Опель Клуб Первый Российский
.Запчасти:
- Р/К CORTECO 19015203
- Направляющая рулевых тяг(бинокль) GM 90135890
- Пыльник рулевой рейки Lemforder 3014801(ор. номер OPEL 0902829(1609074))
Комплектация ремкомплекта
В Р/К используется не всё но самое главное сальники
- Верхний сальник вала, его размеры 19.8х39.7х6.35, номер Saginaw 7828171, Corteco 19018211B (инф. http://www.autoparto...aw/7828171.html
- Нижний сальник вала(внутренний), его размеры 27х37х3.5/7(внутренняя высота), номер Saginaw 26004318, Corteco 19019963B (инф. http://www.autoparto.../19019963b.html)
- Сальник рейки внутри втулки гидростакана, его размеры 12х27х10, сальник не простой и имеет направляющую втулку, номер Saginaw 7849915(SCJY), 26029469(SCJY 12х27х9/10), Corteco 19029807B(BASLSF), (инф. http://issuu.com/szi...s/szimering.com(9стр.), http://avtoking.by/F_00177, http://www.pstservice.sk/en/pss524971)
- Сальник "шайба", уже где то встречал такой на фото реек раньше, это и есть прорезиненная шайба с сальником, его размеры в точности(+резина) совпадают с размером шайбы которая стоит сверху верхнего сальника под стопоркой, видимо используется как дополнительный сальник, его размеры 14.7х40.х2.5, номер Saginaw 26001585(7828172), Corteco 19020419B (инф. http://www.autoparto...aw/7828172.html)
№1 - единственное резиновое колечко которое реально подходит на втулку гидростакана, остальные не подходят, в принципе их два одно на плунжере которое вполне можно оставить старое, второе стоит под пластиковым уплотнительным клольцом поршня гидростакана, я оставил старое так как оно там играет только роль подпружинивания кольца, кольцо это вообще желательно не снимать замены ему в ремкомплекте нет а выковыривая можно испортить, я своё снял но пришлось потом перевернуть его на изнанку.
№2,3,4,5 - уплотнительные кольца вала, их можно и не менять если родные нормальные, свои поменял но честно говоря занятие не из лёгких, надо обязательно греть перед установкой иначе можно растянуть и будет трудно восстановить.
№6 - уплотнительная втулка вала, ставится под нижний сальник перед шестерней.
из остального используются стопорки и гайки.
Процесс разборки.
*Обычно в описаниях не всегда встречается процесс снятия рейки так как расположение агрегатов могут немного отличаться и у каждого это происходит по своему, но я решил описать как это делал я.
*Если у вас руль с подушкой безопасности то перед снятием рейки надо выставить колёса ровно и заблокировать руль или просто в процессе всего не трогать руль чтобы не сбить центральное положение подрулевого контактного блока и избежать обрыв его шлейфа.
*Так как РБ у меня справа в отсеке его пришлось снять чтобы свободно достать до трубок рейки и болтов хомута, жидкость я сливал с самого бачка так как старая была уже чёрная и паралельно перебирался насос ГУРа для замены сальника, открутив трубки и хомуты в том числе и болт карданчика рулевой тот что в салоне, вынимаем рейку и поворачиваем на себя, продвинув влево до ГТЦ и придавив вниз к шлангам отопителя просовываем под вакуумник, приподняв левый край заводим его за бачок омывайки, пару ловких движений и минуя вакуумник вытаскиваем рейку влево
Откручиваем трубки, снимаем пыльник, резинки хомутов, бинокль.
износ направляющей на лицо, номера старой и новой одинаковые
Начинаем разбирать сверху, снимаем стопорное кольцо, шайбу, вытаскиваем сальник и подшипник
откручиваем контрогайку регулировочного болта, сам болт и вытаскиваем пружину с плунжером, перед откручиванием если нет или не видны заводские метки краской нужно поставить свои для ориентира затяжки болта и подсчитать количество витков, заводская метка выставлена по центру вала
снизу снимаем заглушку, я сбивал её большой отвёрткой, откручиваем гайку вала и снимаем его, выбиваем подшипник
Верхний подшибник INA HK 2010 (роликовый) размеры его по каталогу 20х26х10, но сам подшипник запресован во втулке и в совокупности получается 20x37,5x10, на нижнем кроме надписи КИТАЙ не было ни какой маркировки, его размеры 10х30х8, подшипники имели заметный люфт на раскачку но в сборе бокового люфта не наблюдалось, кроме того нижний притягивается к валу гайкой, поэтому было решено оставить старые.
Остаётся снять внутренний сальник, пришлось долго покрутить рейку и почесать репу, дело в том что сверху он глубоко и под ним втулка, снизу ничего не наставишь та же втулка мешает, да и акуратно там надо чтобы не поцарапать зеркало цилиндра, спасла в этом деле индикаторная отвёртка, снизу вставив отвёртку в разрез втулки упираясь в центр ободка сальника после нескольких лёгких ударов в двух местах сальник выскочил, самое интересное что заметил потом когда устанавливал новый, то что цилиндр имеет как бы слегка коническую форму перед посадочным местом сальника и только там уплотняется.
Самое интересное...открутить гайку гидростакана, делать это надо акуратно чтобы не сломать рейку, перед откручиванием делаем метки на гайке и рейке чтобы при зборке соблюсти момент затяжки, я откручивал двумя газовыми ключами, большим ключом(2") держал рейку взявшись за плоскую грань рейки ближе к гайке, вторым соответственно за гайку
Вытаскиваем рейку, откручиваем гайку поршня...моя затянута была намного сильнее гайки гидростакана
, запоминаем расположение элементов, шайба ставится между втулкой и рейкой тем самым зажимая сальник во втулке, вытаскиваем сальник из втулки, сидит он там очень плотно и скорее всего снимется частями
Заглушку с левой стороны рейки я не снимал, как и предпологалось втулка которая стоит со стороны заглушки не имела следов износа, по диаметру она больше рейки и не может играть роль в стуке рейки, хотя многие считают что она играет направляющую роль, я думаю что она при сильном износе бинокля когда рейка имеет большой люфт вокруг оси предотвращает большое эксентрическое отклонение рейки и выхода из нормального зацепления с шестерней вала, маленький же люфт присуший нормальной работе рейки видимо был заранее продуман пременением косозубой шестерни вала которая во первых дает плавность и безшумность работы и позволяет при небольшом повороте(люфте) рейки вокруг оси сохранять одинаковое "пятно" зацепления и противодействует закусыванию передачи, забегая вперёд хочу сказать что когда рейка уже была собрана я вкрутил болты тяг без бинокля и попробовал выжимать на излом, естественно плунжер соэдаёт сопротивление и если резко отпустить слышится глухой стук возврашения т.е. посадки рейки в плунжер, потому что при сильном отклонении рейки от оси рейка выжимает плунжер не по всей плоскости прилегания, короче говоря при нормальной подтяжке плунжера и целом бинокле стука не должно быть, остаётся только вариант с сильным износом шестерёночной передачи.
Рейка разобрана, можно промывать все запчасти и начинать сборку
Сборка
В принципе процесс сборки понятен но есть пару нюансов, это правильно выставить гидростакан относительно рейки и отцентровать рейку.
Для того чтобы выставить штуцера трубок гидростакана на его корпусе по линии штуцеров есть выемка которую надо совместить по линии вдоль рейки с круглым отливом на алюминевом корпусе, кроме того возможно на корпусе останется след от выемки которым можно воспользоваться
чтобы набить гидростакан на корпус я ставил её вертикально вкрутил болт тяги в рейку чтобы не повредить гидростакан и лёгкими ударами набил его на рейку, не забываем в процессе сборки всё хорошо смазывать
для центровки рейки с валом я использовал рёбра жёсткости на алюминевом корпусе, их пять и если посмотреть то Бинокль в своих крайних положениях становится точно по центру крайних рёбер, т.е. среднее ребро и есть центр рейки, когда бинокль находится в центре растояние от краёв его пружинной планки до краёв ребра составляет 10мм, если вынимать вал не проворачивая его рейка сдвинется в право и растояние от левого края планки до правого края ребра будет 9мм
идём в салон и смотрим положение карданчика и фиксируюшего болта, у меня при ровном положении руля грани карданчика стоят ровно и болт слева, думаю если руль не трогался у всех должно быть так же, берём вал и вставляем его гранями вдоль рейки и выемкой под болт слева удерживая вал от проворачивания, так он толкнёт рейку точно на центр
теперь можно собрать всё остальное и рейка готова.
Надо сказать что по мануалу регулировка плунжера рейки производиться затяжкой болта моментом 5Nm после чего его надо отпустить но 20-40 градусов проверив свободный ход рейки.
Переборка насоса ГУР
Наверно всем кто сталкивался с проблемами насоса ГУР исвестен знаменитый фотоотчёт с Украинского клуба, из которого в свою очередь и я взял информацию, я решил выложить у нас свою историю переборки, надо сказать что речь пойдёт о насосе нового образца с шестиручейковым шкивом и втулкой вместо подшипника, причиной переборки обычно является либо шумность из-за износа лепестков либо поверхности обоймы ротора или банальная течь сальника, я свой перебирал что бы заменить сальник, подозрения на шумность работы оказались напрасными т.к. состояние зеркала обоймы ротора и лепестков было идеальным.
Переборку насоса лучше всего совместить с заменом жидкости гидроусилителя, у меня всё получилось в комплексе с переборкой рейки, если не хотим менять жидкость то отсоединяя шланги от насоса после сборки доливаем жидкость, если хотим слить отсоединяем также и от бачка и сливаем всё возможное, при этом можно покрутить руль до крайних положений выгнав жидкость из гидростакана рулевой рейки.
Затем откручиваем два крепёжных болта и снимаем насос с кронштейна(незабудьте снять ремень)
Так как насос был в конкретной маслянной грязи от подтёков масла я отмыл его до разборки, промывать все детали прийдётся в любом случае перед сборкой но предварительная промывка облегчает во многом. Выбиваем край стопорного кольца сдвинув его край ближе к демонтажному отверстию в корпусе насоса, использовать можно что угодно подходящего диаметра, снимаем кольцо и выбиваем заднюю крышку, так как в корпусе насоса под заднюю крышку продумано уплотнительное кольцо выбить его можно либо лёгкими ударами молотком по валу шкива, либо подобрав нужные проставки под корпус насоса. Сняв крышку видим пружинное кольцо и под ним верхнюю крышку ротора.
Снимаем кольцо и верхнюю часть ротора, видим ротор и овальной формы обойму ротора, так как обозначения верхней части ротора и обоймы могут отличаться..это могут быть ромбы и т.п. я отмечаю их стрелками, надо их запомнить для процесса сборки, кроме того укзано и стопорное кольцо которое нужно будет снять чтобы ротор мог сняться с вала насоса, его я снимал при помощи той самой индикаторной отвёртки, вставив её между щлицами застопорив врашение кольца и при помощи шила извлёк стопорку из посадочного места.
Вынимаем аккуратно ротор, лепестки могут посыпаться...в принципе это будет говорить о том что боковой износ их минимальный, если же они не свободно двигаются поперечно ротору нужно будет аккуратно доработать шкуркой их края.
Вытаскиваем обойму ротора, нижнюю часть и шпильки
В принципе насос разобран и можно поменять сальник, но я посчитал нужным выкрутить и проверить составляюшие перепускного клапана которые находятся в корпусе насоса в том месте где вкручивается трубопровод подачи жидкости, все запчасти готовы для промывки, желательно всё это сделать максимально чисто так как любая даже частица нанесёт вред работе ротора насоса.
Сальник для насоса подбирался довольно таки долго, после всех поисков и сравнений и собственно его прямое сравнение доказало его полнейшую аналогичность не зависимо от их разницы в номере.
Был заказан сальнк под номеро GM 15277770 , на его обойме был выбит номер 26043760, на старом номер 26043126 его аналог по каталогу GM и является выше указаный, размеры 19,00 х 33,30 х 7,50, но под номером 26043760 он встречается и на других марках авто, сальник имеет такие же размеры и такую же направленную маслосъёмную кромку.
Так как под сальником находится та самая направляюшая втулка, сальник снимаем при помоши самореза, вбиваем новый и собираем всё обратно, устанавливая заднюю крышку руководствуемся посадочным пазом стопорного лольца, все внутренности можно обильно смазать жидкостью ГУР, перед установкой я залил его жидкостью для более безопасного пуска. Если менялась жидкость понадобится около 1л. (Dexron II), если делать без помощника заливаем полный бачок, заводим и проворачиваем руль поочерёдно вправо и влево пока жидкость не заполнит все агрегаты и выгонит воздух, доливаем до верхней метки крышки бачка, ездием прогрев двигатель до нормальной температуры, проверяем уровень, на горячую жидкость должна быть по верхнюю метку, на холодную уровень будет по нижнюю метку, как показал опыт если утечек нет первой корректировки уровня хватает.
Интересные ссылки по теме:
Каталог устанавливаемых у нас реек(с фото)
Небольшая раскладка по рейкам
Переборка рейки(с Вектра клуба)
http://www.vectra-cl.......A*&start=60
http://www.vectra-cl.......19&t=135472
http://forum.opel-cl...showtopic=29876
По подборке сальников по размерам, каталог Corteco:
http://www.pstservice.sk/en/stuffing
http://www.avtobukva...o_razmeram.html
http://сальник-рейки.рф/
http://avtoking.by/r...avlenie/salniki
http://rzfkl.ru/salniki_corteco
http://www.autoparto...other/seal.html
Ремкомплекты Emmetec и Auto Supliers:
http://rulewoi.ru/catalog?group=12
http://www.autosuppl...TS_24053439.pdf
обсуждение в темах
Рулевое упровление. Ходовка, проблемы с рулевой рейкой, Жесткий руль. и не только.
Гидроусилитель. (ГУР), проблемы., замена, ремонт, уровень жидкости, тугой руль и Т.П.
Помощь