГУР-ом никогда не было.
3. Передние фары
Штатная оптика Омеги - обычные фары (не линзы) - ужас! Я поменял фары, поскольку прежние были мутные и негерметичные. Стало лучше, но ненамного. Желательно ставить ксенон, линзы или хорошие противотуманки. У стандартных фар света не допросишься. Дальний еще ничего, но ближний - отвратительный. Сами фары меняются очень быстро, но для замены лампочек, особенно в темное время суток, надо набить руку. При замене фар будьте особенно осторожны с установкой блока коррекции ближнего света: рычажок, находящийся в фаре и сопряженный с отражателем легко сломать.
4. Щетки генератора
Щетки генератора идут в одном корпусе со стабилизатором напряжения. Можно, конечно, перепаять, но мне это лениво было. Итак, чтобы заменить щетки, надо снять генератор. Генератор снимается за 10-15 минут, щетки - и того быстрее. Никаких подводных камней там нет. Единственное, что нужно помнить - к генератору идет несколько проводов, одевающихся на один штырь. При установке обратно не забудьте надеть их ВСЕ.
5. Датчик включения радиатора охлаждения
Этот датчик полетел после замены антифриза. Его просто заклинило во включенном положении, а потом - в выключенном. Чтобы его открутить, нужен ключ, по-моему на 29. Я такого ключа не нашел, поэтому купил большой разводной. Обычная "шведка" (газовый ключ) не подойдет: мало места.
6. Вентилятор принудительного охлаждения
У прежнего хозяина был потерян резиновый колпачок, закрывающий моторчик вентилятора... Ну и в один прекрасный момент моторчик накрылся медным тазом: сначала стал клинить, пережигая огромные предохранители на 30 ампер, а потом и совсем "копыта отбросил". Кстати, предохранитель находится в черном ящичке, где и мозги. Итак, я поступил креативненько: вместо того, чтобы покупать омеговский, купил... ЖИГУЛЕВСКИЙ. ОТ КЛАССИКИ. Удивительно то, что доработка не потребовалась: вентилятор встал как родной: все три дырки совпали идеально. Работает - не жалуюсь! В жаркий день в пробке уверенно и быстро сбрасывает температуру вниз.
7. Стартер
Здесь я сам виноват. Когда начали подклинивать втулки, надо было не тянуть и поменять их сразу. Но я протянул и в один прекрасный момент стартер сломал себе "клюв". Хорошо, что зубчатку маховика не повредил. Купил б/у-шный. Меняется стартер быстро: минут 15. Никаких подводных камней при его замене не наблюдается. Подобраться можно прямо с моторного отсека.
8. Сцепление
Зазвенело у меня сцепление. Симптомы такие: при выжатом сцеплении на холостых оборотах выраженный механический звон, увеличиваешь обороты - пропадает. При этом сцепление работает исправно. Купил все в сборе (корзину, диск, выжимной). После снятия стало ясно: развалилась "стяжка", именно она и гремела на холостых об картер сцепления. Подводных камней при замене тоже не было.
Обратите внимание, что на заводе Opel ставят сцепление LuK. Если покупать оригинальное, то продадут тот же LuK, только с шильдиком GM и гарантией, но в 3 раза дороже. Я эту контору пронюхал и купил обычный LuK, то бишь оригинальный, но без гарантии в 3 раза дешевле.
9. Коробка передач
Коробка передач никогда не беспокоила. Один раз поменял в ней масло и больше ничего не делал. Влил синтетику Castrol. Сливается масло через пробку внизу (на пробке магнит для сбора стружек), а заливается сбоку через другую пробку. Если машина стоит ровно, то эта боковая пробка и будет необходимым уровнем масла. Делается все это на прогретой коробке. С карданом, редуктором и задними ШРУСами проблем никаких никогда не было.
10. Личина замка зажигания
Вот буквально на днях... повернул ключик, врубилося зажигание, но стартер не крутит, а ключик так свободно-свободно ходит. Ну, думаю, приехали! Разобрал и сразу понял, что дело не в контактной группе, на которую изначально грешил, а в личине зажигания. Сломался штырек. На Омеге это болезнь! Слава Богу, что с самим замком все нормально, ибо фирма Dello уже не производит дешевые замки, а оригинальный стоит 6 тыс., да еще и на заклепках все это удовольствие. Итак, личину купил какую-то левую за 460 руб.
Мне потребовался час, чтобы все это дело разобраться, в реальности там надо 5-10 минут. Итак, вот как надо менять личину:
1) Снимаем обшивку рулевой колонки (3 болта).
2) Снимаем контактную группу (она слева, к ней провода идут). Для этого кривой отверткой выкручиваем болтик на замке зажигания, тянем группу на себя и выталкиваем влево.
3) Поворачиваем ключ зажигания во второе положение (обязательно) и ищем дырочку над личиной, куда надо залезть шилом или мелкой отверткой и нажать вниз. После этого личина отпружинит вправо и ее можно вытащить.
4) Берем новую личину, смазываем ее литолом или другой скользящей смазкой, вставляем в нее ключ в положение 0 (все выключено).
5) Залезаем отверткой в замок зажигания и сдвигаем вниз рычажок, блокирующий руль. Короче говоря, добиваемся того, чтобы руль разблокировался, иначе новая личина не "сядет".
6) Устанавливаем контактную группу в положение 0 (все выключено) и ставим на прежнее место, одев сзади на штырек, а спереди закрутив небольшой болтик кривой маленькой отверткой.
7. Вставляем личину, собираем все на место, заводим.
11. Приводной ремень генератора и ГУР-а
Ручейковый приводной ремень меняется очень просто. для этого нужен ключ или головка на 15, которым поворачиваем по часовой стрелке натяжитель, ослабляя тем самым ремень. Меняется меньше чем за минуту.
12. Тормоза и ABS
Абсолютно никаких проблем. Тормозила всегда четко и идеально. АБС никогда не отказывала. Только колодки помеял один раз и больше ничего не делал. Еще тормозную жидкость поменял: плановая замена.
Единственная проблема: оборвался тросик ручника еще 2 года назад. Так без ручника и ездил.
13. Глушитель
Прогорела средняя банка. Вварил напрямую трубу. Ездил так 2.5 года: ничего! :-)
14. Плюсы и минусы Омеги
Итак, минусы:
* Внешняя пластмасса плохо держится на кузове, того и гляди отвалится!
* Если на кузове есть скол или царапина, то нужно срочно замазывать, иначе коррозии не миновать.
* Слабые передние рулевые тяги, стойки стабилизатора и опоры передних стоек.
* 8-клапанная двушка слабовата для этой машины, даже с моей спокойной манерой езды.
* Отвратительные штатные фары.
* Двигатель холодный. На зиму решетку радиатора приходится закрывать чем-нибудь, иначе обледенелых стекол и холодильника в салоне не избежать.
* Проблема с запотеванием стекол во влажную погоду.
* Слишком мягкая подвеска.
* Запоздалая реакция на поворот руля.
* Отвратительная обзорность при движении задним ходом.
* Маленький бардачок.
* Малый дорожный просвет.
Плюсы:
* Большая и комфортная машина. С моим ростом 196 особенно актуально. Просторно не только тем, кто спереди, но и тем, кто сзади. Чувствуешь себя как в танке.
* Отличный внешний и внутренний дизайн. Даже 15 лет спустя машина смотрится очень современно во всех местах.
* Добротные материалы, ничто не скрипит. Сверчки не селятся в этой машине.
* Удобные органы управления. Все на месте. Панель приборов просто эталонная.
* Очень хорошо ведет себя зимой: идет уверенно, в занос срывается очень редко.
* Дешевое обслуживание, дешевые запчасти, неприхотливость.
* Низкий расход топлива.
* Удобные сиденья.
* Прекрасно подобранные передаточные числа на МКПП.
* Отличная система зажигания: мощная искра, мотор заводится в 40-градусный мороз как летом.
* Огромный багажник.
* Самостоятельно ремонтировать - одно удовольствие. Большинство узлов находится в доступных местах. Все интуитивно понятно.
* Достаточно надежный автомобиль. О предстоящей поломке как правило предупреждает заранее, а в дальней дороге никогда не подводил.
Заключение
Надеюсь, что мой опыт эксплуатации и ремонта окажется полезным. Вообще хочу сказать, что Омега - очень хороший, комфортный, надежный, неприхотливый и недорогой в обслуживании автомобиль. Да, любое железо ломается, особенно старое. Но я действительно рад был ездить на этом автомобиле.
Когда-нибудь напишу впечатления от Mitsubishi Lancer X, может быть даже здесь, если позволите. Но сейчас ничуть не жалею, что 4 года назад купил именно Омегу.
Если нужно будет о чем-то рассказать поподробнее, обращайтесь. Всегда буду рад помочь. Если что-то наврал (а это легко!), поправьте.
========================= добавлено позже =====================
Забыл написать про мои субъективные ощущения от трех типов масел. Итак, когда я купил машину, там была залита полусинтетика Mannol. Тут же поменял (было впечатление что 100 лет не менялось).
Итак,
Esso Ultra 10w-40 (полусинтетика)
Влил это масло только ради того, чтобы помыть двигатель. При переходе с полусинтетики на синтетику рекомендуется поездить сначала на полусинтетике с теми же присадками, что будет в будущей синтетике. Итак, отъездил я на этом масле всего 5 тыс.
Плюсы:
1. Дешевизна при сравнительно неплохих характеристиках.
2. Хорошие моющие свойства присадок.
3. Хорошие показатели на прогретом двигателе в жаркую погоду.
4. Есть в любом магазине.
Минусы:
1. Замедленная подача в масляные магистрали при холодном пуске.
2. Увеличенный расход топлива.
3. Затрудненный пуск при морозе.
4. Очень много подделок.
Esso Ultron 5w-40 (синтетика)
Из 100 тыс. км., пройденных мною на этой машине, 85-87 тыс. км. отъездил на этом масле. В настоящее время двигатель в безупречном состоянии. Компрессия в цилиндрах одинаковая и немногим отличается от заводской. Делайте выводы!
Примечание: к производству и продаже масел отношения не имею вообще никакого! Это на тот случай, чтобы не подумали, что я рекламирую Esso.
Плюсы:
1. Дешевизна по сравнению с аналогами других производителей.
2. Отличные моющие свойства.
3. Неплохие показатели при прогретом двигателе в жару.
4. Пониженный расход топлива.
5. Быстрое распределение по масляным магистралям при холодном пуске.
6. Легкий холодный пуск (проворот стартера).
7. Есть в любом магазине.
Минусы:
1. Быстрая потеря характеристик (требует частых замен).
2. Повышенная гигроскопичность (при попадании даже небольшого количества воды эмульсия вспенивается).
4. Очень много подделок.
Elf (оригинальное Opel) 0w-30 (синтетика)
Это масло залил всего один раз и отъездил на нем около 7000 км. По моим субъективным оценкам - это масло хорошо подходит для дальних поездок и для зимнего использования. При работе в городском режиме даже чувствовалось, как двигатель "капризничает".
Плюсы:
1. Безупречный холодный пуск в мороз.
2. Быстрое распределение по масляным магистралям при холодном пуске.
3. Пониженный расход топлива.
Минусы:
1. Отвратительные показатели в городском режиме и в жаркую погоду на прогретом двигателе.
2. Плохие моющие свойства.
3. Быстрая потеря характеристик (после 7000 в городском режиме это уже не масло).
4. Не везде купишь.
5. Высокая цена
Еще раз повторяю: это мои субъективные оценки! Не принимайте слишком всерьез. Я очень внимательно наблюдал за маслами, которые использовал и много про это читал, поэтому осмелился высказать свои выводы по этому бесконечно спорному вопросу. Во многом могу ошибаться.
Сообщение отредактировал nnivanov: 19 Март 2008 - 01:01
.
Помощь