Сообщений в теме: 212

[Dron]

Сегодня переобувался на зимнюю резину пока машина была вывешана покачал колеса в горизонтальной плоскости - о горе мне - обнаружил стук как показалось в районе зацепления вала с рулевой рейкой ... отсюда вопросы - можно ли ездить дальше на сколько я попал можно ли зделать самому ???

[toolma]

Не подход.Посоветуйся со специалистами,пусть продефектуют. Может подтянуть надо,может наконечники,может вообще рычаги,не грузись раньше времени.

[Astor]

Совершенно согласен с toolma, грузиться не стоит, надо чтоб отдефектовали предню ходову по нормальному.На компьютерный стенд загони, полностью дадут распечатку ходовой, всех параметров. Вибростенд покажет где брякает. Ежели бы была рулевая, то в первую очередь люфт появился-бы. сразу заметно было бы.

[toolma]

Ну Astor зарядил))) Вибростенд,компьютеры)))) ДЯДЯ ВАСЯ!!!+ монтажка))
У нас то в Казани даже не знаю у кого такие есть, а Dron вообще в Оренбурге)))
Грамотный слесарь нужен,желательно свой,постоянный.

[Astor]

Ну Astor зарядил))) Вибростенд,компьютеры)))) ДЯДЯ ВАСЯ!!!+ монтажка))
У нас то в Казани даже не знаю у кого такие есть, а Dron вообще в Оренбурге)))
Грамотный слесарь нужен,желательно свой,постоянный.

А чо такого,то невиданного в вибростенде.У нас в точках где осществляется прохождения инструментального ТО в ГИБДД есть стенды, на коммерческой основе делают диагностику ходовой. В Питере если кому интересно ,есть стенды на Салова в МРЭО, там же не далеко станция техобслуживания, компьютерный стенд для проверки подвески и развала-схождения. Нормально, на прошлой Астре после замены ходовой, машину вело вправо, дяди Васи с монтажками делали выводы о поведенном кузове, на стенде проверили развал-схождение, подвеску, выставили нужные углы проверили геометрию переднего рычага замененного, сказали чтобы заменил НОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ РЫЧАГ FEBI на старый с разбора. Машину вести перестало. Итого 1500 диагностика, 900 рычаг, 350 новая шаровая, сайлентблоки 500 руб. перепрессовка -халява. установка самостоятельно вечером на подъемнике (халява) Итого 3250 руб, вместо 600-700 бачей у дяди Васи в гараже за приведении геометрии кузова в норму (со слов ДЯДИ ВАСИ)

[toolma]

Не.. У нас "Дяди Васи" намного скромнее. Конечно замеры стоит делать на стенде...а вот остальное...
А вот другая история. Я влетел в яму весной.Стойка ушла назад на 7-8мм. Машину начало тянуть вправо.Рычаги поменял,так и так надо было,остальное визуально в норме,не то лонжерон сыграл,не то поперечная тягя. Поехал к друзьям в авторизованный сервис,сделать развал,распечатать и потянуть вперед,посиотреть,что выйдет. За вытяжку объявлено 10000р.!!!!!
Заехал к ребятам своим-говорят давай распечатку развала,попробуем потянуть,цена вопроса от 800 до 1200,в зависимости от того,слодько машина в боксе будет торчать)

Сообщение отредактировал toolma: 15 Декабрь 2006 - 10:49

[toolma]

Втулка рейки-деталь копеечная , пластиковая и продаваться отдельно должна, либо изготавливаться. Где-то это было, по-моему на ветке ВАГОНа на www.suzuki-club.ru

[vuk33]

Оригинальная втулка -пластиковая , сложной формы.Выглядит при снятии - весьма хилой . Изготовить самостоятельно -можно , я делал ,но размеров не имею. После снятия и разбора рейки -любой токарь вам её изготовит.Материал -капролон.Отдельно , оригинальную втулку я найти не смог, думаю что как запчасть она и не поставляется , так как для её снятия рейку надо развальцовывать , т.е. разборка для замены -не предусмотрена . После изготовления самодельной втулки -могут быть проблемы - трабл заключается в том , что летом , при жаркой погоде -самодельную втулку начинает подклинивать , руль крутится со скрипом и заеданиями.Причем не сразу , а после проезда км этак 30-ти.Зимой-же всё отлично.Если-же делать увеличенный зазор во втулке -то стучит.Оригинальная-же втулка - видимо для этого и сделана сложной формы ,как-бы подпружинина.Возможно , если для изготовления применить другой материал - с маленьким коэф. теплового расширения -то все будет о.к. Мне же делали из капролона , и впоследствии пришлось разбирать вновь и чуть увеличивать диаметр втулки.
Да - и кстати - рейка регулируется .Удачи !

Сообщение отредактировал vuk33: 09 Март 2007 - 01:02

[vuk33]

Думаю ,да - но зачем делать 2-а раза одну и ту-же работу ? На мой взгляд - снять и разобрать -сложнее , чем изготовить втулку. Токарь сделает её за 15 мин.

[vuk33]

Втулка рамером сопоставима с маленькой катушкой от ниток . Материала надо совсем немного .Принесите токарю снятую и развальцованную ( разобранную) рейку - дальше он все сделает сам.( сам измерит , сам изготовит , мне -так даже сам её он разобрал и потом собрал ).Это будет самый быстрый и дешевый вариант.

[vuk33]

Marsq попросил меня подробно описать работу по замене втулки в рулевой рейке.
примерно так : / ВНИМАНИЕ - далее пост дополнен - читайте следующие все /
на подьемнике или на яме
снимаем передние колеса ,откручиваем гайки и отсоединяем (выбиваем, снимаем сьемником -у кого что есть ) оба рулевых наконечника.( выкручивать их не надо , отсоединяем только от пворотного кулака т.е "колес" , сход-развал не нарушится
В салоне - ставим руль прямо ,откручиваем болт и освобождаем вал рейки от рулевого вала, не забыв при этом запомнить положение валов ( для обратной сборки , чтобы потом не изменилось положения руля)( возможно что валы ставятся лищь в одном положении и запоминать не надо -не помню -проверьте сами)
внизу - откручиваем от кузова авто 2-а хомута ,удерживающих рейку (4 болта)
Рейка снята , далее :
Очищаем снятую рейку от грязи и пыли
Снятую рейку зажимаем в тиски снимаем хомуты и снимаем резиновые гофры (можно лишь одну ,с длинного конца рейки)
Откручиваем от рейки и снимаем рулевые тяги (можно лишь одну , с длинного конца рейки)
Подготовка заакончена ,далее собственно работы необходимые для замены втулки.
До разборки рейки замеряем положение зубчатого вала( того , к которому прикручиваются рулевые тяги) , а именно - его выступание относительно концов корпуса рейки при полностью выкрученном червяке вправо или влево (достаточно в одно положение) и запоминаем ( можно пометить) в каком положении при этом стоит червяк(тот вал к которому прикручивается рулевой вал).Этот замер нужен для того , чтобы после сборки количество оборотов на рулевом колесе вправо и влево совпало.А то ведь можно собрать так , что авто начнет , к примеру, поворачивать влево больше чем вправо (или наоборот)
Снятую рейку разбираем , для чего развальцовываем ее на (длинном) конце ,противоположном от редуктора (там что-то типа завальцованного колпачка ),на червяке ослабляем контрогайку ,вынимаем вторую втулку (не потеряйте пружинку)снимаем червяк ,вытягиваем зубчатый вал (не полностью а только за пределы втулки,и им ,обратными ударами выбиваем старую втулку.( если же вы сняли обе гофры и тяги - используйте выколотку)

Далее -токарные работы - изготовить новую втулку (размеры брать непосредственно с зубчатого вала и корпуса рейки ,такой сложной формы ,как оригинальная -втулку ,конечно сделать не удастся , поэтому сделать её простой , цилиндрической формы.Материал -капролон (либо аналог) Я-бы рекомендовал внутри втулки сделать спиральную канавку для удержания смазки, несмотря на то , что капролон сам-по себе материал исключительно скользкий,из практики - канавка нужна.Еще по втулке .Зазор в паре втулка -вал , надо делать несколько более увеличенным , чем обычно (я не могу сказать точнее, но токарь думаю поймёт) Дело в том ,что летом , в жаркую погоду ,самодельную втулку -бывает начинает подклинивать ,и руль крутится со скрипом и заеданиями.Видимо это происходит потому , что материал втулки (в моём случае-капролон)-расширяется от нагрева , выбирая зазор (думаю, что оригинальная втулка потому и сделана сложной формы) К тому-же тот конец рейки , где втулка , находится на Агиле вблизости от трубы выпускного коллектора, от чего может дополнительно нагреватся.Зимой все о.к. , а вот летом у меня были проблемы с заеданием - пришлось снова разбирать и внутренний диаметр втулки чуть увеличить (но немного -а то стучать снова начнёт) , в дополнение я, на своём авто термоизолировал ту часть рейки от выпуска ( намотал сверху рейки , в этом месте,пару витков термоизоляции с фольгой (как для капота) и на пластиковых хомутах ее затянул))
Сейчас -всё работает хорошо
Далее -положить новую смазку и собрать и установить рейку в обратной последовательности.При необходимости -потом отрегулировать регулировочной гайкой (далее есть пост где описано -как). Если сломаете хомуты на гофрах -заменить их .
Точно знаю , что проблема эта общая для всех Агил и Корс ,а также тех авто у которых стоит обычная рейка(не гидро) или рейка с электроусилителем рулевого вала с неменяемой втулкой ( у Пежо кстати тоже) и т.п.Ремонт обходится где-то в 200-500 руб (Токарю)и 3 часа, новая-же реечка 300 долл.и 2-4 недели на заказ в Москве,ну а работы по снятию-установке те-же.
Работы эти я производил достаточно давно , года полтора назад , потому , возможно что-то стерлось из памяти.Всё , что вспомнил -описал.

Вроде всё. Кому пригодится -можете сказать мне спасибо.

Сообщение отредактировал vuk33: 25 Март 2007 - 21:24

[toolma]

Ну так..даже если не пригодится-СПАСИБО! Вот так посты и должны выглядеть...
Вот схемы реек Сузуки Вагон р и Опеля Агилы
http://www.elcats.ru...dl=...L:-7:4:-7
http://prokee.hu/suzukat/wagonr/71.htm
http://prokee.hu/suzukat/wagonr/69.htm

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал toolma: 14 Март 2007 - 16:23

[vuk33]

Читайте внимательно ,господа !

Я предупреждал , про заедания и скрипы.
Теперь -проблема такая возникла и у marsq ,после замены втулки . Хочу пояснить ещё раз - я не инженер и не технолог , все работы которые я когда-то произвел и которые ,в моём случае привели к положительному результату (у меня сейчас ничего не гремит и ничего не скрипит), были проделаны опытным путем., методом проб и ошибок.Все , что я написал в предыдущем посте -мне кажется очень важным и пренебрегать инструкцией -не следует. Дело в том , что так-уж устроен русский человек ,что ему всегда мало.( это я и про себя тоже) Вот -делаем втулку , по размерам снятым , вроде - ставим - ходит с трудом ... токарь мне - давай зазор увеличим чуть - я ему , не надо , вдруг болтаться будет , разработается , пластиковая ведь... -- результат , снимаю снова через 2 месяца , переделываю -все о.к. а потому - дополняю тему ..

1.Перед разборкой рейки -проверьте с каким усилием крутится вал червяка , постарайтесь примерно запомнить.

2. Втулка пластиковая ., а значит может ужатся , если вы посадите её в корпус рейки с сильным натягом (забьете молотком) т.е. - деватся ей некуда , она просто ужмется внутрь , выбрав внутренний зазор. Отсюда действие - после установки втулки , промерьте её внутренний радиус вновь и пересчитайте зазор втулка-вал.

3. Посмотрите внимательно на оригинальную втулку ( я , к сожалению её выбросил ) и не делайте втулку , сильно шире оригинальной., чтобы площадь контакта , а значит и трение втулка-вал сильно не увеличавалось.

4. Обязательно сделайте внутри втулки от начала и до конца спиральную канавку для удержания смазки. Не надейтесь особенно на сверхскользкие свойства капролона - фторопласта и т.п., иначе-бы смазки не было и в рулевых наконечниках и в шаровых опорах...)

5.После того , как вставите зубчатый вал , проверьте , как он ходит во втулке , ходить черезвычайно туго и клинить -не должен !

6. После сборки рейки прверьте как крутится червяк, сравните с усилием до разборки - конечно может быть туже ,но в разы отличаться и клинить -не должно !

И ещё -ВАЖНО , на рейке есть регулировочный винт , он расположен сверху червяка ,законтрен контрогайкой.Винт регулирует зазор во 2-й пластиковой втулке (их на рейке всего две, кстати).В центре второй втулки установлена пружина , на которую ,собственно и давит регулировочный винт.Конкретно на моём авто выступание пружины над втулкой -невелико ( где-то 5 мм) , поэтому следует при регулировке попасть именно в этот размер (чтобы регулировочный винт поджал пружину , но не коснулся при этом корпуса пластиковой втулки.Иначе -можно перетянуть ,и также будет трудно крутится руль и подклинивать.Под вторую втулку положите свежую смазку.Я делал регулировку с замером,до установки рейки на авто.Регулировать , также следует при положении рейки ,максимально близком к рабочему (грубо -при таком положении рейки , при котором колеса стоят прямо), так как в этом месте также максимален и износ зубчатого вала)

7. После установки на автомобиль - проверьте как крутится руль при заведенном двигателе, дайте мотору поработать 30 мин -проверьте снова. Не должно быть даже мелких заеданий, не должно быть ощущения того , что руль как-бы подзакусывает и чтобы стронуть -надо приложить усилие чуть больше. Прокатитесь . При движении по кругу , при отпускании руля он должен возвращаться обратно , а не оставаться в том-же положении , как вы его и отпустили ( т.е. машина сама по кругу ездить не должна ) Потом лучше -выполнить пробную поездку длительностью час-полтора.

8. Помните , что всё вышеизложенное может и не привести к положительному результату , если вы не способны разобраться в терминах и размерах , а токарь ваш - страдает косоглазием и пьян . И в любом случае - инженеры Опель -не одобрили-бы вышеизложенного. А потому -этот пост для технически продвинутых людей и тех , кто не имеет возможности или желания приобретать новую рейку.Если Вы не считаете себя таковым - пожалуйста , покупайте новую запчасть ! Удачи !

Сообщение отредактировал vuk33: 25 Март 2007 - 21:27

[Astor]

Ну да, куда нам , от сохи только , что отошедших. В отношении замены фторопластовых втулок был некоторый опыт. Для Вектры А вытачивались втулки и для Форда Сиерызнакомого. Токарь был от бога, и руки золотые.Получилось нормально, только одно не большое но.Все это в простанородье называется "лепнина". Кто даст гарантию, что в один прекрасный момент, все это хозяйство не даст "клина"? Да и вотношении отговорки "расходится" тоже есть сомнения. После переборки на Вектре да и Сиере руль все равно ходил туго, и после 100 км и после тысячи, оттого , что не родные эти втулки. и как это не расхаживай, все равно они остаются не родными.А легкость поворота руля-вопрос субъективный. Да и по езде по кругу и закусыванию тоже. При не правильном схождении, та же ситуация- и руль закусывает, и не возвращается.
Интересно, а какой пробег у машины, у которой уже успело столько всего накрытся,цепь вместе успокоителями, рейка? У меня на одометре 144 тыс. и пока никаких признаков.
Возникает вопрос еще один, ну втулка понятно, вытащил, посмотрел, выкинул. А зачем выкидывать приспособы для установки поршневой в ВМТ?А описание работ сильно смахивает на электронный вариант инструкции на Corsa-B.

[Astor]

Народ, все таки кто не выкинул старую втулку. Есть некоторая идея. А ежели пощупать "донора"? Втулка есть отдельно для Daewoo Tico, стоит всего около 90 рупий.Была бы старая втулка или хотя бы ее размеры и примерно рисунок формы, я бы не пожалел бы 100 рублей и купил бы в ближайшие дни и замерил.