Цепь на АСТРА 1,3 менять или нет.
#1
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 07:54
Диагностика
1 Шумовых итд вешей не слышно
2 Ошибок нет ,авто немного дёргает при переключении КПП ,Вскрытие покажет!
После снятия крышки видим [attachmentid=97358]
Наката не видно ,цепь натянута нормально ,звёзды не погрызены. Следов явного износа невидно .
[attachmentid=97359] [attachmentid=97360] [attachmentid=97361]
Сняли с мотора сравнили[attachmentid=97362] [attachmentid=97363]
--- звёзды при сравнении путём наложения микроны износа , башмак и успокоитель без износа ( даже дорожки от цепи нет ,цепь 2-3 мм вытежки.
Поставили всё новое , завели всё ок.
Промыли Д М Р В спреем .
тест драйв -----всё ок авто идёт ровно и без рывка.
Вывод ---когда менять вам решать ,но судя по состоянию она прошла б ёщё 100 легко.
Всем удачи !
Подробности ремонта опускаю т.к. места и времени мало ,да лучше отдать спецу кто уже делал и знает как.
#3
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 14:31
Именно так ,а как снимать переднюю крышку с поддоном ,а для этого помпу, ремень, натяжитель .Будет желание снять поддон --готовьте прокладку под катализатор т.к заднюю часть поддона не открутите без снятия упора коробки к блоку , а его не вытащить из-за катализатора.
Так что нужна прокладка под лобовину и катализатор ,поддон на герметике . Можно не снимать весь поддон -достаточно опустить перед ,но потом закладывать герметик геммор. Ну и ещё много всяких нюансов .
#4
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 19:18
Следов явного износа невидно .
меня только смущает то что на 2 снимке шток натяжителя вышел из своего цилиндра на 25-30 мм, не много ли это? где то на форуме писали что длина этого штока 40 мм
Сообщение отредактировал Военный: 07 Декабрь 2012 - 19:19
#8
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 13:07
Кто скажет без выдумок (если конечно есть такая инфа)
1. Каков ресурс цепи и все что его окружает.
2. Каковы признаки, что пора менять?
3. Какие приспособления нужны при замене (фиксаторы ГРМ, съёмники и т.п.) если есть их рисунки и размеры прошу в студию. Куды их вставлять и в каком положении.
4. Если можно немного технологии и последовательности
5. Необходимые дополнительные материалы и прокладки
Всё это естественно не от роскоши. Придется делать самому в гараже. Опыта по Опелю нет. Если кого интересует ремонт дизеля на Гольф 3 AAZ-1.9TD сам делал полную разборку милости прошу. А пока прошу помощи. Заранее благодарен. Ответ или ссылки на ответ прошу дайте в этой же ветке.
У меня OPEL Astra H CDti Z13 DTH 2008 г.в. реальный пробег 170 т.км.
#9
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 10:07
Астра H 2010 года. Произошел обрыв цепи.
В сервисе как одну из причин рассматривают засорение форсунки, что льет масло на цепь. Почему она могла забиться?
Также есть сомнения, что стояла не оригинальная цепь (хотя авто из Германии).
В результате сломано несколько рокеров, на нескольких еще есть повреждения.
Рекомендуют заменить все рокера и гидрокомпенсаторы.
Насколько это оправдано?
И второе, по поводу запчастей.
1) Гидрокомненсаторы Оригинал Opel стоит невероятных денег, аналог оригинала INA тоже недешево. Kolbenschmidt, Dello цена адекватнее. В 2 раза дешевле продается VPM (Россия) и BGA (Англия). Мне приглянулся последний вариант. Неужели Англичане хоть и задешево могут сделать плохо? Что думаете по этому поводу?
2) Рокера оригинал Opel еще дороже, Ina дорого. Дешевле Kolbenschmidt не нашел.
Что посоветуете брать? Делаю авто НЕ для продажи.
#10
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 12:14
В сервисе как одну из причин рассматривают засорение форсунки, что льет масло на цепь. Почему она могла забиться?
Также есть сомнения, что стояла не оригинальная цепь (хотя авто из Германии).
чушь! сервис свистит или строит из себя умников....
Цепь рвется если ее не менять в положенный срок.
Норматив 150 000 км
если машина уезжает из германии к нам ее там никто не меняет. а если меняют то на пробегах за 150 000, а если у вас поменяли в германии и она у вас порвалась то какой у вас пробег??? 300 000+???
в оригинале стоит помойму Ruville ремкомплект 3458011S тыщ 4 стоит в москве
1) Гидрокомненсаторы Оригинал Opel стоит невероятных денег, аналог оригинала INA тоже недешево. Kolbenschmidt, Dello цена адекватнее. В 2 раза дешевле продается VPM (Россия) и BGA (Англия). Мне приглянулся последний вариант. Неужели Англичане хоть и задешево могут сделать плохо? Что думаете по этому поводу?
2) Рокера оригинал Opel еще дороже, Ina дорого. Дешевле Kolbenschmidt не нашел.
Что посоветуете брать? Делаю авто НЕ для продажи.
менять все рокера только сломанные - дело вкуса и денег- похорошему рокера все.
гидрики? а что с ними? обычно ломаются рокера- я так понимаю это заложено консткуцией чтоб не ломать клапана.
оригинал OPEL точно не стоит брать. там скорее всего INA берите ее или колбен.
а запчасти можно найти дешевле чем экзист
а клапана точно живые???????
Сообщение отредактировал ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ: 12 Ноябрь 2015 - 12:22
#12
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 14:01
поршень долбанул по клапану что привело к поломке рокера, это ли не повод посмотреть внутрь???
если мастре уверены что клапана в норме. вот как они это проверили???
как минимум надо компресисю померить??? хотя тут надо цепь ставить
вы кстати откуда??
zzap.ru там ] тысяча предложений.
дешевле экзиста иногда процентов на 30 40
#13
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 15:12
Alexdav,
поршень долбанул по клапану что привело к поломке рокера, это ли не повод посмотреть внутрь???
если мастре уверены что клапана в норме. вот как они это проверили???
как минимум надо компресисю померить??? хотя тут надо цепь ставить
вы кстати откуда??
zzap.ru там ] тысяча предложений.
дешевле экзиста иногда процентов на 30 40
Никак не проверили, понажимали на рокера и подули воздухом в цилиндры.
Думаете поставить цепь и проверить компрессию будет достаточно? Либо все же разбирать?
#14
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 16:37
Комплект для замены цепи РУВЕЛЬ ,внутри обычно ina -ставится с завода.Удачи.
150000 кМ -это по инструкции.Цепь на 1,3 жуть как не любит когда авто заводят с толкача,ну и "гонщиков".
Цепь на велосипедах иногда помощнее .
Сообщение отредактировал Sss60rus: 12 Ноябрь 2015 - 16:46
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#15
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 11:41
Никак не проверили, понажимали на рокера и подули воздухом в цилиндры.
Думаете поставить цепь и проверить компрессию будет достаточно? Либо все же разбирать?
дуть в цилиндры можно. кстати дули они через свечные колодцы???. предварительно сняв все валы.
впринципе как вариант... но не обесчивающий 100 гарантию. но ладно может и пронесет.
тгда да ставить цепь запускать - смотреть на работу двигателя.
но если вдруг что пойдет не так мастера должны взять на себя ответственность.
кстати Alexdav - пробег какой???
Sss60rus - да 150 000 и она цепь замечательно их выходит и даже больше но это уже русская рулетка(((
#16
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 13:09
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#17
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 00:05
дуть в цилиндры можно. кстати дули они через свечные колодцы???. предварительно сняв все валы.
впринципе как вариант... но не обесчивающий 100 гарантию. но ладно может и пронесет.
тгда да ставить цепь запускать - смотреть на работу двигателя.
но если вдруг что пойдет не так мастера должны взять на себя ответственность.
кстати Alexdav - пробег какой???
Sss60rus - да 150 000 и она цепь замечательно их выходит и даже больше но это уже русская рулетка(((
Дули через отверстия, где стояли топливные форсунки.
Пробег был 187 тыс.
Кто-нибудь сталкивался с BGA? Буду брать компенсаторы, какое качество ждать?
#18
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 23:42
Накатал почти 3000 км, появилась проблема - при резком ускорении (на обгонах) или на крутых подъёмах - двигатель стал сваливаться в "аварийный режим" и выскакивала ошибка: "давление наддува слишком высокое" (турбина и управление геометрией были в порядке), после перезапуска, пока нагрузка небольшая (спокойная езда по городу), нормально работал. Ещё, под правой крышкой двигателя, прилично звенело-гремело.
Пробег 155000 км - обрыв цепи, домой на "галстуке". Вынул форсунки, пометив каждую, где стояла. Демонтировал крышку цепи, снял корпус валов ГРМ (всборе с ТНВД и вакуумным насосом, только трубки отсоединил). Все верхние концы стержней клапанов были на одном уровне. Проверил автокомпрессором, через колодцы форсунок каждый цилиндр накачиванием воздуха до остановки стрелки манометра - разброс по цилиндрам от 0.5 до 2.5 атм. Повезло, что клапана не погнуло, обошлось без снятия головки.
Внимательно осмотрел все рокера: 2 сломаны (из одного выпали ролики - лежали рядом) и 2 с трещиной - эти 4 заменил, остальные оставил старые. Гидрокомпенсаторы не трогал.
Тяжело откручивался болт коленвала, резьба левая. Помог нагрев головки болта пропановой горелкой (ставил круглый экран из жести, с отверстием под болт в центре, чтоб не нагревать шкив) и «вспомогач» 1.5 метра, маховик зафиксировал хвостовиком сверла 6мм через штатное отверстие, правее турбонаддува (проворачивал коленвал, пока сверло не вставилось).
Сложности были со снятием поддона - старый герметик крепко держал, загонял лезвие ножа и понемногу отжимал вниз. Турбину и катализатор не трогал (снимал только колено от катализатора до сажевого фильтра). Верхнюю звёздочку не откручивал - износа зубьев на обеих звёздах не обнаружилось. Успокоитель и "башмак" в превосходном состоянии - не стал менять.
Гидронатяжитель заклинило - поставил новый, не забыл новую цепь. Прокладки можно было и старые, на герметик. Отдельно заказывал новый болт коленвала и медные уплотнительные шайбы форсунок.
Распредвал выставлял без спец приспособления. Открутил переднюю штатную пробку в середине корпуса валов ГРМ, вставил и держал шестигранник на 10 мм, уперев его в вал, проворачивая верхнюю звёздочку, пока шестигранник не утопился в проточке вала. Сверху снял датчик положения распредвала. Если вал выставлен правильно – в открывшемся отверстии будет видно, что его переднюю половину занимает полированный прилив на валу, заднюю - чёрное тело вала. Граница - ровно по линии диаметра отверстия, затем поставил шкив и затянул новый болт коленвала , извлёк сверло на 6 из маховика и провернул коленвал на пару оборотов.
После сборки двигатель заработал как новый, ошибка "передува" больше не появлялась. Пробег 181000 - полёт нормальный.
Сообщение отредактировал sergm06: 16 Ноябрь 2015 - 08:19
#19
Отправлено 24 Февраль 2016 - 13:08
#20
Отправлено 03 Май 2017 - 23:17
Значит, собрался менять цепь грм на опель астра н 1,3дизель dth 2007г.в решил снять двс из под капота,чтоб доступ был проще к следующим действиям;заменить прокладки теплообменника,открыть почистить актуатор турбины,клапана N75 промыть поддон картера,возможно и чистка егр хотя буду программно отключать его.Соответсвенно и цепь грм. Правильный ли шаг? Буду благодарен опытным товарищам.
И еще не в тему,извиняюсь завтра записался прошивать программу по саж.фильтру и ЕГР.По тел объяснили что 2е будут заваривать то есть глушить таким образом а не пластиной как традиционно. Поделитесь практикой кто знаком с ситуацией.Спасибо за ранее всем кто отзовется!
Ответить
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных