Сообщений в теме: 14

[Moti87]

Здравствуйте. Имеется вектра С с двигателем Z22SE коробка механика. Прблемма такая: после одной заправки( скорее совпадение) загорелась ошибка двигателя и двигатель начало как бы троить, выхлоп идет не равномерный, прерывистый. Подключили комп и увидели ошибку P0300 что говорит о пропуске зажигания во всех цилиндрах и ошибку по ворой лямбде. Так вот, первым делом грешили на топливо, но после выработки старого топлива и залива другого ничего не изменилось со всем, поменяли свечи на новые, все тоже самое, проверили катушку зажигания искра есть на всех свечах, почистили дроссельную заслонку, заглушили ЕГР, ничего не изменилось вообще.
Смотрели работу цилиндров на ходу, и выдало следующее, во время старта или разгона с достаточно низких оборотов( 1300-1700) наблюдается детонация во всех цилиндрах, в это же время чек начинает моргать, после убавления газа все нормализуется и никаких проблем нет, машина на оборотах выше 2000 тянет нормально. Смущает один параметр... на холостых OP-COM выдает по параметру Угол опережения зажигания (могу ошибаться в его точном названии) разброс от -10 до +20 градусов, нормативного параметра в Opel Tis найти не могу. Может ли это быть вызвано растяжением цепи или ее перескоком на пару зубьев? Есть ли еще какие идеи, что еще проверить?
Если нужно могу выложить параметры работы двигателя на холостых из OP-COM

[berkut]

старо как мир. насос высокого давления.

[Moti87]

старо как мир. насос высокого давления.

На этом моторе нет насоса высокого давления, двигатель Z22SE обыкновенный распределенный впрыск. Если имеется в виду насос в баке, то как мне кажется она тупила бы на разгоне( давление в топливной рампе не мерили, нет переходника), а этого нет, все проблемы только на холостых.

[berkut]

извени ошибся.
цепь просто так не перескочит, сначала грохот должен быть, потом может быть перескочит.

детонация только от смеси или качества самого топлива.
детонационный взрыв бывает или от раннего зажигания или от топлива низкого актанчисла.

[ded M]

Подключили комп и увидели ошибку P0300 что говорит о пропуске зажигания во всех цилиндрах и ошибку по ворой лямбде.

......Про пропуски воспламенения во все цилиндрах понятно, но причем здесь второй ЛЗ?
Или ошибок две?Тогда дайте код второй ошибки.

Сообщение отредактировал ded M: 25 Декабрь 2010 - 13:50

[Moti87]

Ошибок две, про второй лямбда было еще до начала проблемы( P0300 ), номер ошибки точно не помню, смысл высокое напряжение на второй лябде, она уходила после заправки на нормальной заправке.
Скидывали разъем второй лямды толку никакого не было, как работал не стабильно так и продолжает.
Еще на холодном двигателе пропусков зажигания на ходу еще больше, чек начинает моргать.

По поводу причин детонации: если считать что это не топливо( сменили уже несколько заправок, ничего не меняется) то остается угол опережения зажигания, так вот он по какой то причине при работе на холостом ходу гуляет, норма это или нет я не знаю ,данных по этому параметру в Opel TIS я не нашел.
По самому характеру работы мотора скажу следующее, не знаю как точно это описать: если стоять в метре от капота то двигатель шелестит и ничего не говорит о какой либо проблеме, но в салоне чувствуется вибрация, которая то сильнее то слабее, с выхлопной трубы газы идут не монотонно а как бы с перерывами, как будто один цилиндр время от времени не срабатывает с частотой примерно 1 Гц, визуально двигатель незначительно дрожит. Еще, цепь не гремит, пробег под 120000
Что еще могу сказать по мотору: свеча 3 цилиндра в сильном нагаре, остальные 3 чистые. Масло мотор ест, сколько сказать не могу так как машина не моя а хозяин никак все не определит точно, но предполагаю что не менее 500 мл на 1000 км

Так вот, на что грешить, я уже не знаю, может все же катушка, но менять ее просто так чтоб проверить как то не бюджетно, визуально на всех свечах была искра.

[berkut]

смотрите форсунку 3 цил. она льет, от этого лямбда беднит смесь и мотор начинает трясти.

[Moti87]

смотрите форсунку 3 цил. она льет, от этого лямбда беднит смесь и мотор начинает трясти.

Получается если я отключу первый лямбда зонд, мотор перейдет в аварийный режим работы без использования регулирования топливно воздушной смеси по лямбде и проблема должна исчезнуть?
Есть еще какие нибудь предположения?
С первой лямбдой теорию проверю через часик. По результатам отпишу.

[Moti87]

Попробовали завести с отключенными лямбдами, результата нет, но самое интересное не появились никакие ошибки по 1 и второму зонду, когда они были отключены.... но, появилась ошибка U2139 CAN-Bus No Communication with CIM ( Stererling Column Module) и через пару запусков заблокировался запуск двигателя, запустить двигатель смогли только после того как подключили обратно и 1 и 2 лямбда зонд.

[agapit42]

Попробовали завести с отключенными лямбдами, результата нет, но самое интересное не появились никакие ошибки по 1 и второму зонду, когда они были отключены.... но, появилась ошибка U2139 CAN-Bus No Communication with CIM ( Stererling Column Module) и через пару запусков заблокировался запуск двигателя, запустить двигатель смогли только после того как подключили обратно и 1 и 2 лямбда зонд.

С подобной бякой столкнулся, очень похожие были признаки- оказался пробитый один надсвечник. Троило именно на холостых, как чуть слегка начинаешь газовать троение пропадает, и свеча тоже одна была засрана. Посмотри хорошенько все надсвечники. Место пробоя будет ярко выражено. Троит одна свеча-на мозги поступает информация о пропусках в цилиндрах, мозги срабатывают в аварийный режим и чтоб сохранить катализатор-отключают 2 Цилиндра вырубая форсунки. А сразу 2- потому, что цилиндры работают попарно 1 и 4 ,затем 2 и 3. В тот момент, когда мигает чек- мозги перестают подавать управляемый сигнал на коммутатор, при этом бензин через заглушенные форсунки в цылиндры не поступает,ну и все такое...

Сообщение отредактировал agapit42: 24 Май 2011 - 23:06

[Moti87]

С подобной бякой столкнулся, очень похожие были признаки- оказался пробитый один надсвечник. Троило именно на холостых, как чуть слегка начинаешь газовать троение пропадает, и свеча тоже одна была засрана. Посмотри хорошенько все надсвечники. Место пробоя будет ярко выражено. Троит одна свеча-на мозги поступает информация о пропусках в цилиндрах, мозги срабатывают в аварийный режим и чтоб сохранить катализатор-отключают 2 Цилиндра вырубая форсунки. А сразу 2- потому, что цилиндры работают попарно 1 и 4 ,затем 2 и 3. В тот момент, когда мигает чек- мозги перестают подавать управляемый сигнал на коммутатор, при этом бензин через заглушенные форсунки в цылиндры не поступает,ну и все такое...

Забыл отписать по решению этой проблеммы. Все обашлось очень банально: помыли все форсунки ультразвуком и машина как новая, пробежала после этого уже тысяч 30 и никаких проблемм....... хотя в разных сервисах и мозги и что только не приговаривали........

[Aleksttn]

Сообщение для BERKUT

цепь просто так не перескочит, сначала грохот должен быть, потом может быть перескочит.

Прошу прощения (новичек на форуме я) ответте пожалуйста в тему про цепь ГРМ.
Когда ее нужно менять?

Тему создать не имею прав.
Дублирую суть:
Привет всем кто забыл такую тему.
Я знал моториста который делал мотор после обрыва цепи грм. Сильно плевался. Последствия сами понимаете какие! С разрушением блока цилиндров и головки ГБЦ. Поломка распредвалов. Одним словом нерентабельная работа. Хорошо попался донор.
А у меня цепь - просто перескочила, на одном валу, прошлую зиму,. Естественно теперь у меня новые клапана и коромысла! Перескочила в момент запуска- сдетонировав в обратку.
Так разобрались ли: На каком пробеге меняют цепь!? В инструкции написано что цепь не нуждается в обсуживании на протяжении всего периуда службы! Стало быть и замена ее не требуется! Так ли это!?
У меня: Нет, нет а бывает гремит цепочка. И гремит не на холодную и не на горячую. Гремит, после запуска, когда горячий двигатель не до конца остыл! Например достаточно прогретый двигатель заглушил и пошел по магазину. Резкое охлаждение (зимой) но не до нуля. До 40 градусов! Пришел, запустил и слышеш звук ослабленой цепи. (как на ВАЗе 2001 когда цепь ослаблена)
Натяжитель снимали, осматривали, разбирали, промывали и прочищали. Ни чего в нем не нашли подозрительного.
Что делать! Тревожно однако! У кого какие мысли?

Сообщение отредактировал Aleksttn: 25 Февраль 2012 - 22:06

[berkut]

Получил ваше сообщение.

личная переписка пока не работает у вас, потому и ответ сюда.

начнем того, что если вопрос касается потрохов, то надо указывать мотор, пробег, график ТО, эксплуатационные материалы.

цепь, вообще-то вещь надежная и при надлежащем натяжении ходит долго.
натяжитель масляный, потому вопрос оставляем открытым до получения инфы.

на этом пока все

[Воевода]

Добрый день. Двигатель Z22SE  Вектра С. Ошибка пропуски по цилиндрам. ГРМ только поменяли на новый, перебран полностью, Воздуха лишнего вроде нет. Свечи заменил. Колпачки на свечах без видимых трещин и прогаров. Подозреваю неисправен коммутатор  который стоит на рейке зажигания. Ориг номер 12205719. Искал по номеру. Но на одних  фото коммутаторов на внутреннем его разъему 4 контакта, на других 6 контактов. Это что, разные комплектации коммутаторе с одним оригинальным номером ? Цена не 3 рубля. Не хочется покупать не будучи уверенным, что подойдет.

 

  

[MadBullo]

Долго и нудно искал информацию по прозвонке модуля и катушки. Напишу сюда то, что сам узнал и не нашел из других источников, но что известно после прозвонки заведомо исправного модуля и катушки и не исправного.
1) Катушка спаренная. Прозвон катушки проверять между 1-4 и 2-3 цилиндром со стороны свечей. Около 4.2 омма. Если звонится между 1,4-2,3 — пробой вторичной обмотки. Далее… звоним любой контакт 14 или 23 с контактами сверху катушки, там где входит модуль. Всего контактов 6, но используется 5. Поясняю. Между модулем и катушкой есть переходник, его легко вынуть плоскогубцами. Он 6 контактный. НО! Самое главное, это контакт земли, который идет от правого верхнего болта на 10 (которым крепится весь модуль на головку) и средним винтом на торкс 15, которым крепится модуль зажигания. Проверяйте внимательно сам контакт, из-за него выбивает и модуль и катушки! У меня лопнул болт на 10 который крепит всю катушку зажигания в блоку головки и вышла катушка из строя. В сети нашел информацию, что из-за отсутствия земли часто умирает сам коммутатор.
Из 6 контактов между модулем и катушкой используются 4. 123456 — если смотреть на модуль со стороны бампера. 1 и 5 не используется. 2 и 4 это сигнальный минус на катушки 14 и 23. а 3 это постоянный +.
ГЛАВНОЕ: Прозвонкой проверяем сопротивление между контактами свечей и модуля на самой катушке (первичная и вторичная обмотки) ни должно быть ни какого сопротивления! Есть — в помойку саму катушку!
2) Как проверить сам модуль зажигания: Постоянный + на 3-й клейме, при попытке завезти двигатель на 2 и 4 контакте на контрольке идут импульсы. Если нет на каком-то из 2 или 4 контакте значит блок на замену, ну или ковырять.
3) Ремонт указанный в этом посте для тех, у кого просто отвалились контакты обмоток и не прозваниваются 1-4 или 1-3. Если есть замыкание между первичной и вторичной обмоткой — катушка в мусор.
4) Сопротивления между 3, 2 и 4м контактом со стороны модуля на катушке очень малы. от 0.5 ом до 1.5 ом.
5) 6-й контакт, по информации с забугорных источников, это датчик детонации, вот именно из-за него, у "колхозников" катушек зажигания от ваза висит постоянный чек) По факту надо ковырять катушку и смотреть куда идет этот контакт)

PS: 3 дня поиска информации, покупка модуля зажигания в слепую и сравнение всех сопротивлений с сопоставлением полученной информации с забугорным форумом по сатурну)

PSS: Оставляю это больше для себя, что бы не забыть)))

Но на одних  фото коммутаторов на внутреннем его разъему 4 контакта, на других 6 контактов.

Это просто переходник 6 контактный между модулем зажигания и катушкой. Всего контактов 7, используется 5, но один не в этом гнезде) Земля идет от верхнего первого болта самого блока к контакту по середине коммутатора по торкс 15. 

 

Долго и нудно искал информацию по прозвонке модуля и катушки. Напишу сюда то, что сам узнал и не нашел из других источников, но что известно после прозвонки заведомо исправного модуля и катушки и не исправного.
1) Катушка спаренная. Прозвон катушки проверять между 1-4 и 2-3 цилиндром со стороны свечей. Около 4.2 омма. Если звонится между 1,4-2,3 — пробой вторичной обмотки. Далее… звоним любой контакт 14 или 23 с контактами сверху катушки, там где входит модуль. Всего контактов 6, но используется 5. Поясняю. Между модулем и катушкой есть переходник, его легко вынуть плоскогубцами. Он 6 контактный. НО! Самое главное, это контакт земли, который идет от правого верхнего болта на 10 (которым крепится весь модуль на головку) и средним винтом на торкс 15, которым крепится модуль зажигания. Проверяйте внимательно сам контакт, из-за него выбивает и модуль и катушки! У меня лопнул болт на 10 который крепит всю катушку зажигания в блоку головки и вышла катушка из строя. В сети нашел информацию, что из-за отсутствия земли часто умирает сам коммутатор.
Из 6 контактов между модулем и катушкой используются 4. 123456 — если смотреть на модуль со стороны бампера. 1 и 5 не используется. 2 и 4 это сигнальный минус на катушки 14 и 23. а 3 это постоянный +.
ГЛАВНОЕ: Прозвонкой проверяем сопротивление между контактами свечей и модуля на самой катушке (первичная и вторичная обмотки) ни должно быть ни какого сопротивления! Есть — в помойку саму катушку!
2) Как проверить сам модуль зажигания: Постоянный + на 3-й клейме, при попытке завезти двигатель на 2 и 4 контакте на контрольке идут импульсы. Если нет на каком-то из 2 или 4 контакте значит блок на замену, ну или ковырять.
3) Ремонт указанный в этом посте для тех, у кого просто отвалились контакты обмоток и не прозваниваются 1-4 или 1-3. Если есть замыкание между первичной и вторичной обмоткой — катушка в мусор.
4) Сопротивления между 3, 2 и 4м контактом со стороны модуля на катушке очень малы. от 0.5 ом до 1.5 ом.
5) 6-й контакт, по информации с забугорных источников, это датчик детонации, вот именно из-за него, у "колхозников" катушек зажигания от ваза висит постоянный чек) По факту надо ковырять катушку и смотреть куда идет этот контакт)

PS: 3 дня поиска информации, покупка модуля зажигания в слепую и сравнение всех сопротивлений с сопоставлением полученной информации с забугорным форумом по сатурну)

PSS: Оставляю это больше для себя, что бы не забыть)))

Но на одних  фото коммутаторов на внутреннем его разъему 4 контакта, на других 6 контактов.

Это просто переходник 6 контактный между модулем зажигания и катушкой. Всего контактов 7, используется 5, но один не в этом гнезде) Земля идет от верхнего первого болта самого блока к контакту по середине коммутатора по торкс 15. То есть и крышка выступает в роли земли!!! Если ее перевернуть, то видно эту землю от блока к коммутатору. 

 

https://www.drive2.r...93910907945009/

Здесь ковыряют саму катушку ...