Опель Клуб Первый Российский
Не так давно я поймал своего начальника при повороте налево из-за автобуса на правое переднее колесо, машина у него Прадо, т.е. толкнул он меня качественно. Но к чести нашей машины кроме обломившегося оригинального диска и погнутой рулевой тяги на первый взгляд ничего не пострадало.
Прошло уже больше 3 месяцев и однажды на заправке я почувствовал, что рулем крутить не могу. В общем я с этим не согласился - силы есть и руль таки вывернул, что-то клацнуло, в общем руль стал без усилителя.
Собственно я подумал, что сдох насос, хотя он не шумел никогда, а вот жидкость в нем я не менял 6 лет.
Насос промыл керосином заправил маслом, в общем он струю давал, а перед проиывкой я на это посмотреть не додумал. А потому решил, что все должно быть чудесно. Поставил насос на место прогнал керосином и рейку заодно, а потом еще и жидкостью ГУР промыл, заправил. На вывешенном передке все крутилося без замечаний.
А вот когда опустил на землю получил интересную картину руль влево крутится легко, а вправо как без усилителя, подумал что там какой-нибудь шарик залип и щас его новой жидкостью продавит, прокатился кружок с правым поворотом проблема не пропала и я поехал в гараж смотреть что там еще может подклинивать.
Я обнаружил чудесную картину, мне повезло нижняя крышка рейки лежала на подрамнике с остатками внутренностей опорного подшипника. И тут я ощутил нажим на кошелек. Однако понимая, что рейку все равно снимать закрыв глаза приступил к неизбежному.
Рейка снимается в общем-то легко, за исключением некоторых неудобных моментов, ну по пунктам:
1. Вывесите передок машины
1.а. если вы собираетесь менять жидкость ГУР, то рекомендую слить ее из бачка, потом отсоединить от него тонкий шланг обратки и вставить его как можно ниже по уровню в бутылку. Заведите машину буквально на 2-3 секунды. Заглушите. Потом несколько раз проверните руль из одного крайнего положения в другое. Большая часть жидкости уйдет.
2. Отодвинуть чехол рулевого вала вверх в корпус до пояления нижней части кардана и болта фиксации (у меня на трешке занятие гиморное, тем более что я не воспользовался 2 ушками на этом чехле чтобы зафиксировать его в верхнем положении). Когда увидите болт посмотрите в каком положении Вам более удобно к нему подлезть и поверните руль в нужную сторону.
3. Вывернуть полностью болт (головка на 11)
4. Аккуратно небольшим молоточком сбирь кардан с вала рейки.
5. Можно отвернуть рулевые тяги с рейки, но я рекомендую снимать все в сборе т.е. освобождаем рулевые наконечники
6. Окручиваем рейку от подрамника 2 болта с гайками (предательские 2 ключа 18 !!!)
7. Смещаем рейку в право чтобы было удобно подобраться к креплению трубок
8. Отворачиваем трубки насоса (ключ на 18) глушим трубки (я полиетиленовый пакетик мягкий сверлышком забивал, а на рейке куском ткани)
9. последний этап вытаскиваем рейку в левую нишу колеса (на 3.0 по другому не выйдет, если только не снимите выпускной коллектор)
10. откручиваем гайку на 15 в нижней части рейки и если вам повезло то внутренняя обойма подшипника снимается руками без напряга.
11. Снимаем стопорную кольцевую шайбу. Внешнюю обойму подшипника съемником снять не получится (поверьте на слово), самый простой способ нагреть рейку и отверткой цепляя за дорожку в обойме тащить ее наверх. Со строительным феном у меня получилось на раз.
12. Новый подшипник к нам подходит серия 6200 по каталогу SKF. Однако не стоит обольщаться подлянку там все равно оставили (в итоге я познакомился и внутренним устройством перепускного механизма, о чем впринципе не жалею ибо он тоже пострадал, но об этом позже)
Итак подшипники этого типа имееют ширину 9 мм, а у нас треба 8 мм, иначе не встанет стопорная шайба.
Я решил этот вопрос с помощью болгарки с последующей промывкой подшипника и набивкой новой смазки. Рекомендую снимать 1 мм с внешней обоймы с одной стороны и устанавливать подшипник целой стороной внутрь.
13. Подшипник вставить не удобно т.к. вал поджат пружиной и не соосен, но немного сместив вал наружу можно наживить внутреннюю обойму и натянуть внешнюю в посадочное место. Потом типовая операция посадки подшипника на место и фиксация его пружинной шайбой.
14. Далее сборка в обратной последовательности.
А теперь про перепускной механизм который находится на валу, там в общем-то ничего мудрого не видно, за исключением 4 пластиковых уплотнительных колец, которые могли пострадать при смещении вала.
Добраться до него не сложно, снимаете пружинную шайбу и аккуратно выбиваете вал с нижней стороны рейки.
У меня пострадало 1,5 (т.е. 1 с серьезным разрывом, а другое протерлось но как мне показалось терпимо)
Найти эти колечки в запчастях нереально, внешний диаметр в районе 37,5 - 38 мм, толщина и высота около 2 мм. Кроме того одеть их можно видимо только с нагревом, чего у меня под ругой не оказалось.
Сильно удрученный и в полном желании завершить работу сегодня же я применил нашу русскую смекалку.
Пластиковое кольцо можно изготовить из горловины емкостей от масла или антифриза и т.п. только померяйте сначала подходит ли наружный диаметр. отрезаете круг шириной 2 мм и вуаля.
я не стал заморачиваться, разрезал кольцо и вставил на место. не знаю чем это чревато, но пока рейка работает и вроде жидкость не гонит. Дальше будем наблюдать.
Еще 1 совет ести вы разбираете рейку полностью, то постарайтесь как нибудь заметить положение вала относительно шлицов. Я про это не подумал и теперь попал на снятие руля и его поворот.
ЦЕНА МОЕГО ВОПРОСА 139 руб. (подшипник). Делал все сам и 1.
Скажу честно, если найти ремкомплект, то ничего страшного НЕТ и в полной переборке.
Сообщение отредактировал PODBOX: 14 Июнь 2013 - 11:05
Помощь