Перейти к содержимому



MadCat Customs

MadCat Customs

Фотография

Потекло масло... и вытекло.


Сообщений в теме: 116

#1 Tumann

Tumann

    Опелевод

  • Постоянные посетители
  • PipPip
  • Cообщений: 150
  • Город:Zhukovsky Moscow Region
  • Интересы:Быт;-)
  • Автомобиль: Opel Agila 2000г. 1,2

Отправлено 03 Декабрь 2010 - 20:20

excl.gif
Коротко. Два дня назад жена утром с работы (около 2 км туда) мне звонит, что странный шум мотора... и горит лампочка: давление масла.
Ну, вечером она приезжает, ставит машину-звук правда какой-то не тот...

Меряем масло-пусто. Собрался долить. Позвонил соседу. Он стал смотреть. Ничего не увидели.
Залили почти 5 литров. Картер полностью пустой.
Уже стемнело.
Решили завести-я в машине. Чуть прогрелось.
Он кричит-глуши! Масло потекло на пол... При лампочке увидели, что масло вытекает из щели в трубке для замера уровня масла. Чуть ниже см на 10-13 самого горлышка, но чуть выше хомута крепления "к чему-то".

Вопросы:
Насколько я попал?
Чем грозит такая езда жены?
И каковы мои действия (есть мнение завтра хомутом с резиной затянуть дыру)
Ощущение, что большой ремонт под Новый год... sad.gif sad.gif sad.gif

#2 Tumann

Tumann

    Опелевод

  • Постоянные посетители
  • PipPip
  • Cообщений: 150
  • Город:Zhukovsky Moscow Region
  • Интересы:Быт;-)
  • Автомобиль: Opel Agila 2000г. 1,2

Отправлено 04 Декабрь 2010 - 16:06

Так что? Есть идеи-мысли-советы?
Трубку сняли, отвезли, так просто трещины не увидел, сказали, что прогрели феном, залили керосин, типа увидели трещину, сказали, что запаяли оловом...
Потом на месте не смогли поставить трубку на место, на верёвке отогнали машину к мастеру в гараж...
т.к. надо снимать весь бампер...
что ещё ждёт?
Счас там...

#3 Slava1986

Slava1986

    Начинающий Опелевод

  • Постоянные посетители
  • Pip
  • Cообщений: 50
  • Город:Беларусь, Минская обл, г.Слуцк
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.

Отправлено 04 Декабрь 2010 - 17:53

Около 5000 моторесурса долой, т.е. приближение к капиталке... Проверь компрессию, удостовериться что кольца живы. Надеюсь что все будет хорошо с машиной.
P.S. К сведению, одна заводка машины в мороз равна приблизительно 450 км пробега.


А еще подключи манометр в систему смазки и проверь давление. В TIS, кажеться, есть нормы по давлению. Пониженное давление свидетельствует об износе вкладышей.

#4 Tumann

Tumann

    Опелевод

  • Постоянные посетители
  • PipPip
  • Cообщений: 150
  • Город:Zhukovsky Moscow Region
  • Интересы:Быт;-)
  • Автомобиль: Opel Agila 2000г. 1,2

Отправлено 04 Декабрь 2010 - 19:18

Так-с... про износ мне вкладышей мне уже на улице сказали... что типа один стоит около 1500 рублей, а их мол 16 штук....
плюс работа...
Менять часть нет смысла, если под замену 50 и больше %, то менять все...
Изображение Изображение Изображение

#5 KVM2007

KVM2007

    Дармоед и соня

  • Модераторы
  • Cообщений: 8 416
  • Город:Тбилиси
  • Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT

Отправлено 04 Декабрь 2010 - 19:33

Мы тоже "плавали"
http://forum.opel-cl...o...754&st=2180
посты 2187...2195
— Можно баночку будущего?
— Вам какого?
— Светлого, пожалуйста © спёрто...

#6 ceckby

ceckby

    Опелевод

  • Постоянные посетители
  • PipPip
  • Cообщений: 132
  • Город:г.Балаково
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0

Отправлено 05 Декабрь 2010 - 19:40

Причем тут трубка, выкинуть масло через нее могло только из за повышенного давления в картере, я думаю это не самое слабое место, где угодно могло продавить(клапанная крышка и.т.д.). В сухую выкинуть масло там думаю не могло. У меня из под клапанной крышки выдавило, но там все под давлением от насоса а приемник стоит в нескольких мелиметрах от поддона. Может в 1.2 и входит 5 литров но как то странно, перелив тоже не есть хорошо. И вообще если загорелась лампа, глушить двигатель и искать причину. Посоветовать что либо трудно причина должна быть, у меня 1.0 масло выкинуло все было в масле и под капотом и весь зад. Я считаю сначала нужно найти откуда давануло а потом, по порядку, нестучит движок, давление в цилиндрах, давление в М/системе, а после что вызвало повышенное давление в системе(отвод газов или еще что то).

#7 Tumann

Tumann

    Опелевод

  • Постоянные посетители
  • PipPip
  • Cообщений: 150
  • Город:Zhukovsky Moscow Region
  • Интересы:Быт;-)
  • Автомобиль: Opel Agila 2000г. 1,2

Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:09

Цитата(Slava1986 @ 5.12.2010, 0:42) Просмотр сообщения

Так вот замена вкладышей это еще не так больно, вот если их проворачивает и необходима шлифовка, то копеечка приличная.


Приехал на ней сам.

Мастер говорит, что пока поездить можно, обороты, желательно, не больше 2000, постоянно проверять масло.
Видимо кушает масло... еле-еле дымок бывает из выхлопа..

И покупать для ремонта (поправьте если что не так написал):

вкладыши шатун. и корен. (т.е. 2 комплекта)

опорные полукольца

прокладки поддона

прокладка приёмной трубы

далее:

поршни (комплект)
и пальцы ?
прокладки головки блока и крышки

И типа узнать, есть-ли разномерные ремонтные?
Типа 0,25; 0,5 ....


Ну и шлифовка коленвала..
Сказал, что дня за 4 потом сделает (вместе с коленвалом)

Вопрос вот ещё в чём.
Цены и взаимозаменяемость?
Хочется дешевле, но не на разборках же это покупать.
Или всё на EXISTе заказывать?
В копеечку точно...
А счас не до денег....
работа стала...


Жду скорых (надо-бы до Нового года сделать) советов и комментариев.
Я в авто не специалист... больше в строительстве домов и зданий...;-(

Сообщение отредактировал Tumann: 05 Декабрь 2010 - 20:26


#8 roma48

roma48

    Я всё вижу.

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 2 576
  • Город:Липецк
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe MT 2001. ШкодаРапид МТ 1,6 2018

Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:35

Цитата(Tumann @ 5.12.2010, 21:09) Просмотр сообщения

Приехал на ней сам.

Покатайся, прислушайся, не торопись с покупками. В первую очередь голодает головка. Если в ней задиры, то проще менять двс в сборе.

#9 Tumann

Tumann

    Опелевод

  • Постоянные посетители
  • PipPip
  • Cообщений: 150
  • Город:Zhukovsky Moscow Region
  • Интересы:Быт;-)
  • Автомобиль: Opel Agila 2000г. 1,2

Отправлено 05 Декабрь 2010 - 21:48

Вы так считаете?
Я тоже пока хочу, чтобы жена потихоньку поездила...
когда я ехал, особенно ничего не напрягло.
Да, забыл сказать, что горит Чикенже...

Скидывать клеммы? Да, вроде это не лекарство.. Ехать на диагностику к электрикам?
Или это ошибка от датчика давления масла осталась...

#10 roma48

roma48

    Я всё вижу.

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 2 576
  • Город:Липецк
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe MT 2001. ШкодаРапид МТ 1,6 2018

Отправлено 06 Декабрь 2010 - 08:54

От Д.давления не может остаться. От перегрева - не знаю. Прочитй её педалями http://forum.opel-cl...showtopic=20166

Сообщение отредактировал roma48: 06 Декабрь 2010 - 08:55


#11 Slava1986

Slava1986

    Начинающий Опелевод

  • Постоянные посетители
  • Pip
  • Cообщений: 50
  • Город:Беларусь, Минская обл, г.Слуцк
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.

Отправлено 06 Декабрь 2010 - 17:59

Загони к хорошему мотористу и пускай послушает (не говори сразу что было с двигателем), послушай что он ответит и потом расскажи всю ситуацию. Как я понимаю при замене вкладышей не нужно менять поршня. Но при вскрытом двигателе необходимо осмотреть гильзы и поршня и промерять диаметры гильз, если в гильзах будет ээлипс то придется шлифовать гильзы под ремонтный размер новых поршней (при небольшой выроботке можно подкинуть новые кольца без замены поршней). Все покажет только вскрытие двигателя и только в руках опытного моториста!!!
У вас замеряли давление масла в системе смазки???(может вкладыши нормальные)

#12 Tumann

Tumann

    Опелевод

  • Постоянные посетители
  • PipPip
  • Cообщений: 150
  • Город:Zhukovsky Moscow Region
  • Интересы:Быт;-)
  • Автомобиль: Opel Agila 2000г. 1,2

Отправлено 06 Декабрь 2010 - 19:12

Хороший моторист!
А где его взять?
Они все со слов хорошие... Изображение
А найти чисто моториста... вообще проблема.
Они все на все руки мастера...
мда... надо думать... конечно заехать и прослушать мысль, конечно, ничего... ток из 50 сервисов, в котором именно мастер...
видел я раньше одного, который ломом слушал двиг.
нет его уже..

Давление не меряли... мастер типа гордый, когда начинаешь что-то чуть умные мысли говорить...
Особенно, когда про форум, что типа тут люди то-то и то-то пишут, так он сразу белеет:
да этот сраный типа интернет, кто там сидит, лохи одни, а спецы этот интернет и знать не желают!
Я уж молчу...

Сообщение отредактировал Tumann: 06 Декабрь 2010 - 22:00


#13 Tumann

Tumann

    Опелевод

  • Постоянные посетители
  • PipPip
  • Cообщений: 150
  • Город:Zhukovsky Moscow Region
  • Интересы:Быт;-)
  • Автомобиль: Opel Agila 2000г. 1,2

Отправлено 06 Декабрь 2010 - 21:57

VIN (Frame) WOLOHAF681G033227
Производитель OPEL Модель Agila A
Год выпуска 2001
Расположение руля Слева
Тип КПП МКПП
Передач КПП 5
Тип кузова Хэтчбек
Модель двигателя Z12XE
Тип топлива Бензин
Объем двигателя, куб.см. 1199
Мощность, л.с. 75
Привод Передний
Климатическая установка Кондиционер

#14 Slava1986

Slava1986

    Начинающий Опелевод

  • Постоянные посетители
  • Pip
  • Cообщений: 50
  • Город:Беларусь, Минская обл, г.Слуцк
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.

Отправлено 06 Декабрь 2010 - 23:34

Заедь на сервис на котором еще не был и попроси замерять давление в системе и сравни их с указанными в документа.
Моториста более или менее нормального можно найти в какой нибудь автобазе или автопарке (у нас в городе так)
Выдержка из TIS
J451700 Проверка давления масла двигателя (Z 12 XE, Z 12 ХЕР, с кондиционером, левостороннее управление)

Spezialwerkzeugliste:
KM-498-B


Условие: двигатель разогрет (мин. температура масла 80°)
1. Открыть капот двигателя

2. Освободить переднюю обшивку сверху

Снять 6 зажимов (стрелки)
3. Поднять подъемник с платформой

4. Освободить переднюю обшивку внизу

Снять 2 зажима (1)
Вывернуть 6 винтов (стрелки)


5. Опустить подъёмник с платформой

6. Снять переднюю обшивку

Указание! 2-й человек
Отсоединить разъем жгута проводов
Противотуманные фары, датчик температуры
7. Демонтировать звуковой сигнал (1)

Отсоединить разъем жгута проводов
Вывинтить винты
8. Демонтировать щиток (2)

Освободить трос Боудена, размыкающий капот
Вывернуть 4 винта
9. Демонтировать реле давления масла (3)

Отсоединить разъем жгута проводов
Подставить поддон

10. Установить масляный манометр KM-498-B

Ввинтить соединительный элемент головки цилиндров
11. Опустить подъёмник с платформой

12. Проверить давление масла двигателя

Оставить двигатель работать на холостом ходу
Давление масла двигателя 150 кПа (1,5 бар)
Заглушить двигатель


13. Поднять подъемник с платформой

14. Снять масляный манометр KM-498-B

15. Установить реле давления масла

Присоединить разъем жгута проводов
16. Монтировать щиток

Зафиксировать трос Боудена, размыкающий капот
17. Установить звуковой сигнал

Присоединить разъем жгута проводов
18. Установить переднюю обшивку

Указание! 2-й человек
Присоединить разъем жгута проводов
Противотуманные фары, датчик температуры
19. Закрепить переднюю обшивку сверху

Установить зажимы
20. Поднять подъемник с платформой

21. Закрепить переднюю обшивку внизу

Установить зажимы
Затянуть винты
22. Опустить подъёмник с платформой

23. Проверить и откорректировать уровень моторного масла

Соблюдать предписанный заправочный объем моторного масла
24. Закрыть капот двигателя


Может пригодится
Измерить расход масла

Под расходом масла двигателя внутреннего сгорание понимается объем моторного масла, используемый в процессе сгорания. Расход масла не равнозначен потере масла через неплотности масляного поддона, крышку головки цилиндров и т.д.

Задачей моторного масла является:

1. разделять друг от друга масляной пленкой трущиеся друг о друга поверхности, т.е. предотвращать сухое трение
2. отводить тепло, возникающее при трении
3. Удалить нагар


Для выполнения этих заданий необходимо определенное количество моторного масла. В связи с этим неправильным является предположение, что в будущем в результате развития двигателя внутреннего сгорания можно будет сконструировать двигатель, который вообще не будет расходовать масло.

Определенное влияние на расход масла все же оказывают внешние условия эксплуатации, способ вождения, а также допуски на изготовление.

Абсолютно необходимо долить масло в случаях, когда уровень масла упал ниже метки "MIN" на щупе масломера

С другой стороны, необходимо следить, чтобы уровень масла не поднимался выше верхней метки "MAX" на щупе, поскольку это приведет к повышенному расходу масла.

Так как расход масла обусловлен техническими причинами, констатация того, что двигатель не расходует никакого масла, может быть основана на разжижении масла, обусловленном особыми условиями эксплуатации.

Частый пуск холодного двигателя, управление при переохлажденном двигателе и т.д. приводят к тому, что масло, стекающее в масляный поддон, несет с собой фракции топлива и конденсат, имеющие высокую температуру кипения, что приводит к "разжижению" масла и неверному предположению о том, что двигатель не расходует никакого масла.

Таким образом, разжиженное масло теряет смазывающую способность и может привести к повреждению двигателя при несоблюдении установленной периодичности замены масла.

Преобладающее городское движение и частое управление автомобилем при холодном двигателе с использованием низкого диапазона частот вращения вала двигателя являются главными причинами разжижения масла.

Так как расход масла стабилизируется только после нескольких тысяч километров пробега, измерения расхода масла дают реальные результаты только примерно с 7500 км пробега.

Перед измерением расхода следует обеспечить, чтобы не было потерь масла в двигателе вследствие негерметичности.

Щуп масломера выполняет контрольную функцию и его нельзя использовать для измерения. Перед проведением проверки уровня моторного масла двигатель необходимо выключить и подождать минимум 5 или 10 минут в случае моделей Movano и Vivaro (в случае двигателей F9Q - 15 минут). Если после замены моторного масла максимальное наполнение не совпадает с максимальным уровнем щупа масломера, то это обосновано необходимыми производственными допусками.

Все данные по допустимому расходу масла и заправочным объемам можно найти в руководстве по эксплуатации.

1. Проверка производится на горизонтально стоящем автомобиле с прогретым двигателем (температура моторного масла не менее 80 °С).
2. Сразу после остановки двигателя слить моторное масло - время слива около 30 минут (этот показатель получен опытным путем).
3. Слитый заправочный объем моторного масла собрать в мерный бак1) и дополнить свежим маслом до максимального заправочного уровня, за вычетом объема незамененного масляного фильтра двигателя.
4. На этом заправочном объеме моторного масла клиент должен проехать не менее 1000 км, разумеется, без замены моторного масла (с учетом характера дороги и стиля вождения клиента).
5. Затем вышеописанная процедура (пункт 1 и 2) повторяется точно с таким же временем слива двигателя.
6. "Отсутствующий" теперь в измерительной емкости заправочный объем моторного масла равнозначен расходу моторного масла за пройденное расстояние.
7. Расход масла рассчитывается следующим образом:

Количество залитого масла (l) - количество слитого масла (l)
х 1000 = расход масла (л/1000 км)

фактический пробег (км)




Извиняюсь, картинки из TIS скопировать не получилось.

#15 Slava1986

Slava1986

    Начинающий Опелевод

  • Постоянные посетители
  • Pip
  • Cообщений: 50
  • Город:Беларусь, Минская обл, г.Слуцк
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.

Отправлено 07 Декабрь 2010 - 18:41

Сегодня разговаривал с водителями по твоему вопросу, так вот проверь компрессию во всех цилиндрах. Езда без масла опасна для цилиндров, кольца могут сделать задиры в цилиндрах, масло горит, отсюда и дымок. Но дымок может быть и от потертых маслосъемных колпачков (масло попадает в цилиндры по клапанам). Если есть возможность поднять клапанную крышку, то сними и посмотри состояние распедвалов на наличие задир на кулачках.(после поднятия возможно придется менять прокладку, поэтому стоит поднимать аккуратно, чтобы не порвать, а потом сажать ее на герметик) При езде без масла, как писали ранее, страдает головка блока. Распредвалы кстати тоже шлифуются под ремонтный размер.
Если дело только в кольцах или(и) колпачках, значит отделался легим испугом.
Для вкладышей, если давление масла ниже нормы, значит есть выработка в них. Соответственно в сальниках тоже. Если вкладыши провернуло, то на опорных шейках в блоке будут борозды, что смертельно для любого двигателя.(давление держать не будет)
Обследуй на сервисе двигатель на компрессию и давление масла, может тебе дешевле "новый" из Европы обойдется.
А сколько у тебя пробег? На Агилах ресурс движка 250-300 тысяч.

#16 Tumann

Tumann

    Опелевод

  • Постоянные посетители
  • PipPip
  • Cообщений: 150
  • Город:Zhukovsky Moscow Region
  • Интересы:Быт;-)
  • Автомобиль: Opel Agila 2000г. 1,2

Отправлено 07 Декабрь 2010 - 19:45

180.000 км.
Завтра вечером еду к мастеру на диагностику.....
Новый на EXIST стоит 230.000.... Изображение
а машина 170.000.........
сегодня узнавал...

Сообщение отредактировал Tumann: 07 Декабрь 2010 - 19:45


#17 Slava1986

Slava1986

    Начинающий Опелевод

  • Постоянные посетители
  • Pip
  • Cообщений: 50
  • Город:Беларусь, Минская обл, г.Слуцк
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.

Отправлено 07 Декабрь 2010 - 20:19

Я имел в виду б,\у двигатель. Их ориетировочная стоимость, читал где-то не форуме, 700у.е. Движки снимают с битых авто и дают на них гарантию месяц.

#18 roma48

roma48

    Я всё вижу.

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 2 576
  • Город:Липецк
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe MT 2001. ШкодаРапид МТ 1,6 2018

Отправлено 07 Декабрь 2010 - 20:22

Цитата(Slava1986 @ 7.12.2010, 19:41) Просмотр сообщения

Если вкладыши провернуло, то на опорных шейках в блоке будут борозды, что смертельно для любого двигателя.(давление держать не будет)

Смею поправить.. При провороте шатунных вкладышей задиры на коленвалу возможны. Но не это страшно, ибо их точить по любому. Страшно, что этот процесс "тянет" постели татунов. А они меняются в сборе с шатунами. Ценник - застрелись. Пастели коренных, как правило, потянуть сложнее.
У топикастера СТУК отсутствует. Не заморачивайся.

#19 матахари

матахари

    Начинающий Опелевод

  • Постоянные посетители
  • Pip
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: кадет

Отправлено 07 Декабрь 2010 - 20:28

по моему
это
попал
потому что кольцам копец ,компрессию проверь залив в циндры маслица по кубиков 10 .если компрессия сильно разницца до и после заливки ,то кольцам .........кранты.
прокладка без масла тоже может быть пробита ,хотя и с маслом не проблема пробить .вот кстати если масляный канал попал ,то вот такое и бешенное давление и убег масла.
в общем наверное много причин ,в том числе и отвод газов.

#20 Slava1986

Slava1986

    Начинающий Опелевод

  • Постоянные посетители
  • Pip
  • Cообщений: 50
  • Город:Беларусь, Минская обл, г.Слуцк
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.

Отправлено 08 Декабрь 2010 - 01:04

roma48, я говорил про задиры именно в самих ОПОРНЫХ ШЕЙКАХ не на коленвалу, а в блоке(выступы в блоке куда устанавливаются вкладыши и крепится коленвал) а та говориш про шейки САМОГО коленвала, причем ШАТУННЫЕ.
Сам коленвал почти во всех авто сделан из кованной стали, а блок из дюрали, сами вкладыши имеют стальную основу, которая покрыта бабитом(смесь меди, олова и прочих мягких металлов). Так вот поддается шлифовке коленвал, а эти опорные шейки(выступы в блоке) если вкладыши сильно провернуло может продрать на несколько миллиметров(при шлифовке убираются микроны).

В общем хватит про устройство... и не будем спорить...



Ответить



  


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных