Опель Клуб Первый Российский
Эксперт со страховой виновника аварии машину зататалил и получив через некоторое время на руки деньги началась работа по восстановлению. Сразу оговорюсь, что фоток во время процесса восстановления не делалось, т.к. грязными и чумазыми руками лапать фотик не хотелось, да и работа с машиной велась по вечерам после основной работы в достаточно быстром темпе и было откровенно не до фотосессий. Пока ожидались деньги был обшит кожей руль, и сшиты из кожи чехольчики на рычаг РКПП и ручника.
Тогда же было снято торпедо и разобран блок печки для прочистки и промывки испарителя и радиатора печки. Заодно подсветил блок управления печки.
Во время восстановления мордашки (приварены донорские телевизор, правый лонжерон с брызговиком и чашкой) возникла мысля – а не воспользоваться ли случаем и не переварить ли всю видимую и скрытую под антикором гниль. Сказано – сделано. Сей же час были разобраны салон и багажник, с пола в салоне счищена вся штатная виброизоляция. С помощью жужжалки вся половая гниль была безжалостно вырезана, а в некоторых местах зачищена до хорошего металла. Как известно природа не терпит пустоты и в образовавшиеся пустоты в полу после работы болгарки был вварен новый металл. После днища пристальному вниманию подверглись задние лонжероны (те места, куда упираются пружины). А т.к. гулять так гулять и душа запросила праздника, то были демонтированы задняя балка и бак. С обоих лонжеронов были вырезаны куски длиной примерно 25 см и вместо них были изготовлены из контейнерной 2,5 мм стали новые вставки во внутреннюю часть которых для усиления были вварены П-образные профили. Большие круглые пятаки, которые над пружинами были вырезаны из 3-х мм стали, а в качестве направляющих (на что одевается пружина) использовалась муфта с водопроводной трубы обточенная на наждаке до нужного диаметра. Так же были заново изготовлены и переварены треугольные усилители кронштейнов задней балки.
Поскольку душа развернулась очень широко, а сворачиваться никак не хотела, то пришлось пойти у неё на поводу и найти следующий объект для инквизиции. Им оказались низы задних брызговиков – там, где они стыкуются с полом багажника. Под изумительным с виду заводским антикором была мокрая слоёная ржа, которая без особых усилий протыкалась насквозь. Такое безобразие не могло остаться безнаказанным и вся эта гниль была безжалостно вырезана на высоту 3-4 см начиная (если взять для примера левую сторону а/м) с заднего торца порога и по всей длине вплоть до крепления антенны. Аналогично для правой стороны. Точно так же пришлось поступить с низом задней панели по всей её длине. Всё бы хорошо, но руки никак не хотели выпускать болгарку и сварочник. И настала очередь порогов с усилителями, которые были в итоге срезаны. Были изготовлены новые усилители, которые в отличие от штатных протянулись от передней стойки до задней арки. Следом были наварены новые пороги. И в заключение сварных работ были заварены боковые сливные отверстия под пластиковым жабо.
Все сварные швы были тщательно зачищены и промазаны герметиком. Также герметиком были замазаны показанные на фото водостоки.
По мере выполнения работ решено было заменить все топливные и тормозные трубки и шланги на новые, а заодно пустить новые трубки не под днищем а по салону вдоль порогов. Получилось очень даже ничего. На фото места входа и выхода их из салона.
В это время возникает мысль, а не сделать ли дополнительную шумку. Но поскольку денег уже было вложено немало и планировалось их вложить ещё, то решено было делать шумку в бюджетном варианте. Смысл такой: вместо вибро- бито- и других пластов роль виброизоляции выполняет мастика нанесённая в несколько толстых слоёв; вместо сплена, продающегося на авторынке, был куплен тот же самый вспененный полиэтилен, но в строительном магазине (толи Изолон, толи Изоком) (разница по цене в разы).
Всё днище с багажником снаружи и внутри, включая задние брызговики, промазано мастикой в 4 толстых слоя. Пенки дверей изнутри очищены от старого антикора и также обильно промазаны мастикой. На крыше по всей длине поперечных усилителей между ними и крышей, дабы крыша не стучала по усилителям, был задут герметик. Крыша тоже была щедро промазана мастикой. Внутреннюю часть нового капота и новых передних крыльев постигла та же участь, что и крышу. Далее настала очередь шумки, которая клеилась на ту же мастику. На моторный щит с 2 сторон, пол салона и багажника, капот, крышу, задние брызговики и крылья, а так же на локера была наклеена 8-ми мм шумка. Дополнительно на нижнюю половину моторного щита со стороны салона, пол, капот и потолок наклеена 4-х мм шумка поверх 8-ми мм. Во внутренности дверей наклеена 8-ми мм шумка в 2 слоя и обильно промазана мастикой. Между коробом двери и обшивкой проложена 4-х мм шумка по всей площади обшивки двери.
При установке на место передней и задней подвесок старые пружины и аморы были заменены на новые, плюс ещё какая то мелочёвка. Потом была покраска новой, свежеввареной мордочки, капота, крыльев, бампера, решётки радиатора, части правой передней двери (над молдингом). Между покраской и полировкой, дабы не терять время, была произведена обработка RUST STOP всех внутренних полостей (передних и задних лонжеронов, порогов, усилителей под днищем, арок задних крыльев, дверей, капота, крышки багажника).
После антикора руки наконец-то добрались до салонного фильтра. Корпус для него был куплен на разборке от калибры и после некоторых доработок с успехом установлен на положенное ему место. Сам фильтрующий элемент, подвергнувшись купированию, так же оказался там, где и должен находиться всякий уважающий себя фильтр, т.е. на своём рабочем месте.
После фильтра была полировка. Результат полировки и средства достижения его на фото.
Для восстановления работоспособности кондея были куплены новые конденсатор, компрессор, датчики, адсорбер и куча всяких разных прокладок. Так же были перебраны два карлсона на охлаждение радиатора и конденсатора кондея. Изготовлен новый самопальный кронштейн крепления кондейного карлсона.
Так как в результате аварии был погнут шкив насоса ГУР-а, то на разборе был куплен б/у насос с OOB. В итоге из OOB-го насоса был изъят вал с напрессованным на него шкивом и инсталлирован с новым сальником в корпус родного OVA-го насоса с сохранением родных внутренностей.
Пока двигатель и коробка лежали отдельно, на движке были заменены все сальники и прочищены трубка вентиляции картера и сепаратор в клапанной крышке. Позже, когда двигатель с коробкой уже стояли на новых опорах на машине, были поменяны прокладки клапанной крышки и поддона, поддон, помпа, ремень ГРМ с натяжным роликом и ремень навесных агрегатов. Не была забыта и коробка, которая подверглась полной переборке и стала после этого не WR 3.55, а WR 3.94, а также обрела вечный вертолёт.
В качестве новой головной оптики были куплены ангельские глазки DEPO и ксенон в них. Примерно за полгода до аварии в передний бампер были вмонтированы бэушные ПТФ HELLA от ГАЗ 3110. То, как они светили и смотрелись понравилось, и решено было в новый бампер вмонтировать такие же новые. Вот результат.
Для ПТФ и дальнего света в глазках куплены лампы OSRAM NIGNTBREAKER. Для питания всего головного света кроме габариток и поворотников была изготовлена новая коса с релюхами, на катушки которых подаётся питание со старой косы, а питание на лампы непосредственно с аккумулятора. Заводская проводка в фарах на ближний и дальний была выкинута и заменена на новую.
Т.к. сами фары чёрные, стёкла в фарах не рифлёные, и поэтому прекрасно видно, что находится под стеклом фары за ресничкой, то внутренняя сторона реснички и всё, что за ней было покрашено в чёрный цвет (под цвет фары).
Чтобы в фарах одновременно горел ближний и дальний свет надо в колодке косы у подрулевого переключателя вытащить провод с контакта 56В и соединить его с контактом 56.
Что бы звук дуделок не отставал от внешнего вида авто, были куплены и поставлены вот такие дудки.
Под замену пошли и штатные писалки на лобовик, уступив место веерным от Volvo S80 NEW, код 30655605.
После того как капот с крыльями стояли на машине, и были выставлены зазоры, пришла очередь установки газовых упоров на капот от хлопушки 41-го Москвича (подойдут и с хлопушки OOB, они по длине одинаковые, но по ценнику отличаются в разы). Под эти упоры из 3-х мм стали были заранее приварены площадки к полочке, куда прикручивается крыло.
Многие ставят упоры от ВАЗ 2108/09. Но упоры от 41-го москвича длиннее упоров от ВАЗ 2108/09 сантиметров на 5. Дело в том, что если ставить упоры от ВАЗ 2108/09 (с тем расчётом, что угол открытия капота будет таким же, как и с использованием упоров от 41-го Москвича), то шарик упора прикручивается к крылу и к полочке, на которую ложится крыло, а там металл тонкий и нарезанную резьбу легко сбить. А вот если перенести точку крепления упора немного вперёд, то появляется возможность приварить площадку, в которую и будет вкручиваться шарик упора. При использовании упоров от 41-го Москвича и переносе точки крепления на крыле, высота поднятия капота остаётся такой же, как и при использовании упоров от ВАЗ 2108/09 без переноса этой точки. Вместо ввареной площадки можно использовать обычную шайбу с увеличенным наружным диаметром и гайку, которые после установки шарика упора на полочку крыла просто прикручиваются к этому упору с нижней стороны этой полочки.
Также была реализована давняя мечта – регулируемая пауза прерывистой работы дворников. Для этого потребовалось вот такое реле с OOB, рычаг управления дворников с OOB.
Главное не взять на хэтч рычаг с седана, а то не будет работать задний дворник.
На снятой колодке ищется провод под номером 9 – жёлтый/чёрный и перекусывается.
На рычаге от дополнительной колодки берутся 2 провода – белый/чёрный и жёлтый/чёрный.
Они с переменного резистора, сопротивление которого меняется от 0,7 до 5,0 кОм. В разрез провода № 9 врезается переменный резистор.
На дополнительной колодке остаются 3 провода – красный/коричневый, коричневый и белый/коричневый.
Они от кнопок в торце рычага: красный/коричневый и коричневый с кнопки S, коричневый и белый/коричневый с кнопки R. Их можно приспособить под какие-нибудь нужды, например под управление БК.
Ставим всё на место, вместо старой релюхи втыкаем новую и наслаждаемся регулируемой паузой с диапазоном регулировки от 3 до 13 секунд.
Из ранее установленных полезных ништяков стоит отметить следующие.
Бачёк под омывайку от ООА и кнопку имитации ЦЗ. Бачёк под омывайку от ООА по сравнению со штатным имеет 3 неоспоримых преимущества: 1. Его ёмкость больше, т.е. в него можно больше залить омывайки и реже заглядывать под капот по этому поводу. 2. У него есть датчик уровня этой самой омывайки. 3. Бачёк прекрасно вписывается в подкапотное пространство взамен штатного.
Если с объёмом бачка и тем как он смотрится в подкапотном пространстве всё понятно, то по поводу датчика потребуются пояснения. Так сигнал о том, что уровень омывайки низкий, выводим на контрольную лампу низкого уровня омывайки в приборке. Один провод от датчика цепляем к соответствующей лампочке, второй сажаем на минус. Поскольку поплавок датчика уровня расположен по центру бачка, то уже при полупустом бачке на приборке будет гореть лампочка низкого уровня омывайки. Что бы датчик срабатывал при более низком уровне, надо на поплавок датчика одеть кусок пенопласта, так, что бы нижний край пенопластового поплавка был почти у самого дна бачка.
Кнопка имитации ЦЗ. Данная вещь будет интересна тем, чью машину природа обделила штатным ЦЗ, а так же как дополнение к штатному ЦЗ. Для этого потребуются провода, клеммы типа «мама», кнопка стеклоподъёмника с ответной частью от ВАЗ, 2-ве 5-ти и 2-ве 4-х контактных релюшки. Схема подключения релюх, активаторов, кнопки и сигналки.
Схема кнопки стеклоподъёмника.
Вариант размещения кнопки в салоне.
Из опыта эксплуатации можно выделить следующие плюсы. Даже если на сигнализации поставить такую функцию, как закрыть двери при вкл. зажигания и откр. при выключении зажигания, то это не всегда удобно. В случае со штатным ЦЗ не всегда удобно дёргать пипку на двери вверх-вниз. Применение данной схемы, с небольшими изменениями, было успешно осуществлено со штатным ЦЗ на ООА. Ещё одним плюсом является то, что можно запараллелить контакты кнопки на открытие активаторов на вторую кнопку, геркон, микрик и заныкать её в какое-нибудь укромное место, на случай если ключи остались в закрытой машине, при условии, что питание активаторов и кнопки сделано не через зажигание.
Вот несколько фото ласточки после ремонта и её врачевателей.
Через некоторое время, после того как машинка стала снова ездить, благодаря его Величеству Случаю были прикуплены и установлены в машину следующие приятные и греющие душу прибамбасики: задние подголовники, солнцезащитные козырьки с подсветкой зеркал, подсветка салона с задержкой выключния, электрические зеркала и передние электростеклоподъёмники которые увязаны с сигналкой на закрытие стёкол при постановке на охрану. Так же был осуществлён переход с 14-х на 15-е колёса.
Да, чуть не забыл. Был так же добавлен новый элемент декора салона в виде новых обшивок дверей. У некоторых, особо впечатлительных личностей, возможно, будет наблюдаться повышенное слюневыделение
Были такие.
Стали такие.
Далее наступила снежная и холодная зима, которая несколько подправила внешний вид ласточки и поспособствовала некоему техническому усовершенствованию авто.
Итак.
Не покупайте итальянскую рестайлинговую накладку на передний бампер фирмы ItalBamp ибо качество пластмассы из которой она сделана мягко говоря никакое, т.е. такое же как у Тазовских Калин и десяток. Чуть зацепил сугроб – пошла трещина. А при парковке у дома, раскатывая колею в неглубоком рыхлом снегу я вообще оторвал нижнюю губу - ту которая соединяет боковины у этой накладки. И этот факт меня слегка расстроил.
Поскольку дорестайлинговые накладки и обвес из стеклоткани в качестве альтернативы даже не рассматривались, то была предпринята попытка найти б/у оригинальную накладку с рестайла. Надо сказать, что это практически не реально. То, что предлагается на Евроавто не факт, что оригинал, но зато все покоцаное, пошарпаное и за такие деньги за которые можно купить новый бампер, правда из отстойного пластика. И вдруг, о чудо! Я увидел ВЕЩЬ. Эта ВЕЩЬ – накладка на передний бампер фирмы Irmscher. Качество изготовления и материала на высоте – мягкий, пластичный, хорошо гнущийся экземпляр. Пускайте слюни и кусайте локти те, кто не приобрёл эту ВЕЩЬ.
Пока, что эта накладочка лежит дома и ждёт своего звёздного часа - установки на машину.
Далее. Если коснуться технической части автомобиля, то зима прошла не впустую – была произведена глобальная работа по тормозной системе. А о такой банальности как замена лобового стекла, сайлентблоков и переднего левого рычага даже писать не хочется. Хотя нет, о замене рычага можно будет сказать пару слов. Но обо всём по порядку.
Для начала на переднюю ось были установлены 288-ми мм. тормозные диски и суппорта от OVB X20XEV. Разболтовка в дисках естественно была сделана нужная, т.е. 4*100. Для центровки дисков на ступице были выточены центровочные кольца. Всё вроде хорошо, но аппетит приходит во время еды, и этого показалось мало. С той же OVB были поставлены и 286-ти мм. задние тормозные диски. Вот только с суппортами от неё возникла проблема. Для того, чтобы их поставить надо дополнительно ещё установить щитки задних дисков от OVB к которым прикручиваются суппорта. А покупать дополнительное железо ой как не хотелось. Да и мудрить с перезаводкой тросика ручника сверху вниз было откровенно лениво. В итоге после анализа ситуации и мозгового штурма решено было остановиться на задних суппортах от OOB. При грубой черновой примерке возле разборки было установлено, что они подходят. Однако, уже в гараже при нормальной установке выяснилось, что тормозные диски надо немного уменьшить в диаметре, примерно на 2 мм., т.е. уменьшить их до размера 284 мм., что и было сделано. Есть ещё один момент. Суппорт от OOB рассчитан под диск толщиной 12 мм, а суппорт от OVB – под диск толщиной 10 мм. Для того, чтобы поршни суппорта от OOB выдвигались из цилиндров на одинаковое расстояние с каждой стороны диска, необходимо между суппортом и тормозным щитом поставить прокладку из стали толщиной 1 мм. У меня она же выполняет роль кронштейна для пружинок ручного тормоза.
После этого машина стала тормозить ещё лучше. Перетормаживания задней оси не наблюдалось на любом покрытии дороги. Всё бы хорошо и здорово, если бы не одно но. Штатные вакуумный усилитель и ГТЦ не рассчитаны на работу с такими дисками. Они не раскрывают весь потенциал, заложенный в этих больших тормозных дисках. Для полной реализации заложенного дисками потенциала необходимо ещё установить вакуумный усилитель с ГТЦ от той же OVB X20XEV. Они встают в OVA без проблем. Нужно только купить и поставить новые тормозные трубки от ГТЦ до блока АБС, да шланг от вакуумного усилителя к впускному коллектору. Только тогда наступает логическое завершение в достижении цели по улучшению тормозной динамики авто. Вместо вакуумника с ГТЦ от OVB возможно поставить их от OOB – они предназначены для работы с ещё большими тормозными дисками. Целесообразность установки вакуумника и ГТЦ от OVB подтверждается как субъективно, так и объективно после замеров на тормозном стенде при прохождении техосмотра. Только после всех проведённых операций машина действительно стала хорошо тормозить.
По поводу переднего левого рычага. Он уже давненько периодически вызывал жгучее желание его заменить, т.к. в паре мест железо прогнило насквозь. Первой загвоздкой оказался закисший болт вертикального сайлентблока. Закис он до такого состояния, что при попытке его отвернуть грани на головке болта начали просто срезаться. Как решение данной проблемы была найдена гайка под ключ на 30, приварена к головке болта и с помощью башки на 30 и хорошего воротка этот упрямый болт был выкручен.
Если бы на этом проблемы с заменой рычага закончились, то жизнь была бы скучной и неинтересной. Следующей проблемой оказалось полное отсутствие резьбы в закладной гайке подрамника после выкручивания болта горизонтального сайлентблока.- видать там всё настолько закисло и подгнило, что болт при выкручивании вытащил остатки резьбы с собой. Покупать ещё и подрамник в планы как то не входило. Да и найти подрамник в хорошем состоянии на машину, которой 15-20 лет это из области фантастики.
Проявив смекалку и инженерную мысль было принято решение о лечении больного методом вскрытия тонким хирургическим инструментом тапа болгарки. Сделав аккуратные надрезы на теле подопытного и отогнув часть его плоти в сторону был получен доступ к больному органу подрамника – закладной гайке. Для удаления этой гайки понадобился скальпель. А, пардон, не скальпель, а полотно от ножовки по металлу. В качестве донора взамен срезанной закладной была назначена новая гайка, которая незамедлительно была пришита с помощью полуавтомата к телу лежащего на операционном столе захворавшего подрамника. Затем была восстановлена геометрическая целостность подрамника, на место разреза аккуратненько наложен шовчик. Шовчик был не менее аккуратно обработан зачистным кругом и обработан антикором.
Больной перенёс операцию стойко и без осложнений. Только после этого рычаг занял своё законное место.
Ну и на закуску покажу недавно приобретённый и установленный девайс – впускной коллектор Lexmaul.
Все описанные работы были выполнены своими силами, за исключением вклейки лобового стекла, ремонта КПП с вертолётом, которые были переданы для восстановления в клубный сервис вектра-клуба (не в качестве рекламы) ВК-Сервис в умелые и надёжные руки Муханика за что ВК-Сервису и Муханику огромное спасибо.
Помощь