Сообщений в теме: 4

[ANTONIO-B]

Свечи мозолили мне кору головного мозга практически с нуля километров на спидометре. Холодная машина прекрасно заводится и двигатель работает без перебоев, горячая - ничуть не хуже. Но между двумя этими крайностями находится какая-то "серая зона" , оказавшись в которой, двигатель на холостых оборотах заметно дёргается.

Из двух вечных вопросов: "Где бензин?" и "Куда ушла искра?" я решил начать со второго, то есть со свечей зажигания.


1. Свечки "Genuine GM", которые продал мне дилер, маркированы как FQR8LEU2, что означает их принадлежность к продукции компании Bosch. Искровой промежуток у новых (и старых тоже) свечек одинаковый и составляет 0,9 мм. Компания NGK официально предлагает для Opel Meriva c двигателем Z16XEP аналог ZFR5F-11, но с искровым промежутком 1,1 мм. И те, и другие свечи требуют ключа "на 16".
[attachmentid=21759]
2. Замена свечей сейчас лишь чуть сложнее, чем это было 40 лет назад, когда жигулёвская "классика" ещё проходила по разряду новинок. Сначала сдёргиваем пластиковую крышку, потом отстёгиваем разъём (поз. 2) и откручиваем два болта (поз. 1).
[attachmentid=21760]
3. Блок катушек Delphi аккуратно извлекаем из свечных колодцев и откладываем в сторону. Этот блок часто называют кассетой, и его маркировка (если кто ищет) хорошо видна на картинке.

[attachmentid=21761]
4. "Старые" свечи, которые пришли с завода, оказались той же марки и модели, которую я приобрёл у дилера, а их состояние во всех четырёх цилиндрах можно назвать близким к идеальному. И это хорошо.
[attachmentid=21762]
5. Заводской и дилерский Bosch'и. После 3 000 км я углядел лишь лёгкий, почти незаметный, розовый оттенок на изоляторах свечей 1-го и 4-го цилиндров, что говорит, скорее всего, о контакте с марганцевосодержащей присадкой. Ею, как пишут в наших газетах, "корректируют октановое число товарных бензинов". А может эту розоватость я себе сам измыслил?
[attachmentid=21763]

Ну вот и всё, ставим новые свечи, собираем и заводим двигатель. Машина холодная (после ночной стоянки) бодро урчит, но потом, слегка прогревшись, снова начинает "дрожать коленкой". Что-ж, видать, по нынешней моде, придётся писать сиквел. Как там: "Где бензин?".

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 

[ANTONIO-B]

Видео о замене свечей на автомобиле SUN....
За качество извиняйте снимал на Телефон....Смотреть с лева на право
http://video.mail.ru...farm/14/15.html

[petrenko2000]

Самостоятельная заменяя свечей зажигания (двигатель Z16ХЕ)

1. Для замены свечей надо приобрести:
• комплект новых свечей, в моем случае для двигателя Z16ХЕ «официалы» продали мне свечи FLR8LDCU. Цена комплекта в Вильнюсе стоит около 30 долларов (1 рис.);

[attachmentid=65288]
1 рис. Свеча зажигания FLR8LDCU

• свечной ключ – я пробрел головку на 16 с резиновой вставкой. Цена − около 2 долларов (2 рис.).

[attachmentid=65277]
2 рис. Комплект свечей и свечная головка

• для снятия декоративного колпака двигателя и модуля зажигания нужен ключ «звездочка».
Замечание: по советам из Интернета свечи надо выкручивать на горячем двигателе, а закручивать на холодном. Я приступил к демонтажу свечей сразу после остановки двигателя, а устанавливал их на теплом двигателе и каких-то проблем не заметил.
2. Снимаем декоративную крышку двигателя и откручиваем 4 болта, которые крепят модуль зажигания (3 рис.).

[attachmentid=65278]
3 рис. Модуль зажигания

3. Отсоединяем разъем модуля зажигания (4 рис.).

[attachmentid=65279]
4 рис. Разъем модуля зажигания

4. Аккуратно и равномерно с двух концов поднимаем и снимаем модуль зажигания. У меня он «слез» довольно легко, без серьезных усилий (5 рис.). Если он у вас не слазит − в верхней части модуля есть два отверстия, в которые можно вкрутить пару болтов и с помощью какого-нибудь подручного «приспособления» снять модуль.

[attachmentid=65280]
5 рис. Модуль зажигания

5. Осматриваем свечные колодцы на наличие масла и пр. (6 рис.).
[attachmentid=65281]
6 рис. Свечные колодцы

6. Выкручиваем свечи (7 рис.). К моему удивлению, свечи откручивались очень легко, почти без усилия.

[attachmentid=65282]
7 рис. Выкручивание свечи

7. Выкрученные свечи осматриваем, т.е. визуально диагностируем все ли в порядке с двигателем. В моем случае видим светло-коричневый налет – значит все хорошо (8 рис.).

[attachmentid=65283]
8 рис. Свечи зажигания

8. При установке новых свечей у меня появилась проблема – из за того, что свечная головка с резиновой вставкой была новая, головка оставалась на свечке, а вороток вылезал из гнезда головки (должно быть наоборот). Проблему решил просто − изоляторы свечей слегка смазал силиконовым маслом (9 рис.).

[attachmentid=65284]
9 рис. Новые свечи зажигания

Поэтому перед установкой новых свечей надо проверить, что легче выходит: головка из свечки или вороток из головки (10 рис.). И при отрицательном результате попробовать поменять вороток или придумать какой-нибудь другой вариант.

[attachmentid=65285]
10 рис. Проверка крепления воротка

9. Далее вставляете свечку в головку блока цилиндров и аккуратно, пальцами наживляете на резьбу (11 рис.). Вкручиваете рукой свечку до упора.

[attachmentid=65286]
11 рис. Вкручивание свечи

10. Окончательно закручиваете свечи моментом 25 Нм (12 рис.). Если нет динамометрического ключа, после вкручивания свечи до упора, «доворачиваете» свечи примерно на 90 градусов (думаю, что можно «доворачивать» и на меньший угол). Не забываем – головка блока цилиндров сделана из мягкого алюминиевого сплава, а корпус свечи стальной, поэтому повредить (сорвать, прокрутить и пр.) резьбу в головке можно очень не сложно.

[attachmentid=65287]
12 рис. Окончательное вкручивание свечи

11. Ставим обратно модуль зажигания, крепим его 4 болтами, присоединяем разъем и закрываем двигатель декоративным колпаком. Запускаем двигатель и слушаем/смотрим как он работает.

Автор: petrenko2000

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

[Sergey_]

Замечание: по советам из Интернета свечи надо выкручивать на горячем двигателе, а закручивать на холодном. Я приступил к демонтажу свечей сразу после остановки двигателя, а устанавливал их на теплом двигателе и каких-то проблем не заметил.

Проблемы будут заметны через некоторое время - когда срежется резьба в свечном отверстии. И причина тому - разница коэффициентов теплового расширения стали (корпус свечи) и алюминия (головка блока).

Выход из положения найден давно: холодная свеча вкручивается в головку НЕ ДО УПОРА, а так, чтобы оставался еще примерно один оборот. Затем так же вкручивается вторая свеча, третья и т.д. И только после этого производится затяжка свечей, опять же по порядку - первая, вторая, третья...
Смысл в том, что при таком порядке свечи успевают нагреться от горячей головки.