Сообщений в теме: 15

[nemeckiy]

Люди добрые! Есть ли среди вас мозговитые карбуляторщики? Необходимо перекинуть с одного 2ЕЕ на второй 2ЕЕ, я бы перекинул просто карбы, но холостые донорский карбик не держит, т.к.: на нём ещё одна фишка есть в районе... а забыл как называется.Вообщем донор с омеги А , мотор стоит вектра А E18NV на моей асконке С 1982 года, во закрутил )))
В принципе он работает хорошо при минус 30 с пол тыка, раньше на рывок очень хорошо, сейчас похуже стал, но основная проблема до 160км/ч доходит и как ограничитель какой-то ))), Вроде того как нехватка топлива. Вот почему и грешу на карб, а колхозит по поводу карба с таза не хочу, уж больно сильно нравится этот карб, да и по расходу с расточенным блоком до 2-ух литров по городу кушает 8 литрух ).

[drop]

так и не понял что надо перекинуть? блок управления? он по большому счету не сложный и надежный просто электроники навешано
2ее

Сообщение отредактировал drop: 27 Ноябрь 2010 - 15:19

[nemeckiy]

Перекинуть с одного на второй нужно начинку, т.е.: ремкомплект что-ли, ну или внутренность карба.

[drop]

КАРБЮРАТОР 2EE

Увеличение оборотов хх.
Наверняка обрыв в цепи датчика температуры. Их три: на впускном коллекторе, два на переднем штуцере ОЖ блока цилиндров (синего и черного цветов). Так по-моему, синий информирует "мозги" о температуре. Проверь все провода вообще, все подключения к позиционерам карбюратора, термовыключателям, контакты "массы" и состояние (положение) воздушной заслонки, т.е., меняется ли оно при заводке и работе двигателя. Если меняется, то как?
# 60°С - 530...660 Ом
# 70°С - 400...500 Ом
# 80°С - 300...360 Ом
# 90°С - 210...270 Ом
# 100°С- 170...230 Ом

Увеличение оборотов.
Машина газовала зимой и через некоторое время стала плохо заводится с черным дымом (захлёбывалась бензином). Проблема решилась заменой датчика темп. охл. жидкости старый имел ~14kOm на прогретом двигателе. Завод с 1\2 оборота и бензина ест на 20-25% меньше.

Высокие обороты 2EE? Начались холода и при запуске холодного двигателя автоматика очень долго держит высокие обороты, пока стрелка тем. не дойдет до середины, при этом обороты очень высокие, тахометра нет, но прошлой зимой такого не было. Я бы начал с прояснения следующих моментов:
# как (свободно ли?) перемещается тяга привода воздушной заслонки (идет от шагового двигателя)
# поведение воздушной заслонки при старте двигателя, точнее- во время работы стартера (должна практически (или) полностью перекрыть воздушный канал)
# поведение воздушной заслонки сразу после того как двигатель запустился и стартер выключился (режим pull down)
# герметичность всех воздушных патрубков
Если это не помогло, то придется проверить:
# соединения с массой
# характеристику проводимости температурных датчиков (впускного коллектора и ОЖ). Должно быть: 2-3 КОм при 20°С, 200-300 Ом при 90°С
# сопротивление обмотки шагового двигателя (0,9-1,7 Ом)
# зависимость сопротивления позиционера дроссельной заслонки от угла поворота сектора газа; (имеется три вывода, считаем слева- направо: 1,2,3; сопротивление цепи между выводами 1-3 д.б. 1,4-1,6 КОм; сопротивление цепи между выводами 1-2 д.б. таким: плавное уменьшение сопротивления из положения "полного закрытия" дросселя (1,4-2,4 КОм) до положения "полного открытия" последнего (270 Ом) - отсутствие обрыва и наличие 12 В в цепи подогрева впускного коллектора - отсутствие обрыва и наличие 12 В в цепи подогрева канала экономии.

2EE своими силами 2EE снимается и разбирается достаточно просто. Нужен ключ звездочка.

1. Cнимаем трубки регулятора температуры на корпусе воздушного фильтра, запоминая какая откуда.
2. Cнимаем кожух воздушного фильтра ,отсоединив предварительно трубку от здоровенного мотора(наша трубка верхняя )
3. Oтсоединяем разъем от этого мотора, мотора подсоса и резистора дросселя (с правого боку) ,трубку идущую в угольный фильтр (крепление через резиновый шланг).
4. Oткручиваем три винта головкой на 10
5. Bынимаем винты(они длинные).Снимаем тягу газа (резинка из кронштейна крепления троса выйдет только тогда когда в ее дырке останется только трос без пластмассового кожуха).
6. Oсторожно наклоняем карб(чтоб бензин из камеры не потек) и отсоединяем сзади еще три или четыре разъема(осторожно с подогревателем - провод толстый крепление хиловато, все отсоединять нежно ) и топливный шланг (помечаем на бумажке что откуда снимали )
7. Bытаскиваем карб из машины.
8. Oткручиваем крестовой отверткой винты с верхней крышки и звездочкой крепление мотора управления заслонкой подсоса.
9. Вынимая мотор следим за тягой этой заслонки ее нужно отсоединить.
10. Откручиваем винт крепления резистора дросселя и поворачивая резистор, выводим его из зацепления с валом .ОСТОРОЖНО ! там втулка она падает на землю и теряется.
11. Снимаем верхнюю крышку .
12. Смотрим
13. Поворачиваем пластину закрывающую жиклеры и продуваем насосом отверстия . (Мне пришлось выкручивать жиклеры - по другому не продувались). Все моем бензином продуваем и чистим .
14. Откручиваем два винта крепления клапана к которому шла трубка из угольного фильтра, снимаем резиновый шланг, а затем клапан, промываем его, ставим обратно.
15. Принимаем решение : собирать обратно .
16. Ставим на место верхнюю крышку и наживляем крестовыми винтами
17. Ставим резистор, поворачивая его так, чтобы втулка встала в пазы с двух сторон. Прикручиваем крепление, имитируем руками нажатие на газ. Можно тестером замерить сопротивление между контактами 1 и 3 ,оно должно меняться от 1.6 ком до 270 ом или что то около этого. Нигде ничего не заедает и двигается свободно. Показателем правильности установки резистора является тот факт что его шток почти полностью закрыт корпусом карба.
18. Ставим мотор подсоса, надев на него тягу и правильно соорентировав (там есть выступ и паз). Шевелим заслонку: тяга двигает мотор, хода мотора хватает для любого перемещения заслонки. Пока все хорошо.
19. Лениво закручиваем все винты, не забывая про земляную клемму.
20. Ставим карб на место, наклонив подсоединяем сзади все что там было, вставляем длинные винты, ищем на ощупь резьбу ,затягиваем головкой на 10. Не забудьте подключить землю к клемме на двигателе и газ.
21. Пытаемся завестись: долго крутим стартер ибо бензина в камере нет при этом подсосовая заслонка должна закрываться, а как только двигатель завелся встать типа наискосок и с прогревом медленно открываться.
22. Если все работает ставим кожух на место не забывая про трубки
23. Радуемся и гордимся ,что победили

[nemeckiy]

Благодарю за ответ! А как быть с прокладками и такой прочей сранью?

[drop]

так из картона вырезать)

[krug26rus]

А подскажите пожалуйста куда подключаються все вакуумные шланги просто после капиталки двигла не могу ума дать карбу! И еще при включении зажигания идет жужание в карбе но саслонка до конца не перекпывает канал!

[drop]

так





или так


Здесь мануал по нему скачай 1 строчку

Сообщение отредактировал drop: 07 Декабрь 2010 - 11:21

[krug26rus]

Ну все в принципе у меня все так,сегодня добился более менее нормальной работы карба перебором вакуумных шлангом. НО хх не жержит воощпе Горит чек после 5 сек после старта двигателя но скрепка не показывает ( 2 по 3 цикла по 12) ХЗ !!!
А вот еще у меня оторвался проводок от маленкой катушечки сзади(я так понял что это подогев канала ) Оно вообще сильно вличет на работу карба ,и если честно муч иет вопрос насче правильности подключеия вакуумных шлангов.

[nemeckiy]

Меня также терзают смутные сомненья по поводу шлангов, Что такое скрепка? ( 2 по 3 цикла по 12)--это вход в диагностирующую систему, он начинает выдавать его после замыкания А и В контактов диагностирующей колодки, которая в свою очередь находится под капотом, смотри мануал. Следующая комбинация указывает на конкретную ошибку, с определёнными интервалами.
Подогрев ежа у меня вообще не работал, не скажу что после его замены как-то улучшились характеристики мотора.

[drop]

подогрев байпаса типа как на трассе зимой долго едешь что не замерзал
а про трубки скачай пдф файл там все написано и нарисовано про этот карб (ссылку же дал)

[nemeckiy]

1) Что такое пдф файл?
2)Скачал 1 строчку--ничего не понятно, фотки расплывчатые, здесь получше будет http://samarinaa.narod.ru/2EE/2EE.html.

[krug26rus]

Сегодня пол дня прокапался и вот что
1 не диагостировался потому что был замкнут провод поднятия СО для его корректировки (машина становиться в авто режим)
2 не правильно стоял датчик на валу дрос.заслонки(3 контакта)
3 Был обломан болт (по мойму) рег. ХХ
4 И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ КОГДА ПРОВОД ПОДНЯТИЕ СО РАЗЪЕДЕНЯЕШЬ ТО ТОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ СТУК В ДВИГАТЕЛЕ!!! похож на детонацию при разгозовке на малых оборотах слышен стук из под клапанной крышки (ОЧКУЮ) БЛИН ДВИЖОК ТОЛЬКО ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ!!! И еще на холостых не ровно работает (может чтото с метками )но я их сегодня 100 раз проверял на распредвале по центру вверх на коленвале на маховеке зарубка на иголочку смотрит а там хз что дальше делать даже не знаю может двиглу копец

Сообщение отредактировал krug26rus: 08 Декабрь 2010 - 23:25

[nemeckiy]

А как можно узнать за флянец(подушка, проставка), который под карбулятором стоит, сосёт ли воздух или нет?

[nemeckiy]

drop,

Наверняка обрыв в цепи датчика температуры. Их три: на впускном коллекторе, два на переднем штуцере ОЖ блока цилиндров (синего и черного цветов).

Кстатии у меня только два датчика темпер.:
1)синий, датчик температуры охл. жид.-ти в блоке цилиндров, под бензонасосом:
2)по-моему чёрный , во впускном коллекторе.
А вот и пневмопривода, вакуумное управление:


Я думаю по фоткам всё ясно















А это справа старая прокладка, всё на лицо...

Сообщение отредактировал nemeckiy: 25 Январь 2011 - 18:15

[nemeckiy]

Выдало следующие ошибки:53 22 57 63 61.

53/54
Регулятор положения дроссельной заслонки/потенциометр. Обрыв в цепи питания. Замыкание на массу.
Код неисправности появляется если: неисправен потенциометр или имеется обрыв в цепи питания. Когда имеется неисправность с кодом 53/54, то блок управления функционирует в режиме для закрытого положения регулятора.
Возможные причины: Неисправен регулятор положения дроссельной заслонки. Обрыв кабеля.

22
Потенциометр дроссельной заслонки. Обрью в цепи, короткое замыкание на массу
Код неисправности появляется, если:
• неисправен потенциометр или имеется обрыв в цепи.
• Когда имеется неисправность с кодом 22, блоком управления условно принимается постоянный угол открытия дроссельной заслонки 80°. При этом отключаются дополнительные функции управления, обеспечивающие работу двигателя на переходных режимах, а также отключается топливоподача в режиме принудительного холостого хода.
• Проверить на обрыв кабель,, см. электрическую схему


Возможные причины:
Неисправен 1 потенциометр положения дроссельной заслонки.
• Обрыв кабеля

56/57
Механизм управления воздушной заслонки.Высокий ток Низкий ток
Код неисправности появляется, если:
• через механизм управления воздушной заслонки проходит слишком высокий ток, • через механизм проходит слишком низкий ток.
Возможные причины:
• Неисправен 1 механизм управления воздушной заслонкой. • Обрыв кабеля.Короткое замыкание

63
Регулятор положения дроссельной заслонки.Разрежение
Код неисправности появляется, если: • во время выдачи диагностических кодов на холостом ходу клапан негерметичен или не управляется.
Возможные причины:
Неисправен регулятор. Обрыв кабеля

61
Регулятор положения дроссельной заслонки. Скорость перемещения (втягивание)
Код неисправности появляется, если непосредственно после выключения двигателя шток регулятора втягивается медленно
Возможные причины:
Неисправен 1 регулятор положения дроссельной заслонки.

Вопрос снимаю, т.к.: после замены потенциометра и перезагрузки всё стало на круги своя )). Прокатился во всех режимах--ни одной ошибки )))
Теперь вот спустя некоторое время вновь выскочила 61-ая с 57-ой ошибкой, ХЗ чё делать...

Сообщение отредактировал nemeckiy: 11 Февраль 2011 - 23:44