Опель Клуб Первый Российский
Тема закрыта
Материал в полном объеме ориентирован на человека, умеющего пользоваться различным инструментом и имеющего не только необходимый инструмент, но и техническую документацию, содержащую требуемую справочную информацию (наподобие моментов затяжки резьбовых соединений). Описаны работы в полевых условиях, без подъемника.
Поставляется AS IS, лицензия GPL.
Ответственность за все, что вы будете делать с мотором своей машины, руководствуясь данным документом, лежит исключительно на вас.
Не забывайте про Технику Безопасности
Внимание! При процедурах снятия/установки коллектора в обязательном порядке меняются уплотнительные прокладки между:
1) коллектором и ГБЦ
2) коллектором и приемной трубой выпускной системы ("штанами")
3) коллектором и трубкой вторичного воздуха (эти мне правда найти не удалось, оставил старые, намазав специальным термостойким герметиком)
и
1) болты крепления приемной трубы к коллектору
2) шпильки и гайки крепления коллектора к ГБЦ
!!! Указанные резьбовые соединения при сборке необходимо смазать термостойкой антипригарной пастой. В простейшем случае таковой может служить графитовая смазка, я пользовался пастой от LM (белого цвета)
1) Процедура снятия
Если у вас стоит кондиционер - отсоединяем крепления шланга кондиционера спереди двигателя с целью обеспечения максимальной подвижности этого шланга. Одно пластиковое крепление между шлангами и один винт. Еще можно придать подвижность жгуту проводки спереди двигателя.
Вынимаем масляный щуп, чтобы не сломать. Заметка на будущее - если трубка для щупа вам будет мешать в процессе работы, ее можно развернуть в сторону. Она фиксируется одним болтом. Но так как это еще и болт крепления насоса ГУР, то перед его откручиванием лучше снять ремень привода агрегатов.
Снимаем хомуты и отсоединяем шланги подачи вторичного воздуха в коллектор. Шлангов два - один короткий между обратным клапаном (установлен на трубке, входящей в коллектор ; номер детали по EPC 9) и запорным клапаном (этот клапан крепится рядом с бачком ГУРа). Второй шланг идет от запорного клапана вниз машины рядом с блоком АБС. Он в жаропрочной гофрированой трубке.
Для облегчения работ можно открутить гайку крепления вот этого второго шланга (он крепится рядом с блоком АБС) и обеспечить ему некоторую подвижность.
Снимаем кожух коллектора и кронштейн крепления обратного клапана (трехлапый такой, номер детали по EPC 12). У кожуха четыре болта TORX, два из них держат еще и кронштейн, еще один болт (в нижней точке крепления) держит крепление воздушной трубки. Кронштейн к трубке крепится винтиком, который доступен сзади. Открутить довольно легко, там надо задействовать шестигранную головку на 10 (емнип) и маленький вороток. Можно предварительно полить винт WD40.
Берем WD40 и поливаем гайки крепления коллектора (предварительно хорошенько нащупайте их и запомните свои ощущения - ставить почти весь нижний ряд (4 штуки) придется вслепую).
Далее находим и поливаем болты крепления приемной трубы к коллектору. WD40 не жалеть, это самое проблемное место во всей истории. Можно полить несколько раз с промежутками, положить туда тряпку и полить еще... Дело в том, что эти болты работают в таком месте, что отлично пригорают и перегорают.
Пока там откисает, можно снять кронштейн запорного клапана (чтобы было побольше места). По совместительству он еще и бачок ГУРа держит. Бачок при этом отлично стоит на месте, привязывать не надо.
Поднимаем машину на домкрате, скидываем переднее левое колесо.
Лезем под машину - откручивать болты приемной трубы. Добираться очень неудобно, для двух или трех болтов придется ставить на вороток карданчик. Но можно. Я даже защиту не снимал. Вот тут самое неприятное - болты могут не захотеть откручиваться и в пределе даже сломаться (это "болезнь"
). Желательно головку удерживать без перекосов, если какой-то болт никак не идет - попробовать еще полить его WD40, затянуть остальные болты (которые уже стронулись), попробовать "раскачать" чередованием открутить/закрутить. Есть еще два крайних способа - разогреть коллектор вокруг болта паяльной лампой (хорошо разогреть) или разогреть все это запустив минут на 10-15 двигатель. Может быть болт открутится "на горячую". Если нет - его придется сломать. Обломок останется в коллекторе и его придется потом извлекать (но хотя бы не лежа под машиной). Можно еще попробовать обстучать это место молотком, только коллектор не расколите.Снимаем с коллектора трубку вторичного воздуха. Два винта TORX. Трубку запихиваем вглубь моторного отсека, как-нибудь ее там заклинив. Вынимать неудобно и незачем.
Отвинчиваем гайки крепления коллектора. Коллектор при этом никуда не упадет - можно не бояться.
Теперь берем коллектор поудобнее, снимаем со шпилек движением в сторону от двигателя и потом тащим наверх. Следим за тем, чтобы не насиловать шланг кондея (там, где он входит в моторный щит).
Коллектор снят. Убираем прокладки.
Вывинчиваем шпильки. Если нет шпильковерта, используем две гайки M8. Навернув их на шпильку и законтрив одну гайку другой, можно вывернуть шпильку с удобствами. Если не хватает силы рук, на гайку можно накинуть ключ. Только аккуратно, чтобы не заломать шпильку, при перекосе они ломаются легче (по причине нежелательных перекосов и излишних усилий я шпильковерт использовать не рекомендую).
2) Процедура установки
Как говорится, установка - процедура, обратная снятию. Но есть несколько моментов.
Во-первых, надо почистить резьбу в отверстиях для шпилек. Берем "чистовой" метчик M8 и прогоняем по всем отверстиям. Метчик полагается смазать (моторное масло подходит для этих целей отлично). Будьте аккуратны - в мягком сплаве очень легко метчик перекосить и резьбу сорвать, алюминиевый сплав инструментальной стали сопротивляться практически не будет. (О нарезке резьбы будет в отдельной статье)
Из отверстий надо удалить остатки грязи/стружки/масла. Удобно сжатым воздухом. (Так как компрессора нет, то для продувки отверстий я купил баллон сжатого воздуха в ближайшем магазине с компами. Они там идут для сдувания пыли с линз в труднодоступных местах и прочего. Обычно там не совсем воздух, но это не принципиально)
Поверхности ГБЦ и коллектора надо очистить от грязи, масла и т.д. Используем мягкие тряпки и уайт-спирит/бензин.
Оригинальные шпильки несимметричны. Короткая резьбовая часть - в ГБЦ, длинная - наружу. Перед установкой шпильки надо смазать антипригарной пастой. Вкручивать усилием руки (можно опять-таки использовать две гайки). Шпильки должны сидеть плотно, но не более того. Не надо проявлять сверхусилия - резьба штука нежная. Если паста вдруг выдавилась из отверстий - тряпку из предыдущего пункта опять в дело.
Одеваем на шпильки прокладку.
Засовываем в моторный отсек коллектор и затем одеваем его на шпильки. Смазываем гайки антипригарной пастой. Наживляем гайки. Прижав коллектор к ГБЦ, легко-легко затягиваем гайки (практически усилием руки). Затягиваем так, чтобы коллектор просто не болтался.
А вот теперь реально прикручиваем. Последовательно, в несколько приемов, за один раз выбирая четверть оборота (а то к концу и менее четверти).
Есть две методики затягивания таких конструкций - от центра по спирали или от центра по диагоналям.
Примерные схемы вот (указана последовательность затяжки болтов):
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10 - это спираль
10 6 1 4 8
7 3 2 5 9 - это диагонали
Крепежные отверстия на коллекторе не совсем симметричны, но общий смысл все равно один - обеспечить равномерную затяжку от центра к краям. Поймете по месту.
Главное - не перетянуть. Паспортное усилие относительно невелико. Потому в какой-то момент надо отложить в сторону простую рукоятку и взять динамометрический ключ. И дотягивать уже им. Методика не меняется. Учтите, что при затягивании гаек по краям, гайки в центре разгружаются и вроде бы уже затянутую гайку можно еще дотянуть.
Прикрутив коллектор, ставим прокладку между ним и приемной трубой, наживляем сколько сможем болтов (получится наживить два или три). Перед этим болты надо смазать антипригарной пастой. Лезем под машину наживлять оставшиеся болты и потом их закручивать. Тянуть последовательно по диагоналям. (Вы уже умеете, на коллекторе потренировались
)Осталось поставить на место детали от вторичной воздушой системы, кожух, закрепить шланги кондея и прочее. Болты крепления кожуха и трубки тоже неплохо бы смазать антипригарной пастой.
На болтах полезно почиcтить резьбу, если она грязная.
Хорошо бы через несколько дней (пару недель например) проверить затяжку гаек на коллекторе.
--------------------------------------------------------------
Паспортные моменты затяжки резьбовых соединений (в Н*м):
Гайки коллектора - 22
Болты экрана коллектора - 8
Болты крепления приемной трубы к коллектору - 25
Верхний болт крепления насоса ГУР - 25
1) По поводу фотографий - их нет. Когда занимаешься ремонтом, не сильно-то удобно фоткать, кроме того, сделать хорошие фотки - это еще одна сложная задача (а плохие нефиг). Отдельным пунктом - я по сути противник подобных фотоотчетов (за редким исключением). Я считаю, что вместо этого надо писать понятные тексты и использовать правильные методики ремонта. Если текст гавно - фотки не помогут.
2) Теперь по поводу моментов затяжки соединений. Есть паспортное усилие, предусмотренное изготовителем и проверенное им же как в ходе разработки машины, так и в процессе сервисного обслуживания. Мой опыт на данный момент этих данных не опровергает. Кроме того, просто должен быть некий эталон (последняя инстанция) и на его роль документация от производителя подходит как нельзя лучше. Точка.
Сообщение отредактировал Igor MV6: 21 Апрель 2007 - 02:40
Помощь