Сообщений в теме: 20

[Филиппыч]

Данная тема заведена специально для перенесения в нее из других тем отдельных сообщений, которые могут представлять интерес для других синтраводов при эксплуатации наших машинок.

Если Вы решили сюда что-то написать, попробуйте выразить мысль кратко, ясно и понятно. Уверен, что коллеги будут вам благодарны за "хороший стиль" написания

Сомневаетесь - напишите сначала в "болталку"

[Филиппыч]

Если вам тяжело каждое зимнее утро отчищать "спрятавшиеся" под капот дворники от снега и льда, вы можете во время парковки выключить зажигание в момент, когда щетки находятся в верхнем положении. Дополнительно можно подложить под стеклоочистители что-то типа пробки, чтобы они не примерзали
Однако перед заведением машины не стоит забывать о сделанном, потому что, как только вы включите зажигание, дворники попытаются вернуться на свое место.

Зимой стоит иногда поглядывать на состояние рычагов передних колес.
На них возможно образование наледи:

Подобная "ледяная гора" при выкручивании колеса может повредить разъем проводов, идущих с датчика АБС.

[sergey72.07]

Для того чтобы стеклоочистители быстрее оттаивали и меньше забивались снегом и льдом на зиму очень хорошо снимать уплотнительную резинку
между задней частью капота и кузовом или сделать в ней вырез напротив дворников.

[Филиппыч]

В Синтре много всяких разных пластмасюлечек (клипсы, защелки, кожухи и т.д.), которые можно сломать по неаккуратности. Даже, если и возможно "наплавить" другой пластик, то далеко не любой пластик хорош для такой работки. Очень хорошо подходит для этого пластик, используемый в расчёсках и "ложках" для обуви, которые кладут в гигиенические комплекты поездов РЖД. (во всяком случае поезд 23.59 МСК-СПб точно)
Он хорошо пристает к другим материалам, достаточно легко и предсказуемо плавиться, не "отекая", застывает очень неплохо.


Если просели двери, то можно попробовать махнуть местами петли левой и правой двери.
Говорят, это улучшает ситуацию ( http://forum.opel-cl...p...t&p=1100584 )

[Филиппыч]

Есть проблема подбора дисков для синтры.
Размеры родных дисков: 5х115 6,0х15ЕТ52 d70,2
С такими размерами найти сложно, зато дисков с "близкими" размерами на рынке достаточно ( и "5х114,3" и "5х114,7")
На рынке существуют "проставки" с эксцентриками.
Если вы их найдете, то сможете поставить и диски с близкими параметрами.

Вот подробнее про это: http://forum.opel-cl...p...t&p=1056659

[Филиппыч]

Надоело, что ключи и сигнализация отдельно и занимают много места в кармане?
Объедините их:
[attachmentid=87461]

Прикрепленные изображения

• 

[Филиппыч]

Запачкалась обивка салона, потолок в пятнах от сигаретного дыма и т.д. и т.п.?

Не исключено, что хорошо отчистить это вам поможет недорогое средство для мытья стекол, купленное в обычном хозмаге.
Здесь описан успешный опыт Rishatа.
А вот фотки "проверенного" средства: http://forum.opel-cl...t...st&id=87913
не исключено. что подойдет и любое другое

[evgenic4]

С другом посмотрели-везде рёбра,крепления сидений,клёпки.

фото люка для бензонасоса.
[attachmentid=89121]
[attachmentid=89122]
[attachmentid=89123]
закручивать конечно не фонтан,но всяко удобней чем бак снимать.
имхо,совет полезный,нужно перетащить в соответствующую тему.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

Сообщение отредактировал evgenic4: 30 Апрель 2012 - 17:37

[Филиппыч]

Если у вас окончательно вышел из строя информационный дисплей, а вместо него вы хотите "присобачить" что-то другое (левые часики, парктроник, регистратор и т.д.), то подключиться можно используя разъем от инфо-дисплея.
Плюс вы можете найти:
ОРАНЖЕВЫЙ провод – ПОСТОЯННЫЙ ПЛЮС
РОЗОВЫЙ провод – ПЛЮС появляется только вместе С ЗАЖИГАНИЕМ
[attachmentid=91417]

Ну а массу еще проще:
[attachmentid=91418]

При подключении все провода делайте с разъемами, чтобы панель всегда можно было бы легко снять.
к примеру через такие:
[attachmentid=91419]

(Как подключал разные приборчики я написано здесь)

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[Филиппыч]

Проверьте соединение резонатора, чтобы не попасть на капремонт!

Попал на капремонт. Стали разбирать движок - обнаружилась очень вероятная причина.
За двигателем, вот в этом месте:
[attachmentid=93441]
К центральному заборному воздуховоду после воздушного фильтра присоединен резонатор (синим пунктиром приблизительно отмечено), который находится за двигателем и не виден сходу, только хомут присоединения.
Выглядит он так вживую:
[attachmentid=93442]
а так на экзисте:
[attachmentid=93443]
Эта трубень с нахлобучкой полностью заглушена и, видимо, выполняет роль понижителя шума двигателя на некоторых резонансных частотах.
Снизу она крепится к двигателю, кажись, а может еще к чему-то.
Так вот...
У меня этот резонатор сначала, видимо, отболтался от места крепления, а потом потихоньку и разболтал хомуткрепления к патрубку, к которому он присоединялся (в месте с красной стрелочкой) и отошел от него.

В результате неочищенный пыльный воздух мимо воздушного фильтра втягивался через эту брешь прямо в камеры сгорания Со временем пыль и всякая гадость в этом воздухе сделали свое черное дело убив движок ( а я еще удивлялся, когда менял воздушный фильтр, чой-то он у меня такой чистый...)

Чтобы не попасть в такую же ситуацию
ПРОВЕРЬТЕ НАДЕЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ РЕСИВЕРА!!!

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[Филиппыч]

Большинство автомобилистов сталкивалось с проблемой внезапно севшего аккумулятора.
У синтраводов эта проблема стоит существенно острее по причине того, что
а) возраст машины и ее отдельных деталей, как правило, негативно отражается на функционировании электрики;
б) снятие аккумулятора в Синтре очень сильно затруднено

Для снижения рисков остаться с незаводящейся машиной в самое неподходящее время можно приобрести достаточно недорогое пусковое устройство. ( Цена вопроса: 1,5 -3 тыс.руб. в зависимости от предпочтений к производителю и параметрам) Проблем это не решит, но может спасти в ответственный момент.

Не в качестве рекламы, а просто в качестве констатации факта, скажу, что приобрел вот это пусковое устройство.
Уже один раз воспользовался после долгой стоянки машины, когда приболел.
Считаю, что уже окупил, не опоздав на встречу
А впереди еще зима...

[Филиппыч]

проблема: синтраводам часто приходится обращаться в автосервисы, в которых очень плохо знакомы с нашими машинками.
Даже очень квалифицированные мастера могут совершить ошибки и/или задержать ремонт из-за плохого знакомства с этой моделью.

Возможное облегчение ситуации:
- покупаем флешку (100-300 руб) или две.
- скачиваем на нее полезную информацию по синтре: http://www.opel-club.ru/instr.html (можно еще что-то, что считаете полезным)
- держим флешку в машине и передаем ее ремонтникам, со словами "Если есть непонятности - вот инструкции, схемы..... и т.д. Не забудьте вернуть."

Пригодится может быть один раз из ...дцати, но сэкономить может на пару-тройку порядков от сделанных затрат

[Филиппыч]

вам кажется, что салонный свет от штатного плафона слаб и недостаточен?
Попробуйте оклеить отражатель (а его нет, просто серая пластмасса) обычным блестящим хром-скотчем (только не металлизированным, чтобы не было риска замыкания контактов).
Освещение станет на порядок лучше.

Здесь этим советом делится AlexSPb98

[Филиппыч]

Если у Вас стала плохо закрываться задняя дерь...

Позвольте поделиться опытом:
пятая дверь плохо закрывалась, приходилось сильно хлопать и не один раз.
Помогло перевертывание на 180 градусов нижней серьги, за который замок цепляется. Просто она источилась и появился люфт, переворот решил проблему. Так просто, что сам не ожидал.

Источник: http://forum.opel-cl...p...t&p=1480081

При даже небольшом откручивании двух болтов у площадки с серьгой появляется значительный люфт.
При фиксации серьги необходимо максимально сдвинуть ее "на себя":
[attachmentid=103406]

Прикрепленные изображения

• 

[Филиппыч]

Если машина "тупит" и "не едет", то одной из причин в забившейся выхлопной системе (кроме спекшегося старого катализатора) может быть раздувшаяся гофра.
Снаружи этого можно и не увидеть...
[attachmentid=114246]
Но внутри может быть вот так:
[attachmentid=114247]
Спасибо за рассказ Vlad 79

Прикрепленные изображения

• 
• 

[Филиппыч]

Проблема: запотевают стекла
В свое время, где-то на форуме, обсуждая вопрос как лечить запотевание стекол у машины, я пошутил, что можно под переднюю панель, где часики, понасыпать наполнителя для кошачьего туалета.
а тут на одном подписанном мною канальчики появилось вот это:
https://www.youtube....lzDhfokjsILzj7b
Смех-смехом, однако, это может быть многим полезно.

[АНДРЕЙ59]

Сегодня решил поменять масло в кпп... и началось,что сливная,что контрольная пробки,в обоих гнезда (под шестигранник на 8)раздолбаны до круглых,сами пробки похоже зубилом откручивались,да и закручивались тоже! В итоге нашел 2болта на 8мм,вставил один болт в углубление пробки,прихватил полуавтоматом,(так на обоих пробках),подождал когда отстынет,и за шляпку болта ключем вывернул пробки. Далее болгаркой срезал прихваченые болты,вместо них уже приварил по гайке на 12мм,под ключ на 19.обработал на наждаке наплывы от сварки,чтоб ключ заходил на гайку как положено. В итоге сейчас пробки на кпп у меня можно откручивать ключем на 19. Для меня это гораздо удобней,чем шестиграником на 8.насчет гаек,размер можно и меньше,например под ключ на 17.

[АНДРЕЙ59]

Еще хочу поделиться опытом борьбы с чижами(заломышами) Если заломыш выступает над поверхностью,то к нему привариваешь гайку,размером на шаг больше,чем диаметр заломыша,ждешь когда отстынет,выворачиваешь.Перед тем,как приварить гайку,нужно ударить по выступающей части молотком,ослабив тем самым натяг в резьбе. Если заломыш вровень с поверхностью,то береться шайба,равная диаметру заломыша,ложишь ее над заломышем,полуавтоматом начинаешь наращивать сам заломыш,когда высота будет больше,чем толщина шайбы,ждешь когда металл отстынет,удар молотком,и к выступающей части привариваешь болт,далее ждешь когда отстынет,и начинаешь откручивать,не сразу в одном направлении,а неспеша,вперед,назад,по чуть чуть,пока заломыш не начнет выкручиваться с меньшим усилием.если чиж сразу пойдет без большего усилия,то можно выкручивать до конца. Шайба ложиться для того,чтоб заломыш,когда начинаешь наращивать,не приварился к телу,в котором сидит. Другой случай,когда заломыш обломился ниже уровня металла,в который он закручен,примерно на 5-10мм. Для того,чтоб выкрутить такой чиж,сначала береться дрель,сверло,больше диаметра заломыша на 1-1,5мм,рассверливается отверстие над заломышем(до заломыша),далее опять шайба,и т.д. Бывает,что особо ,,упертые,, удаеться выкрутить не сразу,а на 3-5 раз.Но лучше так,чем например высверливать остаток каленой шпилки из дюраля.

Примечание (добавлено модератором): а еще есть такая штука "экстрактор болтов". Вот смешная ссылка: http://pogugli.com/?88706 (тоже может кому пригодится для инет-диалогов )

[Филиппыч]

Проблема: трудно достается аккумулятор
Решение: обрезаете болгаркой нижние бортики с 3 сторон, оставляете только с той стороны, где крепление. Станет намного легче его вытягивать и цепляется этими бортами за шланги там разные будет меньше.
Вот полный вариант:
Спасибо TRICH!

[АНДРЕЙ59]

Где то на форуме есть информация как прокачивать сцепление ч/з тормозной супорт. Я не пошел этим путем,а сделал так. Взял медицинский шприц,чем больше,тем лучше, На перепускной штуцер одел шланг подходящего расмера.(педварительно ослабив штуцер,чтоб легче открывался) Откачал жидкость из бачка цилиндра сцепления,далее набираю в шприц торм.жидкость,соединяю щприц с шлангом,который одет на перепускной штуцер,поднимаю шприц вверх,чтоб вышел воздух из шланга,далее открываю штуцер,выдавливаю жидкость из шприца,закрываю штуцер(педаль сцепления при этом должна быть в крайнем не нажатом положении,иначе жидкокость не пойдет ч/з цилиндр в бачек.жидкость по мере наполнения откачиваю из бачка).обычно хватает 2-3 раз повторить процедуру,все зависит от обьема шприца. Когда весь воздух выйдет,затягиваю штуцер уже окончательно. Вот так я прокачиваю сцепление на своей синтре этот способ думаю применим на всех машинах,с налогичной ситемой привда сцепления.на все уходит мин.15-20,и главное,не нужен помощник.