Сообщений в теме: 25

[opelevod~2007]

И снова здравствуйте, уважаемые соклубники! Хочу предложить вашему вниманию продолжение отчёта о проделанной работе с моей ласточкой.

Весной был раздобыт плафон освещения салона от ООВ последних годов выпуска и установлен в машину. Но чтобы он нормально работал, т.е. медленно с задержкой разгорался и потухал, необходимо было его увязать с блоком центрального замка от той же ООВ, что и было сделано. Блок ЦЗ он же мультитаймер, он же блок комфорта. С новым плафоном салон стал смотреться намного интереснее и симпатичнее.



Из разъёмов блока ЦЗ торчит достаточно много проводов, но интерес в данном случае представляют только 4: коричневый провод – на массу, красный – на постоянный плюс, серый/белый – на концевик двери, серый/чёрный – на плафон.



Расключка плафона: серый/чёрный – на блок ЦЗ, чёрный – на плюс после замка зажигания (хотя можно и на постоянный плюс), коричневый – на массу, красный - на постоянный плюс.



Летом, во время отпуска, наконец-то добрался до двигателя и распотрошил его с целью быстренько сделать ему капиталку. Надо сказать, что сей процесс, растянулся на 2 месяца. Но это время не прошло бездарно и просто так. C20NE был откапитален и превращён в 20SEH, что добавило двигателю 13 лошадок и 10 Нм момента, установлен вакуумный усилитель с ГТЦ диаметром 25 мм. от ООВ, вместо тросика сцепления был внедрён гидравлический привод сцепления, перебрана коробка передач и заменены синхронизаторы 1, 2, 3, 4 и 5 передач, установлено новое сцепление от С20ХЕ, а так же достаточно много времени уделено шашлыку и друзьям.

Теперь несколько подробнее о проделанной работе и некоторых нюансах.

Когда снял головку блока, то меня несколько насторожил выпускной клапан 3-го цилиндра. Все клапана были сухие, а этот в масле. Так же была мокрая и направляющая со стороны коллектора. Причину этого явления узнал только тогда когда стал запрессовывать новые направляющие в головку блока. Отверстие в голове под направляющую оказалось сильно просажено, и новая направляющая пролетала сквозь голову со свистом, хотя старая сидела плотно – видать прикипела и сопливила. В итоге через хорошего человека были заказаны бронзовые направляющие клапанов. Все они были запрессованы в головку блока, и пройдены развёртками. Сёдла клапанов были прирезаны. Естественно были притёрты и установлены новые клапана.



Вместо родных поршней и распредвала (С20NE) были куплены новые аналогичные деталюшки для 20SEH. Надо сказать, что поршни купить не проблема, а вот распредвал не так-то просто. В основном предлагают Ajusa по несусветной цене. Качество не на высоте, делают чуть ли не из сыромятины, много негативных отзывов о фирме. Я же искал вал АЕ. Вот его-то найти и купить оказалось проблемой. Но как говориться: «ищущий да обрящет».

Блок расточили до первого ремонтного размера, шлифанули коленвал и головку блока.

Блок до и после расточки, старые и новые поршни, новый распредвал.





Без трубы и кувалды двигатель не то, что не собрать – в машину не поставить!



А это местный контролирующий орган, помощник, любитель поесть колбаски и послушать хороший классический рок.



В связи с изменением модификации двигателя из ЭБУ было выпаяно ПЗУ, впаяна панелька и установлена новая микруха с залитой в неё программой управления. Так же был отключён лямбда-зонд и вместо него в мозг впаяно RCO.

http://vectra-club.r...p?f=32&t=131990
http://www.opel-club...h...hl=rco&st=0



Руки давно чесались поставить вакуумник с ГТЦ от ООВ – привлекал диаметр цилиндра и не устраивала ватная педаль тормоза. Просто взять и воткнуть ГТЦ от Омеги в ВУТ OVB никак нельзя – они разные. Также различается и крепление ВУТ к кронштейну, как, впрочем, и сами кронштейны. Для того чтобы ВУТ от Омеги влез под капот Вектры пришлось укоротить родной кронштейн примерно на 2,5 см, задать ему чуть другую форму и переделать шток идущий к педали тормоза. Вакуумный усилитель от Вектры крепится к кронштейну в 4 точках, а омежный в 2. Эти точки между собой не совпадают. Чтобы ВУТ жёстко и крепко сидел на кронштейне, к вакуумнику были дополнительно приварены 2 болтика. Работу сильно осложняет находящийся в непосредственной близости блок АБС. Но всё это мелочи и они решаются.

Потом настала очередь гидровыжима сцепления. Судя по отчёту на эту тему в ФАКе, всё делается легко и просто.

http://vectra-club.r...c.php?f=58&t=90

На самом деле это не совсем так. Увеличить отверстие в моторном щите – за сложность можно не считать. Это цветочки. Педаль сцепления от Ланоса, в том виде, в каком она есть, на указанное место ставиться категорически не хочет – с одной стороны мешает жгут проводов, с другой стороны мешает кронштейн рулевой колонки (не сильно, но неприятно) и по высоте кронштейн сильно высокий. Для установки педали, кронштейн пришлось слегка доработать болгаркой и дополнительно обварить. Нижний угол кронштейна отрезается (отмечен зелёным цветом) и срезается верхушка (отрезанная часть показана на фото чёрным). Кромсать верхний угол, упирающийся в кронштейн рулевой колонки, не стал, не хотелось уменьшать жёсткость кронштейна (показан на фото красным цветом). Из-за этого кронштейн встал под некоторым углом к моторному щиту. Но это не сильно криминально. Штатные болты из кронштейна были вырваны и на их место вварены более длинные для большего удобства его стыковки с главным цилиндром сцепления.





Рабочий цилиндр сцепления вместе с кронштейном без проблем прикручивается к КПП.



Покупать и ставить отдельный бачок на главный цилиндр сцепления мне не хотелось. Хотелось оставить бачок от ООВ или OVB со штуцером для гидропривода сцепления. Однако, ни один из них не подошёл по той причине, что крышка бачка не давала закрываться капоту. В итоге было куплено уплотнительное колечко, от бачка омывателя стекла в которое вставляется насос, из омежного бачка вырезан штуцер, в штатном бачке OVA просверлено отверстие, в него вставлено уплотнительное колечко и вырезанный штуцер. Бачок ГТЦ соединил шлангом с главным цилиндром сцепления.



Далее была разобрана КПП и заменены синхронизаторы 1, 2, 3, 4 и 5 передач.



Также было решено поставить сцепление от С20ХЕ. В Экзисте указан диаметр 230 мм, а на деле 228 мм. В принципе это и к лучшему – не пришлось растачивать маховик. На фото старый диск сцепления положен для сравнения на новые корзину и диск.



Заодно был перебран вертолёт и заменены подшипники. Он хоть и зовётся вечным после установки в него шарикоподшипников, но влага, соль и грязь делают своё нехорошее дело – из подшипников вымывается смазка, они ржавеют внутри и как итог начинают подклинивать, вертолёт подклинивает, теряет былую плавность и чёткость хода..

В творческом порыве был вырезан повидавший виды катализатор и вварен пламягаситель. Надо сказать, что соты у катализатора оказались целыми, не забитыми и не оплавленными, просвечивались насквозь. Свою функцию он выполнял только тогда когда был сильно раскочегарен, так что толку от него практически не было.



Год назад был сварганен и установлен тепловой экран на штаны и выпускной коллектор, дабы радиатору меньше доставалось жару от штанов и коллектора. По наблюдениям могу сказать, что теперь радиатор заметно лучше справляется со своими обязанностями, греется значительно меньше, вентилятор включается реже и быстрее сбрасывает температуру.





Теперь по ощущениям от проделанной работы. Машина пока хоть и на обкатке, но после капиталки, прибавив лошадей и момента, ехать стала заметно веселее. Педаль тормоза наконец-то обрела ту информативность и остроту, которой не хватало, у неё пропала ватность, тормоза стали работать чётко, машина наконец-то стала тормозить. Педаль сцепления стала мягкой, её легко нажимать, в пробках нога будет не так сильно уставать. Естественно в первый же день выезда из гаража после капиталки газоанализатором был проверен выхлоп и произведена необходимая подстройка.

Так в целом пока всё.

Сообщение отредактировал opelevod~2007: 11 Ноябрь 2012 - 18:54

[Sergey_]

Хорошая работа, информативный отчет.
Респект.

[opelevod~2007]

Близится новый, 2013, год. И к новогодним праздникам я побаловал себя и машинку парой новых ништяков.

Первый ништяк – армированные тормозные шланги от ООВ фирмы Goodridge. С задними пришлось малость поколдовать. Для их стыковки с регуляторами давления задних тормозов пришлось изготовить переходные муфты. А вот передние ставятся без проблем.





Второй ништяк – комплект музыки BOSE с ООВ в составе: 4 пищалки, 4 динамика, 2 сабвуфера, усилитель, коса. Всё это дело было благополучно установлено в Вектру. Под сабы в задней полке пришлось вырезать дополнительные технологические отверстия. Усилитель разместился в багажнике под полкой в дальнем левом углу, ближе к спинке сиденья. От усилителя коса пущена вдоль правого порога к ногам переднего пассажира, далее изготовлен новый отрезок косы идущий к магнитоле.

[opelevod~2007]

Можно и обновить темку, благо есть что написать и показать.

Прошлым летом были поменяны рулевая рейка, рулевые тяги в сборе с наконечниками. Рейку пришлось менять, так как старая рейка зимой на холодую закусывала. Брал оригинальную джиэмовскую рейку от Ланоса (артикул 520533). На тот момент она была наиболее дешёвая из оригинальных. Отличие от родной только в том, что банджо-болт на напорной магистрали имеет диаметр не 16, а 18 мм.

Этой весной были заменены амортизаторы по кругу, вертикальные сайленты передних рычагов, опоры с опорными подшипниками, отбойниками и передние пружины (у одной обломился виток). Аморты поставил Бильштайн Б4. После мёртвых газовых Каяб машину по первости было не узнать.

Но, это так, мелочи. На майских праздниках было решено заняться рамкой лобового стекла и поменять сам лобовик, а то с трещиной кататься было не комильфо. Я знал, что там будет всё плохо, но не думал что настолько. Всё видно на фото. Уголки у крыши сгнили, водостоки снизу тоже подгнили, так же низ рамки в паре мест требовал вмешательства болгарки и сварочника. На разборке была куплена донорская крыша с живой рамкой. С обеих крыш были вырезаны куски сантиметра по 3,5 и на машину вварен кусок от донора. Заодно был подлатан уголок левого порога и стойки передней двери. Далее были грунтование, шпаклевание, покраска и вклейка нового стекла.
Тогда же была демонтирована печка для замены забитого радиатора. Для кондейных машин большого выбора в радиаторах печки нет, цены на неоригинал тоже не маленькие и кусаются. После непродолжительных раздумий был куплен оригинальный радик печки.











Ковры с пола, шумка были сняты, шумка пошла в сушку. Полы, там, где требовалось, были зачищены от налёта ржавчины, покрыты кислотным грунтом и полностью промазаны мастикой. В ногах пассажира нашлась пара дырочек. Их также заварил. Но был обнаружен один неприятный момент – сгнил сварной шов на стыковке моторного щита и пола от правого брызговика до педали газа. Кусок от педали газа до левого брызговика уже варился, когда восстанавливалась морда. А вот кусок, который сейчас сгнил, тогда , как и во время капиталки двигателя, был в норме и не требовал никакого вмешательства. Чтобы устранить это недоразумение надо вынимать двигатель и опять-таки снимать блок печки. Эта операция ещё впереди. На данный момент это место замазано герметиком и замастичено.



Немного погодя дошла очередь до поддона двигателя, задних ступиц и задних тормозов.
Неожиданно обнаружилась потливость поддона. Как оказалось в нём также образовалась пара дырочек. Поддон пошёл под замену.
Со ступицами всё просто – стали гудеть. Куплены и поставлены новые фаговские.
Так получилось, что у меня образовались задние вентилируемые тормозные диски и суппорта к ним от ООВ. Не поставить эту вкусняшку на свою ОVА я просто не мог. Попутно выкинул сгнившие пыльники задних дисков. Оригинальные родные пыльники стоят космических денег. Клоккерхольм стоит просто негуманно дорого, больше 2000 р. Листая каталог Элкатса на глаза попались оригинальные ЖМ пыльники задних дисковых тормозов от Инсигнии по смешной цене – по 300 р. за штуку. За такую цену было решено их взять и немного с ними поколдовав поставить на свою ОVА. Пыльники троса ручника были взяты от OVB.







Последнее что успел сделать на данный момент так это заварить сливные отверстия в нише запасного колеса в багажнике, переварить кронштейн крепления запаски (теперь запаска лежит наоборот, образуя чашу, в которую можно положить различный хлам), восстановить левый поперечный усилитель на морде, зачистить пороги, покрыть их кислотным и эпоксидным грунтами, а также покрыть днище антигравием.





Но не всё так гладко и хорошо. В одно прекрасное утро ко мне в багажник приехала ГАЗель. Сдавая назад водила банально не посмотрел в зеркала заднего вида. Результат его невнимательности – помятая крышка багажника. Неприятно конечно, но не смертельно и всё поправимо.



Не так давно были прикуплены стабилизаторы поперечной устойчивости: передний 24 мм и задний 21 мм. Задний уже установлен, а передний ждёт своего часа.

Вроде как пока всё.

Сообщение отредактировал opelevod~2007: 20 Сентябрь 2014 - 17:19

[Quarter]

Отличная работа. Пусть ДТП избегают тебя

[opelevod~2007]

Мне было нечего делать, умирал от тоски. С похмелья кровь давила сильно на мои виски… Нет, что-то не то, как-то не правильно. Лучше так. Дело было вечером, делать было нечего.

У меня давно чесались руки добраться до приборной панели. По какой-то неведомой причине инженеры ЖМ спроектировали приборку таким образом, что при включении поворотников или аварийки на ней загорается только одна пиктограмма с двумя стрелочками (пиктограмму на прицеп в расчёт не беру). В то же время на тех же ОВБ и ООБ с этим всё в порядке, т.е. куда поворачиваешь туда стрелочка на приборной панели и показывает, если, конечно, при этом поднят или опущен рычаг указателей поворотов. Не то, чтобы я не знал, куда при том или ином повороте дёргать рычаг поворотников или меня это сильно напрягало, но душа требовала творчества, хотелось, чтобы при повороте направо мигала стрелочка направо, а при повороте налево мигала стрелочка налево.

В результате у меня получилось два варианта реализации задуманного. Шаманил я с двумя приборками. В первом варианте использовалась пока что ещё резервная приборка, которая ждёт своего часа. Во втором варианте использовалась рабочая приборка, т.е. та, которая сейчас стоит на машине. Сразу скажу, что я остановился на втором варианте, т.к. он мне показался более интересным. Он же потом перейдёт и на резервную приборную панель.

Стрелки я брал с донорской ненужной приборной панели ООБ, которая уже несколько лет валяется без дела.

Первый вариант.

Он сгодится для тех, у кого стоит блок диагностики и все пиктограммы в верхнем ряду заняты. В этом варианте стрелки указателей поворота будут располагаться в нижнем ряду ближе к центру приборной панели, т.е. рулевому валу. Здесь есть минус по которому я отказался от такого исполнения. Пиктограммы находятся в самом низу и практически полностью перекрываются рулём. Это лично в моём случае. Всё определяется посадкой каждого конкретного водителя.

В корпусе приборной панели, в том месте, куда планировалось ставить стрелки и лампы подсветки, отсутствует перемычка между верхним и нижним рядами пиктограмм, а так же отсутствует гнездо для лампочки. Это не беда. Перемычка вырезается из той же кредитной карты и вклеивается по месту. С лампой тоже всё просто. В самый раз подходит патрон от безцокольной лампы. Под него в корпусе приборки делается отверстие, дорожки подложки при этом практически не страдают. На патроны ламп надеваются разъёмы и соответствующим образом подключаются: от рычага поворотников кидается провод на лампы и после ламп на массу.





Как внедряются стрелки в ряд пиктограмм и как это всё выглядит будет видно во втором варианте.

Второй вариант.

Я остановился на этом варианте, т.к. у меня нет блока диагностики, и видимость новых пиктограмм лучше, чем в первом. В данном случае пришлось пожертвовать одной пиктограммой из левого верхнего ряда, как раз предназначенной для блока диагностики. Симметрично, в правой части приборки, вырезал чёрное пустое неиспользованное место под пиктограмму (у машин с автоматом там вроде как находится контрольная лампа автоматической коробки). На место вырезанной пиктограммы и пустого чёрного места вклеил стрелки, вырезанные из приборки ООБ. Что бы в глаза не бросалось место вклейки стрелок пришлось из донорской приборки ОВА вырезать вертикальные перемычки и вклеить в свою приборную панель. В принципе можно использовать любые две свободные незадействованные симметрично расположенные пиктограммы.







Далее настаёт очередь подключения ламп. Здесь надо обратить внимание на то, что с обратной стороны приборки, если смотреть с тыла, в левой части (там, где маленький разъём) находится две подложки: верхняя, которая закрывает всю приборку (к ней подключается большой разъём) и нижняя, маленькая подложка (к ней подключается маленький разъём). Маленький разъём практически не занят. У меня в нём использовались только два пина, все остальные места под пины были свободны. Вот к этому разъёму я и подвёл провода от рычага поворотников. В разъёме у рычага надо найти чёрно-белый (левый поворотник) и чёрно-зелёный (правый поворотник) провода и к ним прицепится. На фото они показаны стрелками. В разъём, который вставляется в приборку, я поставил дополнительные пины на соответствующие нужные мне дорожки на подложке приборки. Припаял проводок к нужной дорожке маленькой подложки и перемычкой запитал лампу на левый указатель поворота. Лампу на правый указатель поворота я изолировал от верхней подложки. Минусы от ламп я посадил на минусовой контакт датчика скорости (дорожка четверётого пина большого разъёма). Штатную лампу указателей включённых поворотников я просто вытащил из приборки. Поскольку на разные группы ламп приборной панели есть либо общий минус, либо общий плюс, то при подключении ламп и выборе дорожек надо быть внимательней чтобы не напортачить.



Собственно всё. Несколько фотографий того что получилось.



P.s. Пороги уже давно покрашены и отбиты антигравием.