Сообщений в теме: 6

[Серега1978]

Ремонт двигателя Opel X22SE на автомобиле ISUZU AMIGO 2000г.в. с пробегом 300 тыс.км.
Причина ремонта. Повреждение поршня первого цилиндра, из за попадания в камеру сгорания постороннего предмета.
В данном сообщении я опишу процесс разборки сборки двигателя в картинках.
И так приступим.



Двигатель до разборки.
Сливаем антифриз, снимаем радиатор, отключаем акб.



Снимаем сервисный ремень, зафиксировав натяжитель подходящей выколоткой.



В разборке сборке двигателя мне понадобиться
набор головок с Е профилем, без них в Opele ни куда!


Снимаем шкив коленчатого вала.
Сняв шкив, снимаем кожух ремня ГРМ, ремень.
Фиксируем шестерни распредвалов специальным ключом и откручиваем их.



Снимаем клапанную крышку.



Снимаем крышки распредвалов, валы. И получаем доступ к болтам головки блока.



Снимаем гидрокомпенсаторы, и укладываем их по порядку, убираем в дальний угол.
Менять на новые я их не буду так как менялись совсем не давно.





Берем силовой вороток, и из
набора бит, биту Т-55.


Откручиваем "головочные" болты. Болты головки блока под замену, как и многие другие (см. руководство по ремонту)



Для быстроты откручивания используем
пневмотрещотку.



Магнитной ручкой извлекаем болты. И ГБЦ, снята.





По состоянию клапанов отчетливо видно какой цилиндр работал не полноценно.
Под капотом остается блок цилиндров. В первом цилиндре наблюдаем задир стенки цилиндра и повреждение поршня, вызванные посторонним предметом.



Далее отсоединяем блок цилиндров от коробки передач, и монтируем гаражный кран для извлечения блока цилиндров.







Вынув блок цилиндров, устанавливаем его на стенд (кантователь), для окончательной разборки.







Добравшись до блока балансирных валов, устанавливаю коленчатый вал по метке, и делаю свои метки на балансирных валах, что бы установить их в прежнем положении.
Блок балансирных валов не разборный, поэтому будет подвергнут тщательной мойке и внимательному осмотру.







Сняв балансирные валы, получаем доступ к шатунам и коленчатому валу.


По очереди откручиваем крышки шатунов, и извлекаем поршневую.




На поршне первого цилиндра наблюдаем полную картину повреждений.





Дальше откручиваем крышки коренных подшипников коленчатого вала, вынимаем вал.










Блок разобран. Подвергаем блок и все его составные части предварительной мойке.




Теперь приступаем к разборке головки блока цилиндров. Снимаем коллектора, и начинаем рассухаривать клапана.



Существует варварский метод рассухаривания клапанов, при помощи свечной головки и молотка. Вариант не допустимый т.к. в данном случае серьезно страдают штоки клапанов, и они становятся не пригодными для дальнейшего использования. Плюс даже вложенная в свечную головку тряпочка не всегда спасает от потери стопорных сухарей. Да и в конечном итоге, такой метод говорит о соответствующей квалификации мастера.



Правильно рассухаривать клапана специальным рассухаривателем. Возможно клапана в хорошем состоянии, и их придется оставить.







Рассухарив все клапана, специальными щипцами снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов).


Головка разобрана, и отправляется в предварительную мойку.





Далее проверяем при помощи эталонной линейки, плоскость блока и головки блока. Плоскости имеют деформацию и будут подвергнуты шлифовке.



В итоге, на станочные работы в фирму "Механика" отправляется следующее:
Головка блока - шлифовка плоскости.
Блок цилиндров - расточка в 1-й ремонт, хонинговка, шлифовка плоскости.
Коленчатый вал - шлифовка в 1-й ремонт, полировка шеек.
Шатуны - пере прессовка поршневой.



Мастер в "Механике", проверяет коленчатый вал.
На этом разборка и дефектовка двигателя закончена, следующим этапом, после станочных работ, будет сборка, установка и запуск двигателя....

[АЗЛИК]

Здравствуйте, а сколько в "Механике" выходит ремонт, только одной ГБЦ? Хочу себе перебрать ГРМ?

[Серега1978]

Здравствуйте, а сколько в "Механике" выходит ремонт, только одной ГБЦ? Хочу себе перебрать ГРМ?

Именно на этом моторе, производилась только шлифовка плоскости ГБЦ, стоимость шлифовки 1200р.
На счет стоимости, полного ремонта ГБЦ, ответить затрудняюсь. Правильней звонить прямо к ним.
Процедуры с ГБЦ, могут быть следующими (основное):
Разборка- сборка
Мойка
Шлифовка плоскости
Замена направляющих втулок
Восстановление геометрии седел клапанов (фрезеровка)
Вот их прайс на ремонт по клапанному механизму

[Серега1978]

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ X22SE.
И так получив из "Механики" готовые детали приступаем к сборке.
Начнем со сборки блока цилиндров. Тщательно помыв и продув сжатым воздухом, снова устанавливаем блок на стенд (кантователь, перевёртыш). Устанавливаем новые вкладыши, смазываем их моторным маслом.





Укладываем коленчатый вал на свое место. Устанавливаем крышки коренных подшипников.



Пятую крышку, в нужных местах обильно мажем герметиком.







Установив все болты, обтягиваем с требуемым усилием, первый этап 50Nm, второй 45гр.+15гр.
Для этой процедуры требуется динамометрический ключ и угломер.





Окончательно затянув коренные крышки, коленчатый вал (если все хорошо)
должен начать вращаться от руки без особых усилий.
Теперь переворачиваем блок в нормальное положение, и переходим к установке поршневой.
Обильно смазываем поверхность цилиндров чистым моторным маслом.



Устанавливаем на поршень новые кольца. На данном моторе применяются
наборные маслосъемные кольца, при их установке есть одна особенность.
Если кольцо слегка сжать (как на фото), то оно выгибается в одну сторону.
Кольца должны быть установлены таким образом, что бы вогнутые стороны колец,
смотрели друг на друга.



Для установки 2 и 1 компрессионного кольца, используем специальное приспособление (съемник).







Установив кольца, смазываем маслом: кольца, поршневой палец, шатунный вкладыш.
Ставим кольца таким образом, чтобы замки колец смотрели в разные стороны.



Используем ленточную обжимку для сжатия колец. Устанавливаем поршневую в блок.







Установив поршни, затягиваем крышки шатунов с усилием, 35Nm + 45гр.+ 15гр.





Закончив со сборкой кривошипно-шатунного механизма, ставим блок балансирных валов.
Не найдя точных данных по моментам затяжки, затянул с усилием 50Nm.



Дальше фиксируем коленчатый вал, устанавливаем маховик, смазав резьбовую часть болтов герметиком, затягиваем моментом 65Nm + 30гр + 15гр.







Крупной наждачной бумагой, зачищаем рабочую поверхность маховика и корзины сцепления, обезжириваем. Комплект сцепления оставляем старый, т.к. с предыдущей замены не прошло и 10 тыс.км.





Для центровки диска сцепления используем универсальное приспособление, при помощи него диск центрируется по отношению к корзине, а не к маховику.
Что довольно удобно. ( Не подходит к сцеплениям модификации SAC)







Устанавливаем сцепление, и затягиваем с усилием 20Nm.





Ставим новый масляный насос, старый имел значительный износ.






Теперь закрываем все это поддоном.







Ставим новую шестерню привода ремня ГРМ, новый болт, затягиваем моментом 130Nm + 40-50гр.





Ставим помпу. Помпа ставится в одном положении. Отливка на помпе совмещается с отливкой на блоке.



Блок цилиндров собран. Готовим КПП к установке блока, осматриваем привод сцепления (рабочий цилиндр,вилку, выжимной подшипник), моем картер, мажем смазкой (литол) первичный вал и направляющую выжимного. Домкратом, приподнимаем КПП.



При помощи гаражного крана (гуся)а, вживляем блок цилиндров на свое законное место. И потихоньку прикручиваем к нему, все то что в дальнейшем не будет мешать установке головки блока.





Теперь пришла очередь головки блока цилиндров.
С ГБЦ особых хлопот не возникло. Седла и направляющие втулки клапанов, по своему состоянию оказались в норме. Я ограничился заменой клапанов и их притиркой.





Притерев клапана, тщательным образом моем головку и клапана.



Начинаем сборку. Смазываем маслом штоки клапанов и устанавливаем каждый на свое место.



Подобрав подходящую по диаметру головку, лучше использовать спец оправку для установки масло съемных колпачков (что то вроде этого). Через специальные установочные адаптеры, устанавливаем колпачки. Колпачки запрессовываются усилием руки!





Установив колпачки, засухариваем клапана.



Достаем из "дальнего угла", гидрокомпенсаторы, и устанавливаем их на прежние места.



Головка собрана. Устанавливаем новую прокладку ГБЦ. Теперь устанавливаем головку на блок.





Смазываем моторным маслом ( можно медной смазкой ) новые "головочные" болты. Места смазки: шайба, резьбовая часть болта. Не допускать большого количества смазки на резьбе!!!



Производим затяжку ГБЦ, делается она в несколько этапов и в определенном порядке (см. руководство по ремонту).
1 этап - 25Nm.
2 этап - 90гр.
3 этап - 90гр.
4 этап - 90гр.





Выпускной коллектор оказался довольно сильно покороблен, пришлось пройтись точильным камнем, и проконтролировать результат эталонной линейкой.





Перед установкой впускного коллектора, не лишним будет чистка корпуса дроссельной заслонки, канал системы вентиляции был забит наглухо.
Установив коллектора, ставим распределительные валы, шестерни привода.







Ставим ролики ремня ГРМ.



Ремень ГРМ. Если на ремне не обозначено направление вращения, по умолчанию ставлю таким образом, чтобы надписи на нем были нормально читаемые.



Схема установки ремня ГРМ. (источник Autodata)



Ремень установлен.



Дело осталось за малым.
Подсоединяем проводку, свечи, заливаем масло, антифриз, запускаем двигатель. Прогреваем до рабочей температуры. Проверяем открытие термостата. Дожидаемся включения вентиляторов.
Снабжаем владельца автомобиля нужными рекомендациями по эксплуатации на время обкатки. Такими как:
- контроль оборотов, не более 3500 об.мин.
- контроль температуры и уровня ОЖ
- контроль давления и уровня масла
- срок обкатки 3000 км, с последующей заменой масла и фильтра.
Автомобиль готов к эксплуатации!

[paf77]

Серега1978,

Есть мануал по ремонту в электронном виде? Только нормальный, а то сколько ни скачивал - ни о чем.

[alekseyka77]

То Серега1978
Наглядно, информативно, но для людей не связаных с ремонтом- абсолютно бесполезно.
Могу объяснить:
Мало у кого в гараже найдутся гусь, кантователь, призмы, скалка для притирки клапанов(кстати, налицо нарушение технологии- прежде надо было прошарошить сёдла тремя фрезами(я знаю про ручной инструмент типа NEWAY и тем более про станки для того-же) тогда и притирка почти не нужна, набор калибров, дабы определить износ втулок, микрометра для замера стержней, проверка прогиба ГБЦ на возможность восстановления плоскости(замер величины прогиба, обсчёт объёма камер сгорания после обработки и кривизны постели РВ, под возможное восстановление постелей) не говоря уже о спецприспособах, в Москве в Механику отдал-бы, если есть там кто-то знакомый, и в цеху, а не в приёмке(был прецедент- платили за плато(плосковершинное)хонингование, а прислали с обычным, да таким- что за задиры( а по сути так оно и есть) на поверхности цилиндра ноготь цеплялся, объяснили отсутствием брусков для плато и износом обычных)...
Как-то так...

Сообщение отредактировал alekseyka77: 19 Июнь 2012 - 10:07

[grifel]

Серега1978, , добрый день.
Не подскажете ли: болт крепления шкива коленвала - нормальный или с левой резьбой? У меня двигатель Y22DTH. Не могу снять старый шкив (он развалился по резине).
Если можно, ответ на почту grifelsa...mtu-net.ru

C уважением, Александр.

Сообщение отредактировал grifel: 17 Сентябрь 2012 - 13:46