- манжеты на стаканах форсунок менял,- клянется что менял. Говорит что это масло попало во время ремонта в систему охлаждения, вот ты его и повымакуй мол. Не поверил я, но что ты сделаешь с лукавым человеком. Спрашиваю у сотрудника своего, нету ли у него такого чувства, что кум его кума тебя обманывает? Есть, говорит, причем постоянно. И вот решено - делаю сам. Для начала слил антифриз.

Снял постель с распредвалами

Сделал приспособу для извлечения стаканов форсунок.

Это шпилька М8 с приваренной на одном конце гайкой и проточенным конусом примерно 50-60грд и отрезок кислородного шланга. Аккуратно, не смазывая, запихиваем приспособу в стакан ( не повредите посадочный конус под форсунку!!!), и затягивая верхнюю гайку расжимаем резиновый шланг. Накручиваем обратный молоток ( на фирме слесарь по ремонту станков называет сей девайс «катюша»)

и аккуратно, не сильными ударами извлекаем стакан форсунки.
Кстати в интернете есть примеры как это сделать не снимая головки. Я видел как человек снимал с помощью гвоздя, цепляя обточенной шляпкой через отверстие под форсунку. Я бы не советовал, поскольку имеется большой риск повреждения посадочного отверстия в головке под сам стакан. Можете оставить там задиры, а потом получите газы в охлаждайке. Также видел видео где еще один человек извлекал стаканы не снимая постели распредвалов. Он попросту взял сверло диаметром 23,5мм и рассверлил отверстие в постели распредв. с ф22 до ф23,5.
При этом он даже не задумался почему немцы сделали так, что вытащить стакан не сняв постель не возможно. А причина в тонких перемычках между отверстиями толкателей клапанов.

Если мы пожалеем денег на новую прокладку (я брал Elring 239.560 ), а расточим отв. Ф22 в размер Ф 23,5, то перемычки у нас с 2,3мм станут 1,5мм. А оно нам надо? Прокладка стоит 155грн, а новая постель, вы только вдумайтесь - 54530грн. Для кого штампуют эти цены в нашей стране? (http://www.exist.ua/price.aspx?pid=F850235A&sr=81&Cat=Opel)
Так вот, вытащив стаканы, я понял, что никто до меня сюда не лазил. И человек, который говорит что менял на стаканах резинки, а они распадались как куски пластмассы при попытке их снять,- просто нагло врет. Ну да Бог ему судья. Стаканы настолько побила кавитация, что еще немного и масло было бы не только в антифризе, но и наоборот. А потом прощай, как минимум, турбина и вкладыши.

Поскольку стаканы довольно дорогая штука, а в руках у нас есть японский токарный станок, было принято решение изготовить их самим с дюрали Д16Т. Для этого один из стаканов был разрезан, чтобы снять внутренние размеры конуса под шайбу 08 21 205 (http://www.exist.ua/price.aspx?pid=8FA02013&sr=81&Cat=Opel) и сделан чертеж с увеличенным натягом по диметру Ф11 на одну сотую мм. В оригинале диаметр на всех втулках 11,02мм. Мы делали 11,03мм.

Параллельно были заказаны резиновые уплотнители на стаканы форсунок (58 17 574) из фтор каучука. Не подбирайте их на базаре - через месяц будете опять их менять. Размеры сальников стаканов 18х2,5 и на форсунки (08 21 206) – 15х2 соответственно. Но из какого- то там силикона. Я в этом не разбираюсь, но поскольку на фирме где я работаю, есть цех РТИ, продукция которого используется на атомных электростанциях, грех было бы не воспользоваться таким случаем. Там своя технология и резинки на стаканы должны пройти еще и термофиксацию при температуре 250-270грд. в течении 12-ти часов. Отсюда и их цена. На рынке были закуплены 10-ть медных шайб 1,5х8,5х12 под обратку топливной магистрали.

Заказаны ремень ГРМ 06 36 227 и прокладка 239.560. Ролики не заказывал по причине что они прошли всего 35т.км.
Дальше сборка :
Первыми пошли стаканы форсунок, предварительно нанеся на них в зону проточки Ф10,6х1,2 анаэробный герметик


и , смазав фаску маслом, используя шпильку М10 запрессовываем сразу по две втулки, вращая не шпильку а гайку на ней.

Не забудьте смазать резиновые сальники втулки смазкой. Я использовал вот такую

Перед установкой постели распредвалов на новую прокладку, следует свести распредвалы по меткам

Все болты перед установкой должны быть очищены от грязи и т.пр., резьбовые отв. очищены от излишнего масла, лучше всего выдуть сжатым воздухом, но ни в коем случае нельзя прогонять метчиком. Перед закручиванием все болты слегка смазываем моторным маслом. Затягивать в определенном порядке и с определенным усилием: болты М8 – 21,6Нм; болты М10 – 43,1Нм.


Устанавливаем шкив распредвала, затягиваем его с усилием 63,7Нм, и фиксируем болтом М6 от проворота

Устанавливаем форсунки, предварительно одев на них новые уплотнения и смазав их силиконовой смазкой.

При установке форсунок не перепутайте сторону кронштейна. Он должен лежать на опорах форсунок вот так


Устанавливаем обратку на новые медные шайбы

Шкив ТНВД и распредвала фиксируем болтами М8 и М6 соответственно


Коленвал устанавливаем по меткам

Устанавливаем ролик обводной. Ролик натяжной, используя шестигранник на 5 отводим в самое крайнее положение и там фиксируем.
Ремень заводим с коленвала через шкив ТНВД на распредвал и только потом на встречу под натяжной ролик. Проверяем метки на коленвале и если все ОК- отпускаем натяжной ролик ремня ГРМ. Ролик пока не фиксируем. Выкручиваем штопорные болты со шкивов распредвала и ТНВД, потом за болт коленвала проварачиваем последний против часовой стрелки примерно градусов на 60 и только потом фиксируем сам ролик.
Вот как это описано в руководстве по обслуживанию автомобилей Opel TIS2000:
21. Откорректировать фазы газораспределения
Указание: Закрутить приводную шестерню распредвала или колесо топливного насоса высокого давления так, чтобы можно было завернуть стопорные винты ВМТ.
22. Установить зубчатый ремень
• Смонтировать зубчатый ремень
Указание: Зубчатый ремень должен быть натянут от приводного колеса зубчатой ременной передачи через приводное колесо масляного насоса и колесо топливного насоса высокого давления
• При натяжном ролике зубчатого ремня с пластинчатой пружиной:
– Навесить пластинчатую пружину
• Открутить стопорный винт ВМТ
• Повернуть коленчатый вал на 60° в направлении, противоположном вращению двигателя
• Затянуть винт натяжного ролика зубчатого ремня
– При натяжном ролике зубчатого ремня со спиральной пружиной 49 Hм
– При натяжном ролике зубчатого ремня с пластинчатой пружиной 38,2 Hм
• При натяжном ролике зубчатого ремня с пластинчатой пружиной: открутить винт (М10) из нижнего отверстия натяжного устройства зубчатого ремня
23. Проверка фаз газораспределения
• Повернуть коленвал приблизительно на 780° по направлению вращения двигателя
– У винта приводного колеса зубчатой ременной передачи
• Отметка демпфера крутильных колебаний должна находиться на одной линии со штифтом на крышке масляного насоса
• Закрутить стопорные винты ВМТ
Указание: Если закрутить стопорные винты ВМТ невозможно, то следует повторить основную регулировку
• Открутить стопорные винты ВМТ
24. Установить держатель двигателя справа
• Вставить винт внизу
– В держателе двигателя справа и переходнике держателя двигателя справа
• Вставить держатель двигателя справа, переходник держателя двигателя справа, верхнюю часть кожуха зубчатого ремня
• Закрутить 2 винта сверху
• Затянуть 3 винта (40 Hм)
25. Закрепить верхнюю часть кожуха зубчатого ремня
• Затянуть винты (9,8 Hм)
Указание: Учесть разную длину винтов
26. Установить амортизационный блок двигателя справа
• На продольной балке
– Затянуть винты (40 Hм)
• На держателе двигателя
– Затянуть винты (60 Нм + 30° + 15°)
27. Установить канал для жгута проводов
• Закрепить в зажиме канал для укладки жгута проводов
• Закрепить вакуумные трубопроводы
• Затянуть винт
28. Установить жгут проводов генератора
• Подсоединить разъем жгута проводов
• Затянуть гайку
29. Поднять автомобиль
30. Снять опору
31. Снять KM-6169
32. Установить поликлиновый ремень
Указание: Соблюдать направление вращения и монтажное положение
• Ослабить натяжение натяжителя поликлинового ремня
33. Установить кожух поликлинового ремня
• Закрутить винты
• Установить зажим
34. Опустить автомобиль
35. Установить переднее колесо справа
• Закрутить винты
36. Опустить автомобиль
37. Закрепить переднее колесо справа
• Затянуть винты (110 Hм)
38. Установить корпус воздушного фильтра
• Затянуть винт
• Закрепить всасывающий воздушный шланг
– Затянуть хомут (5 Нм)
• Присоединить разъем жгута проводов термоанемометрического плёночного массового расходомера воздуха
39. Присоединить аккумулятор.
40. Откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса
• Включить зажигание
Указание: Рулевое колесо повернуть один раз от правого крайнего положения до левого крайнего положения.
41. Запрограммировать энергозависимую память
42. Закрыть капот двигателя.
Заливаем антифриз, прогреваем двигатель. Наслаждаемся проделанной работой. Ну вот, в принципе и все.
Только есть очень неприятный нюанс- это как очистить систему от масла.
Пока я пробую очистить с помощью фильтров.

Получается, но процесс уж больно длительный. А так хочется залить правильный антифриз (09194431) и покончить с этим неприятным эпизодом.
Программу TIS2000 качал отсюдова http://tfile.me/foru...ic.php?t=243075. Стоящая прога. Должна быть у каждого кто имеет Opel и не хочет платить не честным дядям с СТО. Не судите строго и всем удачи.