Сообщений в теме: 2

[Kirkmak]

Как и обещал выкладываю отчет о замене втулки в рулевой рейке. Т.к. фотографивал на телефон то качество конечно не очень, но основные моменты видны. Описывать попробую подробнее, но к сожалению не писатель.
С начала вернемся не много назад во времени. Стук в рулевой достал наверно уже весь форум и каждый борется с ним как может. У меня в начале тоже немножко постукивало. Один дилер в первый раз сказал, что гремит кожух руля, во второй раз, что подстукивает карданчик промежуточного вала, другой дилер с начала мазал "волшебной" смазкой, потом еще раз, на конец согласились поменять рулевую колонку, что и было сделано. Около 8 месяцев отъездил в тишене, потом опять началось. Т.к. гарантия уже закончилась, то начал выяснять что да как своими силами. Пришел к выводу, что нужно отрегулировать зазор в рейке. Сказано-сделано.
http://forum.opel-cl...p;#entry1057305
Звук прекратился. Потом был дребезг ЭУР, который был успешно побежден смазкой.
В последнее время дребезг уже не был похож на дребезг, а на разбитой дороге казалось, что передняя подвеска просто отвалится. Было принято решение искать виновников грохота. При покачивании правой рулевой тяги вверх-вниз был выявлен люфт примерно в 1 мм с похожим на стук звуком. Принял решение менять рулевые тяги, но т.к. пробег походил к 58 т.км. решил менять и рулевые наконечники, чтобы дважды не лазить. Прозвонил по станциям, записался на ремонт. На СТО механик, после диагностики ходовой сказал, что в принципе рулевые тяги и наконечники конечно требуют замены, но не критично, а вот рулевую рейку нужно менять. На вопрос а возможен ли ее ремонт ответом последовало, что ее даже нельзя регулировать. Сел на телефон, обзвонил еще несколько СТО везде ответом было, что рейку не ремонтируют, а меняют. От цены рейки глаза полезли на лоб. Цены на замену тоже немаленькие. Призвал к помощи гугл и яндекс. Нашел, что стук рейки не только наша болезнь, но и других машин тоже. Нашел похожее на мазде, тойоте и других. Одной из ссылок гугл выдал эту: http://www.corsa-clu...o...iew&iden=24. Ввиду того что Мерива это раздутая Корса С скачал это файл и ознакомился с ним. [attachmentid=82891]На авторство не претендую, и большое спасибо пользователю Dudins с Corsa-club.net за проделанную работу и за выкладывание информации для общего пользования.
Далее в нашем FAQ, который наполнял Уважаемый Сержпитер, были проштудированы следующие темы: http://forum.opel-cl...showtopic=58700 и http://forum.opel-cl...showtopic=47832. После этого было принято решение заказать ремкомплект 90 09 257 на exist.ru. Менеджеры не знали, что входит в комплект и заказ был сделан на свой страх и риск. Т.к. сумма была небольшая особо не переживал. И вот он пришел:[attachmentid=82900]! В состав этого ремкомплекта входят:[attachmentid=82901] - сальник рулевого вала, [attachmentid=82903] - стопорное кольцо (в начале не понял зачем оно нужно).

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

Прикрепленные файлы

•  reyka.doc   2,94МБ   2993 скачиваний

Сообщение отредактировал Kirkmak: 17 Декабрь 2011 - 15:47

[Kirkmak]

Продолжу.
- 2 хомута на пыльники рейки
, , - пресловутая втулка. Размеры втулки Наружный диаметр 32 мм, внутренний - 22 мм, длина 24,5 мм.
- смазка рейки.
Вот и все что входит в данный ремкомплект. Ну а теперь приступим к самому процессу разборки. В помощь были призваны указанные выше ссылки, а также книжка Третьего Рима с зеленой машинкой. В принципе, процесс разборки там описан полностью, только в книжке подрамник снимается полностью, а нам этого делать не надо. Ставим машину на ручник и передачу, подкладываем упоры под задние колеса. В салоне блокируем руль, снимаем обшивку рулевой колонки, вытаскиваем воздуховод и откручиваем промежуточный вал , снимаем его. Внимание! Руль после отсоединения промежуточного вала сильно (1 и более оборотов в одну сторону) не крутить т.к. возможен обрыв шлейфа подушки. Далее подвязываем радиатор . Поддомкрачиваем машину, снимаем передние колеса. Ставим машину на подставки. Далее откручиваем стойку стабилизатора и снимаем ее. Затем откручиваем гайку на рулевом наконечнике и ставим приспособление для выпрессовки , и снимаем тягу . Аналогичную работу проводим с другой стороны. После этого вытаскиваем 3 клипсы крепления переднего бампера к подрамнику , для этого вытаскиваем из центра клипсы стопор, а затем саму клипсу. Откручиваем правый брызговик , он держится на трех саморезах и одной клипсе. Снимаем его, чтобы не мешал. Далее откручиваем приемную трубу от катколлектора , откручиваем переднюю подушку двигателя , вытаскиваем болт. Далее откручиваем 2 болта задней подушки двигателя и снимаем ее. Двигатель остается висеть на боковых подушках.Вытаскиваем стопорную шайбу и две втулки на механизме переключения передач. Фото к сожалению не сделал. Подвязываем приемную трубу и снимаем резинки с крепления резонатора. Следим затем, чтобы не натягивался провод от датчика кислорода. Откручиваем две гайки крепления рулевой рейки, придерживая головки болтов. Гайки и болты на 18. Вытаскиваем правый болт. Левый мешает снять пластмассовый пыльник рулевой рейки. Затем откручиваем четыре болта крепления подрамника (показан задний левый). Потом желательно на их место вкрутить шпильки, чтобы подрамник не ушел в сторону. Я этого не сделал и потом мучался устанавливая подрамник на место, т.к. он сместился. Шпильки длиной сантиметров по 15. Поднимаем машину или опускаем подрамник в зависимости от того, что удобнее делать. Т.к. у меня нет ямы я поднимал машину. Подрамник остается висеть на стойках.Все. Вытаскиваем рулевую рейку, устанавливаем ее на приспособление (квадратная труба 40*40, длиной 50 см с двумя отверстиями диаметром 13 мм и межцентровым расстоянием 40 см) и зажимаем ее в тисках . Очищаем рейки от грязи и приступаем к вскрытию разборке рейки. Снимаем пластиковый пыльник с вала рулевой рейки. Перекусываем большие хомуты на пыльниках, а маленькие сжимаем плоскогубцами и сдвигаем по рулевой тяге. Снимаем пыльники , . Сдвигаем пластиковые отбойники и откручиваем рулевые тяги с наконечниками в сборе. Используем рожковый ключ на 32 при этом держим внутренности рейки ключом на 22 (точно не помню).Надавливаем отверткой на край пальника вала, так, чтобы другой конец приподнялся и поддеваем его другой отверткой. Снимаем пыльник . Важно! Выставляем рейку в среднее положение и делаем метки на валу и корпусе! Это необходимо чтобы правильно собрать рулевое управление, т.к. руль садиться на вал только в одном положении и промежуточный вал одевается также только в одном положении. Откручиваем регулировочную гайку и вытаскиваем упорную пружину . Вытаскиваем регулировочный упор. Вытираем от смазки посадочное место рулевого вала и видим там стопорное кольцо. Снимаем его. Просовываем отвертку в отверстие для регулировки и выталкиваем рулевой вал вверх , . Вынимаем саму рейку из корпуса . Далее с правой стороны корпуса рейки вытаскиваем старую втулку. Т.к. целой вытащить не смог поэтому не фотографировал. Очищаем внутренности корпуса от старой смазки. Втулка отличается от ремонтной тем, что на ней сделан выступ под проточку, поэтому целой вытащить практически невозможно. Вставляем новую втулку и стопорное кольцо из ремнабора в проточку в корпусе рейки. Протираем вал и рейку от старой смазки и наносим свежую тонким слоем. Вставляем вал рулевой рейки на свое место и проверяем совпадение меток на валу и корпусе рейки. Если не совпадают повторяем операцию. Вал при установке поворачивается примерно на 90 градусов. Т.к. я менял рулевые тяги и наконечники, то измерял старые и по ним собирал новые. Если это не нужно, то ставим старые детали на место и собираем рейки в последовательности обратной разборки. Хотелось бы еще поменять регулировочный упор, но т.к. не нашел ни какой маркировки на нем, ни информации в интернете, то поставил старый. Попутно, раз уж разобрал половину машины заменил втулки стабилизатора на эти . Также были заменены стойки стабилизатора. Когда снял промежуточный вал обнаружил недопрессовку на нижней крестовине или она просто разбилась. Крестовина была допрессована в тисках, возможно в дальнейшем произведу замену крестовин как делал уважаемый ser platonov вот здесь http://forum.opel-cl...showtopic=83752 Сборка производится в обратном порядке. После сборки делаем сход-развал. На данный момент проехал после замены порядка 100 км наслаждаясь тишиной. Также пропал удар при выкручивании руля вправо. На этом все, надеюсь что это кому-то еще поможет избавиться от нашего "любимого" стука.

Сообщение отредактировал Kirkmak: 17 Декабрь 2011 - 19:18