Сообщений в теме: 54

[florens]

Друзья, помогите, проблеме уже 2 года, пока не решил.

1. На газу едет отлично

2. Сеточка в баке чистая (новая)

3. Резинки на форсунке заменены на новые (Снимал форсунку, промывал карбклинером)

4. Воздушный патрубок новый (подсосов не должно быть)

5. Замеряли давление насоса 0.75 Атм.

6. Фильтр топливный новый


Теперь опишу более литературно. Если резко вдавить педаль газа до пола, машина наберет обороты до какого-то не большого уровня - потом как буд-то позадыхается и через несколько секунд наберет максимальные обороты. Если ехать, то как буд-то не идет бензин, ели ели разгоняется и через некоторое время подхватывает и едет хорошо до переключения передачи, на след передаче снова тупит.. причем на столько, до отсутствия разгона как такового. Эта пробллема проявлялась постепенно, все хуже и хуже. В 98% случаях езжу на газу, но хочется разобраться в чем причина(что бы пол машины зря не поменять). Повторюсь - на газу едет хорошо. Свечи новые. Заводится на бензине хорошо, обороты ровные.



Что дальше? (

[ASTIK]

я конечно в астрах не силен, но давление 0,75 Атм это нормальное давление? на омегах/сенаторах например порядка 3 Атм должно быть.
попробуй насос поменять. либо проверь регулятор давления топлива, если есть таковой

[florens]

Сразу для всех паникующих - давление в моноинжекторе такое по книжке. 3 атм - это полный инжектор.
На счет насос поменять - я же и говорю, можно пол машины поменять. В итоге конечно отремонтирую(менять бензонасос в кузове караван - не благодарное дело), но цена вопроса.

Сообщение отредактировал florens: 11 Июнь 2013 - 15:49

[ASTIK]

предложу колхоз для проверки работоспособности насоса. у меня стоит вебер с приоры. давит нормально. но можно ли тебе такое давление....

подобная фигня была у меня, я поменял регулятор давления топлива, насос и все прошло

Сообщение отредактировал ASTIK: 11 Июнь 2013 - 15:48

[florens]

с приоры точно не пойдет. регулятор давления на другое расчитан. На монике - это такая мембрана (проверял, целая, не течет, пружинка работает). Теоретически он настраивается, но на заводе, сейчас регулировка заварена.

[KVM2007]

florens, Тема эта обсуждалась не единожды. Собствено явление это достаточно массовое на наших движках на бензине. Основной кандидат - износ ДПДЗ. Например недавно:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1484141

кстати, лямбда на газу у Вас задействована? Если да, то ее настройки запоминаются и при начальной работе на бензине используются ЭБУ до прогрева (сама лямбда отключена пока движка холодная). Попробуйте снять на ночь клемму АКБ, это сбросит запомненые значения (и для лямбды и для ДПДЗ, который тоже имеет коррекцию по износу). Поведение изменится или нет.

Тему пожалуй прицеплю к имеющейся, она ведь не сугубо газовая.

[florens]

Спасибо большое. ДПЗД давно думал заменить, иногда выделывается, но особо не беспокоил по явным причинам его вины. Лямда на газу не задействована, у меня второе поколение, стоит эмулятор. На счет адаптации ЭБУ я знаю, к сожалению сброс настроек не получилось сделать при каждой смене топлива, но сброс клемы именно на тягу не влиял, к сожалению(а может и к счастью).

[KVM2007]

Сразу для всех паникующих - давление в моноинжекторе такое по книжке. 3 атм - это полный инжектор.

Кстати, "о птичках" - в одной из книг (скан страницы как-то тут выкладывали) опечатка именно в значении давления для моников, написано было 3 бара - не верьте! У Вас моник. Штатное давление 0.76 бара. Замер показывает великолепную точность регулятора давления. Ну да, добавлю - 10-шные насосы на 3 бара великолепно пашут на наших мониках, лишее сбрасывает регулятор.

Лямда на газу не задействована, у меня второе поколение, стоит эмулятор.

Тогда только ДПДЗ.

[florens]

У меня в книжке все нормально про давление написано, да и слышал раньше не раз. Но на украинском клубе мне еще предлагали замерять давление "в стенку" насоса, мол он под нагрузкой не дает нужного. Стоит ли замерять?
На счет 10-шного насоса, а есть ли смысл ставить насос не со штатным давлением? Тем более разница не мала, переживать буду, выдержит ли мембрана(которая не новая) и шланги такое давление.

ДПЗД - наверное самое простое, подбросить с рабочей машинки и сразу все прояснится. Просто сначала хочется все сделать самое простое и без лишних денежных вливаний. Пошурудел темы по вашей ссылке - как раз та ситуация, которую я не понимаю - менять все подряд. У меня кстати была проблема с шестерней шкива коленвала, сломало зуб и мне долго эту проблему находили, в итоге поставили другую шестерню. Но смутные сомнения меня таки гложат, на шкиве, если смотреть сверху, заметно не большое биение (восьмерка)- может ли быть проблема с метками, учитывая что на газу все ок? (стоит вариатор, который при переключении на газ делает более раннее зажигание).

[KVM2007]

У меня в книжке все нормально про давление написано, да и слышал раньше не раз.

Доверять лучше этой книжке:
http://opel-astra1.5.../html/5_2_1.htm
а сказаное на форумах лучше перепроверять (мои посты от "лет 5 назад" встречаю иногда, такую чушь нес, диву даюсь, ну да автомастера-профи тут тоже бывают, но не часто, остальные больше "самоучки", впрочем до истины привыкшие обычно своим горбом добираться)

У меня кстати была проблема с шестерней шкива коленвала, сломало зуб и мне долго эту проблему находили, в итоге поставили другую шестерню

Попробую перевести на технический язык описаное выше - "срезало шпонку звездочки коленвала"
Верно!?

[Крашер]

На счет 10-шного насоса, а есть ли смысл ставить насос не со штатным давлением? Тем более разница не мала, переживать буду, выдержит ли мембрана(которая не новая) и шланги такое давление.

Я у себя на C16NZ года четыре назад поставил от полноинжекторной десятки бензонасос и... мембрана пока не погнулась. Пружина не выдавилась. Проблем с плохим пуском или неустойчивой работой не возникало, как и перерасхода топлива не наблюдается. Регулятор давления в моновпрысковых двигателях - подпружиненная мембрана. И, ей "до лампочки" - стравливать излишки с 0,8 Бар или с 3,0 Бар. Учитывая особенности наших форсунок - можно было-бы и без регулятора ездить... Сделать, чтоб насос давил "в стенку". Только при этом - ресурс насоса раз в десять-двадцать уменьшится. Да и шлангов топливопровода.
Единственная разница, существенная для моников - производительность... Но, если Вы не крутите двигатель аж "за красную зону" - это Вас не трогает...

А, насчёт смысла... Мне десятошный насос достался задаром, а за опелевский надо было выкладывать штуки полторы. Вот и весь смысл. Разница - поделите полторы тысячи на ноль...

[KVM2007]

Сделать, чтоб насос давил "в стенку". Только при этом - ресурс насоса раз в десять-двадцать уменьшится. Да и шлангов топливопровода.

Не, нельзя. Форсунка потоком бензина еще и охлаждается. "В стену" потока не хватит. Кстати, "в стену" штатный мониковый давит 1.5 бара, сам замерял, а вот 3-х баровый все 6 (я помню глаза выпучил, когда манометр на 1.6 бара 4 оборота сделал )

[florens]

На счет смысла - если мне даром будет насос - вопросов конечно нету. А коль что, то что-то покупать. По сути мне вообще не хочется на это особо тратится, как на бензине не езжу так, что бы новый насос брать (может б.у), но пока выставляю вероятности поломки той или иной ЗЧ.
KVM2007 - видимо я не правильно выразился - в книжке написано у меня, что 0.76 давление на монике и 3 на полном. Вопрос был в другом, достаточно ли показателя рабочего бензонасоса по рабочему давлению?
Шпонку сорвало - да, просто забыл как это технически называют. Но лезть ли туда сейчас, не знаю, от чего еще может быть биение шкива и возможно не большое допускается. И на газу провалов нету.

Сообщение отредактировал florens: 13 Июнь 2013 - 17:47

[KVM2007]

Вопрос был в другом, достаточно ли показателя рабочего бензонасоса по рабочему давлению?

В Вашем случае можно считать - да. Вы же не будете ездить на непрогретом двигателе "с тапкой в пол", когда нужна максимальная подача, а прогревшись полюбому уйдете на газ. Кстати, чужой ДПДЗ не факт что прояснить ситуацию, он ведь тоже может быть изношен. Но! Износ ДПДЗ корректируется работой лямбды и "бензинщики" его замечают лишь на холодном двигателе.

Шпонку сорвало - да, просто забыл как это технически называют. Но лезть ли туда сейчас, не знаю, от чего еще может быть биение шкива и возможно не большое допускается. И на газу провалов нету.

Биение скорее всего от хреново отлитой звездочки (посадочный бортик у нее литой). Если бортик просто кривой, полбеды (раз на газу нет проблем), но если бортик меньше и шкив центруется "как Бог на душу положит" это не есть гут. Биение может привести к ослаблению затяжки болта (если резьбовой герметик там хреновый или его вообще нет, понадеялись на затяжку "от пуза"), далее либо шкив вообще открутится (такое бывало) либо возросшие нагрузки на шпонку звездочки опять приведут к ее срезу. Шпонка собствено "на усилие" работать должна "раз в жизни" потом положение держит зажимающая сила от затянутого шкива коленвала. Биение ослабит затяжку, шпонка окажется под динамически меняющимися нагрузками и... ну любят они у нас срезаться нахрен... другого объяснения найти не могу.

Если не лень, запаситесь резьбовым герметиком среднего усилия. Открутите шкив коленвала (пометив куда бьет больше) и попробуйте перецентровать. Откручивать еще не очень трудно - вот закручивать геморр немалый:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1330794

[florens]

Итак - подбросил ДПДЗ свежий от отцовского кадета. завожу - все отлично, машина еще холодная, обороты чуть выше, чем на прогретой.. тапок в пол - вжиии.. прекрасно.. еще раз вжии.. снова без вопросов.. через 5 секунд думаю уже ну контрольный - нажимая педальку и брр пх.. заглохла. Подключаю свой обратно - тоже самое.. пару раз нормально обороты набрала, потом начинает задыхаться. Может это все таки лямбда(все же проверку делал на не прогретом моторе)? До нее я еще не добрался.

Сообщение отредактировал florens: 17 Июнь 2013 - 12:10

[X_DreaM]

Вообще то не рекомендуется на холодный двигатель газовать, так как поршни и головка цилиндров не прогрета до рабочей температуры, и бензосмесь богаче.

[florens]

X_DreaM - я так не делаю, знаю... надо было лишь для эксперимента с новой ЗП.

[florens]

Вдобавок новые симптомы, на которые я как-то забивал, но возможно ясна будет причина. Когда машина хорошо прогрета, когда уже включается вентилятор, то в пробках, тянучках, светлофорах на режиме Д(драйв) машина как буд-то троит или просто низкие обороты слишком. Иногда начинает дергатся, как бы пытаясь поехать, но педаль тормоза не дает. Если включить нейтраль, то без нагрузки не дергается, но как только чуток нажать ГАЗ (совсем чуток) обороты резко резко подскочат, в общем педаль газа реагирует не адекватно резко и сильно. Это только на прогретой. Это было и 2 года назад, но я особо не переживал. А сейчас задумался, на таких режимах умирает АКПП. Провода прошли 35 тыщ. свечи прошли 1500 км. таки напоминает ДПДЗ, но в таком случаи провалы тут не причем и это просто 2 отдельные проблемы.

П.С - дергание и резкий старт проявляется как на газу так и на бензине. провалы только на бензине

Сообщение отредактировал florens: 21 Июнь 2013 - 12:30

[Крашер]

.....
П.С - дергание и резкий старт проявляется как на газу так и на бензине.

Если-б не знал, что АКПП - сказал-бы, что "помирает сцепление". А, так - нужно диагностировать коробку.

[florens]

Коробка не причем. На нейтрале поведение педали газа аналогичное. И такое поведение только в жару.