Перейти к содержимому



MadCat Customs

MadCat Customs

Фотография
* * * * * 1 Голосов

Замена рабочего цилиндра сцепления и диска сцепления


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 SuperTux

SuperTux

    Ответственный по пингвинам и чертям

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 701
  • Город:Новодвинск
  • Автомобиль: BMW 528i xDrive F10, OOB X20XEV MT 1998 (sold)

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 22:00

Итак, началось всё с проблемы, описанной в теме http://forum.opel-cl...showtopic=82714
И вот было решено снять коробку и таки выявить причину неполадки и заменить виновника. Так как поиски гаража с ямой или подъёмником на длительный срок не увенчались успехом, то было решено поднимать машину на стойки в своём обычном гараже. Времени на работу в гараже у меня не сильно много, так что буду выкладывать фотки и текст постепенно forever.gif

Итак, приступим. ФИО "больного" - Opel Omega B, 1998, X20XEV, CD, МКПП. Сперва была поддомкрачена задняя часть автомобиля. Затягиваем ручник, задираем зад домкратом, под колёса подкладываем деревянные чурки.


Затем, пока передняя часть ещё не поднята, рассоединяем трубку и шланг, идущие от главного цилиндра сцепления в коробку. Для этого выдёргиваем тоненькую скобку из соединения (сфоткать увы забыл) подцепляя её тонкой плоской отвёрткой, затем просто сдёргиваем шланг. В результате получаем:


Затем снимаем минусовую клемму с аккумулятора и со спокойной душой прикрываем капот. Поддомкрачиваем переднюю часть авто. Чурки на этот раз подкладываем под пороги. Ибо этой высоты вполне достаточно, чтобы производить манипуляции под днищем.


Залезаем под машину, предварительно положив рядом набор инструментов и подложив что-нибудь на пол, дабы не сильно запачкаться. Первым делом откручиваем кардан от фланца КПП. Это 3 болта и гайки на 17. Так что берём рожковый ключ, фиксируем шляпку болта со стороны КПП, а с другой стороны откручиваем гайку трещёткой. В принципе трещётка с удлиннителем нормально подлезает к гайке, но удобнее воткнуть ещё карданный узел, ибо кардан (у авто) утолщается после крепления и головка трещётки упирается в него.


Все 3 гайки сорвались достаточно легко, даже без ВД-шки, хотя для того чтобы гайки скручивались легче все 3 всё равно были смочены ею) Мне повезло, я смог подлезть ко всем 3 болтам и гайкам не проворачивая кардан (хвала короткому ключу на 17 и наличию карданчика в наборе). Если же кому-то так не подфортит - придётся задирать одно из задних колёс, сниматься с ручника и проворачивать кардан. После того как все 3 болта сдались, отводим кардан в сторону задней части автомобиля, чтобы из фланца вышел шток и отводим кардан в сторону. Я смог сдвинуть его руками, хотя камасутра советует приложиться монтажкой).
Следующей нашей целью является крепление выхлопной системы к траверсе КПП.


Смачиваем болты WD40, берём ключ и головку на 13 и откручиваем обе гайки, вынимаем оба болта, вытаскиваем все шайбочки и резинки, какие есть между траверсой и креплением выхлопной.
Далее видим кожух рычага переключения.


Кожух резиновый, крепится 4 шпульками, которые просто (с хорошим усилием) выдёргиваем вниз, держась за лепестки на них. После того как все шпульки вынуты, сдвигаем кожух в сторону коробки и видим соединение рычага с кулисой.


Чтобы рассоединить рычаг и кулису, снимаем одну из П-образных клипс со штока, выталкиваем шток из "шарика" на рычаге и спокойно разъединяем рычаг и кулису.

Сегодня времени на работу было мало, так что много сделать не успел. Продолжение будет завтра. flag.gif


Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою...

#2 SuperTux

SuperTux

    Ответственный по пингвинам и чертям

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 701
  • Город:Новодвинск
  • Автомобиль: BMW 528i xDrive F10, OOB X20XEV MT 1998 (sold)

Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 23:29

Итак, продолжим. После того как отсоединили рычаг переключения от кулисы - ползём к куполу КПП. Берём головку на 13 и, предварительно счистив всю гачу и сбрызнув всё ВД-шкой откручиваем 4 болта крепления нижней части КПП к двигателю. Кстати, после откручивания левой пары болтов освободится кронштейн, крепящий выхлопную трубу к картеру двигателя.



Уже подлезая к КПП видим большие подтёки тормозухи и кучу налипшей грязи.


Следующим этапом откручиваем болты кронштейнов, крепящих КПП и двигатель (2 болта на 19, на фото уже откручены, сфоткал только место где были. болты находятся со стороны двигателя, чуть выше "уха" КПП на фото. Кронштейны расположены симметрично с обеих сторон КПП)


После того как разделались с нижней частью колокола, поддомкрачиваем хвост коробки. Для этих целей прекрасно подойдёт обычный ромбовидный домкрат, хотя с гидравлическим подкатным было бы удобнее стаскивать КПП.


Затем вооружаемся головкой на 13 и откручиваем сначала гайки крепления подушки (находятся в углублениях траверсы), затем той же головкой откручиваем саму траверсу, придерживая её. Ибо если свалится на голову - большая шишка обеспечена biggrin.gif


После того, как траверса покинула поле боя открывается вид на крепление кожуха рычага переключения к КПП. Выкручивать следует горизонтальные болты, ибо вертикальные представляют собой болт с гайкой, а подлезть ключом между кожухом и днищем просто невозможно. Места нет. Берём головку, если не изменяет память, на 15 (вот и любят же немцы использовать не "православные" размеры)) ) и выкручиваем оба болта. Для дальнейших манипуляций кардан удобнее подвязать к кожуху, дабы он прижался к днищу. На фото уже подвязан.


Затем начинаем опускать домкрат. Камасутра советует опускать КПП до момента, когда КПП опустится ниже уровня рычага переключения. На деле - опускаем её до тех пор, пока двигатель не ляжет на передние рычаги и КПП не зависнет в таком наклоненном положении.

Следующий шаг, пожалуй, доставил очень много геморроя в связи с отсутствием длинных удлинителей для трещётки, Поэтому фоткать увы было некогда( Расскажу на словах. В идеале желательно иметь комплект удлинителей для стыковки в вороток примерно метровой длины. (Да да, именно метровой). Всё потому, что 3 из 4-х верхних болтов крепления находятся высоко и места подсунуть трещётку просто нет, не то чтобы ещё и места чтоб её повернуть. И если 2 из этих 4 болтов хотя бы видны и их можно потихоньку скрутить (скрючив в 3 погибели руку) накидным ключом, то 2 приходится снимать практически на ощупь, лёжа на спине и обнимая колокол КПП. Задались вопросом "ну и нафига тут метровый вороток?"? Всё просто. При наличии такого воротка можно накинуть головку на болты, просунув вороток прямо от хвоста КПП к колоколу. Под все верхние болты нужен ключ и/или головка на 19.

После того как все болты откручены, наживляем один из нижних болтов крепления колокола к КПП (чтобы в случае чего КПП не свалилась нам на руки/голову/ещё что-нибудь), пропускаем под передней частью КПП буксировочный трос и натягиваем его, чтобы плотно прижался к коробке (для подстраховки вобщем) и отсоединяем от корпуса коробки проводку лямбды, штекер сигнала заднего хода и снимаем с хомута всю гофру с проводкой (на фото нет, вся проводка находится с левого бока КПП и там всё видно и понятно) ).


Отгибаем кронштейн, что крепил выхлопную трубу к хвостовику КПП (ибо мешается) и немного покачивая и помогая отвёрткой начинаем разлучать коробку и двигатель. После того как "лёд тронется", выкручиваем заранее наживлённый болт и помогая уже маленькой монтажкой продолжаем тянуть КПП к корме авто, стягивая её со шлицов. Нужно быть готовым что коробка резко свалится на трос и в зависимости от того как он был натянут завалится на какой-либо бок. Но в целом, придерживая руками - можно снять без сильно крупных усилий. Да, для этого этапа "лечения" необходима помощь второго человека, ну либо наличие ещё одной пары рук в организме)).

И вот, не проходит и пары минут, как нашему взору предстаёт Корзина Ивановна Сцепления во всей своей красе)


Коробка тем временем благополучно лежит на полу под днищем.


Коробка по сравнению с КПП на Audi 90 Quattro просто миниатюрная %)
Далее аккуратно вытаскиваем коробку из под днища (поэтому чем выше вы подняли машину в начале - тем удобнее будет и работать и, собственно, вынимать коробку из под кузова smile.gif)
Масса коробки около 30-40кг, поэтому перетаскивается вполне легко и свободно. Вот она уже и рядом с машиной.


А вот и виновник всей операции. Рабочий цилиндр сцепления в блоке с выжимным подшипником.


Он же крупным кланом. Невооружённым взглядом видны подтёки на пыльнике, да и вид выжимного оставляет желать лучшего. При вращении рукой уже слышится характерный шелест.


На сегодня работы было решено остановить, ибо все устали и измазались подтекавшей тормозухой и гачей с корпуса коробки. Завтра предстоит замена цилиндра, а если повезёт - то и диска сцепления и масла в коробке. Продолжение следует flag.gif

 


Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою...

#3 SuperTux

SuperTux

    Ответственный по пингвинам и чертям

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 701
  • Город:Новодвинск
  • Автомобиль: BMW 528i xDrive F10, OOB X20XEV MT 1998 (sold)

Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 21:50

Итак, продолжим. Сразу скажу - забыл дома дрель rolleyes.gif Посему замену масла не делал. Задолбался бы отчищать грязь с коробки щёткой вручную) Так что сегодня совсем не много.

Итак, снова заглядываем в колокол и смотрим на цилиндр.


Видим что к нему крепятся две трубки: собственно трубка от главного цилиндра и трубка к штуцеру прокачки. Откручиваем обе трубки ключом на 11. Трубку к штуцеру прокачки лучше ослабить также со стороны самого штуцера, чтоб можно было немного её шевелить. После того как выкрутили крепления трубок, откручиваем 3 болта на 13, крепящих ГЦС к корпусу коробки. Вынимаем болты и поворачиваем корпус цилиндра по часовой стрелке градусов на 15.. чтоб трубка штуцера прокачки вышла из цилиндра. Тянем цилиндр на себя. Всё, цилиндр снят и лежит рядышком на полу)


Цилиндр оказался оригинальным и похоже, что не менялся с момента производства авто.


Вот он уже на верстаке, готовится к последующей попытке разборки)


На замену протёкшему цилиндру за очень "вкусный" прайс был приобретён практически не бывший в пользовании б/у оригинал.


Как выяснилось, под "оригиналом" скрываются немецкие цилиндры фирмы FTE.


Теперь об установке. Хорошенько отчищаем от грязи колокол, посадочное место цилиндра, болтики трубочек, вобщем всё, с чем придётся иметь контакт. Насаживаем цилиндр на вал, но не торопимся притягивать его болтами! Вспоминаем про плохо двигающуюся трубку штуцера прокачки и ставим цилиндр повёрнутым градусов на 15 по часовой стрелке относительно его нормального положения. Подводим трубочку штуцера к отверстию в цилиндре и поворачиваем цилиндр в нормальное положение. Закручиваем болт трубки штуцера прокачки, но не затягиваем. Берём болты крепления цилиндра к коробке и начинаем по кругу постепенно притягивать цилиндр к корпусу коробки (от руки посадить его плотно на своё место у меня не получилось). После того как цилиндр плотно притянулся к коробке - затягиваем все 3 болта, но без фанатизма). Затем затягиваем оба болта трубки штуцера прокачки, закручиваем и затягиваем болт второй трубки. Вуаля - цилиндр на своём месте.


Старый цилиндр был подвергнут бесчеловечным экспериментам, в результате которых было выяснено, что цилиндр можно разобрать и заменить манжеты, но нужен очень хитрый ключ, чтобы открутить болты в основании цилиндра.


Следующим этапом снимаем диск сцепления. Лезем под машину и видим корзину.


Откручиваем 6 болтов на 11, придерживая корзину при откручивании последнего болта. Корзина не тяжёлая, так что можно спокойно одной рукой крутить - второй держать. После откручивания всех болтов корзина вместе с диском оказывается у нас в руках.


Как можно видеть - живые места на накладках ещё есть, но лучше сменить диск на разу)
Со стороны двигателя остаётся красоваться большой демпферный (двухмассовый) маховик.


Сама корзина выглядит достаточно бодро и прослужит верой и правдой ещё не один год)


На авто с двухмассовым маховиком корзина не сильно высокая. На авто с обычным маховиком и демпферным диском сцепления она раза в 2 выше.

Теперь остаётся дождаться заказа с новым диском сцепления, который exist обещает привезти за 2 дня (кстати как выяснилось на дисках фирмы Luk стоит клеймо GM) и можно будет приступать к сборке и замене масла. Продолжение следует) forever.gif


Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою...

#4 SuperTux

SuperTux

    Ответственный по пингвинам и чертям

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 701
  • Город:Новодвинск
  • Автомобиль: BMW 528i xDrive F10, OOB X20XEV MT 1998 (sold)

Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 21:35

Итак. Начнём заканчивать сборку и отчёт.
Для начала заменим масло в коробке, пока она лежит не под машиной. Для этого расчищаем сливное и заливное отверстия на корпусе коробки.




У меня все болты под внутренний шестигранник на 8, говорят бывает ещё под внутренний квадрат..
Ставим КПП на чурки, так чтобы хвостовик был наклонен немного вниз и свинчиваем сначала сливную, а подом заливную пробки, предварительно подставив снизу ёмкость под старое масло. Масла в коробке около 1.4л, поэтому 4-5 литровой канистры с вырезанной бочиной хватит за глаза.


После того как всё масло вылилось из КПП, протираем сливной болт от старого масла и прочего шлама (болт с магнитом, так что может иметь место стружка или металлическая пыль) и заворачиваем его на место. Для замены было куплено синтетическое масло для трансмиссий Fosser SYN 75w-90. Типа немецкое, хорошее.


Наклоняем коробку немного набок и заливаем в неё примерно 1.4литра масла. После этого ставим её ровно, так, как она потом будет стоять на авто. Проверяем уровень масла. По камасутре уровень должен быть не ниже 9мм от края заливного отверстия. В идеале - вровень с ним. Я залил 1.3л, затем понемногу доливал до тех пор, пока при установке коробки ровно масло не начинало вытекать из заливного отверстия. Когда лишка вылилась (при заливке 1.4л вылилось грамм 20-30 может быть) - завинтил пробку.

Следующий шаг - установка нового диска сцепления и его центровка. Для центровки диска нужен специальный инструмент. Говорят подходит от АвтоТАЗа как родной.. у меня же не было ни того ни другого, поэтому был замерен диаметр хвостовика первичного вала коробки (~15мм) и внутренний диаметр ступицы диска сцепления (22мм) и по этим размерам была сколхозена следующая приблуда.


Залезаем под машину взяв с собой новый диск, корзину, все болты крепления корзины и собственно нашу приблуду. В камасутре сказано, что при снятии корзины настоятельно рекомендуется отметить её положение относительно маховика. На практике выяснилось что корзину неправильно не поставить. Если приложить её и крутить, то в определённый момент она "проваливается" немного ближе к маховику. Вот в таком положении её и нужно затягивать. Ставим диск, наживляем корзину на пару диаметрально противоположных болтов и используя нашу приблуду центруем диск.


После того как диск оцентрован, наживляем остальные 4 болта крепления корзины и начинаем их постепенно затягивать (также диаметрально) пока корзина не притянется вплотную к маховику. Когда корзина притянулась - вынимаем приблуду и окончательно затягиваем болты крепления корзины. (всё также - диаметрально, чтобы избежать перекоса и деформации)


Смотрим на результат.


Даже если и есть незначительно отклонение по оси - то ничего страшного. Фаска на первичном валу достаточно большая, так что в случае небольшого отклонения вал притянется куда нужно и диск за собой притянет.

Процесс установки коробки не фоткал. Ибо руки постоянно были заняты. Расскажу в общих чертах. Заводим коробку под днище. Вдвоём с помощником залезаем туда же, смазываем шлицы первичного вала коробки смазкой (я использовал графитовую) и поднимаем коробку, пытаясь насадить её шлицами в ступицу диска сцепления. Когда это получилось - наживляем несколько болтов крепления КПП в двигателю и начинаем притягивать. У двух болтов со стороны двигателя есть выпирающая втулка, а в КПП соответственно пазы под них, так что если коробка будет ставиться криво, это будет заметно. Она просто не сядет на втулки. Если это произошло - снимаем коробку и повторяем процедуру центровки диска сцепления. Затем снова накидываем коробку. Когда же коробка точно села на втулки и плотно притянулась к двигателю - затягиваем верхние 4 болта крепления коробки, затем нижние 4, закручиваем 2 болта крепления кронштейнов со стороны двигателя к коробке. Подключем на место проводку лямбды и сигнала заднего хода. Поддомкрачиваем хвостовик КПП и начинаем производить сбоку в последовательности, обратной разборке.
После всех этих действий необходимо прокачать гидропривод сцепления. Наливаем тормозуху в бачёк, лезем к штуцеру прокачки на коробке (расположен в задней части колокола кпп справа по ходу движения авто) и прокачиваем с помощником аналогично прокачке тормозов.
Снимаем машину с чурок, заводим, выезжаем из гаража и начинаем радоваться жизни smile.gifaz.gif

На этом, пожалуй, я закончу свой отчёт. Всем спасибо за внимание flag.gif


Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою...




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных