Сообщений в теме: 463

[mrmcnick]

можно заморочиться и в эти 5 минут тестером замерить ток потребления, сравнив с утечкой в полном покое. В покое под сигналкой может быть порядка 0.05-0.08А, это абсолютно нормально. Например музыка на средней громкости потребляет примерно 1А, габариты где-то 5А Легко подсчитать на сколько хватит аккума: есть его ёмкость в ампер-часах, что означает количество часов которые будут рабочими для питания источника с током потребления 1ампер. Надо ещё учесть, что остаточный заряд на пуск двигателя должен быть летом порядка 25% от полной ёмкости, а зимой 50%
всё просто ))

очередной вопрос - какова ёмкость штатного аккумулятора на зафире?

2л дизель
12 72 E-обратная стандартные (евро) 278 175 175
12 74 E-обратная стандартные (евро) 278 175 175
бензиновые
12 41 E-обратная стандартные (евро) 207 175 175
12 44 E-обратная стандартные (евро) 207 175 175
12 61 E-обратная стандартные (евро) 242 175 175

а по поводу замеров я думаю заниматься этим лишнее . в машинах счас компы умные они не дадут сесть до конца. я почитал про штатную ВЕБАСТУ там она столько параметров учитывает что страшно становится когда подумаю что может какой датчик сдохнуть
12 62 E-обратная стандартные (евро) 242 175 175

Сообщение отредактировал mrmcnick: 04 Октябрь 2012 - 19:23

[Cosmet]

АКБ подзаряжать приходится зимой раза два. Вебасто сажает его здорово.

а ездишь не ежедневно? сколько дней простоя зимой бывает? По идее при почти ежедневной езде проблем быть не должно, ну или после пары дней холодных выходных надо проехаться подольше, чтоб генератор восстановил заряд. Это если наоборот, неделю стоять а в выхи короткими пробежками по магазинам - то сядет аккум конечно.

mrmcnick, вторая пара цифр это ампер-часы надо полагать?

[mrmcnick]

а ездишь не ежедневно? сколько дней простоя зимой бывает? По идее при почти ежедневной езде проблем быть не должно, ну или после пары дней холодных выходных надо проехаться подольше, чтоб генератор восстановил заряд. Это если наоборот, неделю стоять а в выхи короткими пробежками по магазинам - то сядет аккум конечно.

mrmcnick, вторая пара цифр это ампер-часы надо полагать?

езжу постоянно , пока не пришла зафира - вольва у нас на расхват. да и на улице счас 28 пока рано думать о морозах

да вторая это ампер чаксы.

остальное габариты

[samMara]

а ездишь не ежедневно? сколько дней простоя зимой бывает? По идее при почти ежедневной езде проблем быть не должно, ну или после пары дней холодных выходных надо проехаться подольше, чтоб генератор восстановил заряд. Это если наоборот, неделю стоять а в выхи короткими пробежками по магазинам - то сядет аккум конечно.

Живем в доме за городом. Пять дней в неделю от дома до школы/работы 32 км туда и 32 обратно. Плюс иногда и по городу 10-20-30 км может приплюсоваться. Но этого мало для полной зарядки АКБ. Мастер сказал , что для зарядки надо минимум 100 км единопробежно промчаться.

[Cosmet]

ну вообще-то для подзарядки аккума в движении нет общих единых цифр времени поездки и оборотов двигателя при этом. Учитывается степень разрядки аккума, его полная ёмкость, максимальная производительность генератора (в амперах) и при каких оборотах она достигается. И генератор же вырабатывает ток не только для подзарядки, но и на потребление потребителей, которые можно и ограничить ради подзарядки подсаженного аккумаю
В целом - тёмное это дело )))

[lpm61]

можно заморочиться и в эти 5 минут тестером замерить ток потребления, сравнив с утечкой в полном покое. В покое под сигналкой может быть порядка 0.05-0.08А, это абсолютно нормально.

Тестером измерить ток потребления от аккумулятора в автомобиле не очень просто (очень неудобно). Можно токовыми клещами.
А откуда такая чудовищная цифра 0,05А? При таком токе разряда аккумулятор сядет за месяц. Т.е. приехал загорелый из Ниццы и потащил домой заряжать акк.

Надо ещё учесть, что остаточный заряд на пуск двигателя должен быть летом порядка 25% от полной ёмкости, а зимой 50%
всё просто ))

А что такое "заряд 50%"? Остаточная ёмкость в Ач? Вобоще задача измерения ёмкости любого аккумулятора - непростая задача. Наблюдательный пользователь заметит, что даже счётчик ёмкости в ноутах - врёт. Понять в каком состоянии аккумулятор авто (какая там ёмкость) в реальной жизни можно только методом научного тыка (попробовать пустить двигатель). Измерение напряжения - мало что даст, поскольку измерять надо под нагрузкой. Так проще просто покрутить стартер.
На вопрос "сколько километров надо проехать, чтобы оно зарядилось" - не может быть ответа. Или демагогический - "как можно больше" . 100 км - это "чтоб уж наверняка". Может оказаться, что 10 достаточно. Вообще, рассуждения на тему аккумуляторов в народе растут из жигулиного прошлого.

[lpm61]

Сходил, провёл "научный" эксперимент (может, кому-то в Сколково пригодится). Измерил напряжение на клеммах аккумулятора на холостых и при 3000об. На холостых - 14,41В, при повышенных - 14,48В. Это говорит о том, что для заряда аккумулятора вообще никуда ехать не надо. Можно его подзаряжать, стоя на месте. Как долго? Это зависит от степени разряда. Разряд от Вебасто (примерно): 4А*0,3ч=1,2Ач. Такую ёмкость можно скомпенсировать за те же самые 15-20мин, стоя на месте. Только сажевый чистится не будет на месте. Не надо 100км.

Сообщение отредактировал lpm61: 05 Октябрь 2012 - 08:24

[Cosmet]

lpm61, цифра 0.05А нижняя из возможных, у меня при личном замере было 0.07А, т.е. 7 миллиампер. Именно что на месяц максимум хватит среднего аккумулятора. Так и на практике бывает, ничего нет ни удивительного ни страшного в этом.
Проценты остаточного заряда - это степень разряженности, потеря ёмкости относительно полной зарядки (которая на практике не бывает 100процентной) и конечно всё примерно учитывается, но и примерно надо прикидывать самому и знать.

запас по резинке 10мм - надо бы проследить, станет ли меньше? может быть встало в нормальное положение, там же вибрации, взаимоперемещения... А если фиксануть хомутом в "натянутом" положении, не порвётся ли резиновая трубка от этих вибраций и перемещений?

начальную разницу в цене у нас принято почему-то обязательно "окупать" в течении срока эксплуатации. Хотя бОлее дорогую машину у нас же принято и продавать потом дороже. Так и тут возможно произойдёт, хотя не факт конечно. Сами расходы на эксплуатацию в целом примерно равны, там много составляющих, но прикинуть можно с исправным калькулятором в руках и с исправной головой. Критерии выбора могут быть не только в цене и расходах, но и в другом.

момент у дизеля, который сейчас без турбы не делают для легковых авто, выше за счёт именно турбины, в сравнении с бензотурбой РАВНОГО объёма разницы не будет. На практике почти всегда литраж дизеля выше бензина, по зафире наглядно видно. Синька исключение из привычного правила. А разница в разгоне у них какая? дизель тяжелее конструктивно, может быть пара десятых секунды тут зарыта? И видимо в схеме образования и воспламенения смеси причина, вот в той статье как раз много об этом говорится. Возможно на старте как раз играет роль.

Напряжение на клеммах аккума - недостаточная характеристика. Надо ток смерить, посмотреть токосъёмную характеристику генератора, прикинуть потребление тока на потребителей при холостых... Тёмное дело (с) ))) - на практике узнаешь всё. Тем более вебасты у тебя нет, катайся спокойно.
Да, ещё ведь влияет температура электролита, холодный он вообще принимать заряд от генератора не будет. Поэтому япы например почти всегда расширительный бачок прижимают к аккумулятору, но ёмкость аккума при этом минимально достаточная у них.

Сообщение отредактировал Cosmet: 05 Октябрь 2012 - 08:32

[komend]

По старому Москвичу было видно, что сначала стрелочка падала далеко от середины, (то есть сначала зарядка шла большим током и быстрее), потом постепенно возращалась к серединке и "добирала" до полного заряда довольно долго (была проблема с электричеством, аккум сажался преоброзавателем--вот и экспиремент)...
С Вебасто наверное надо просто не подключать отопление салона--на саму свою работу тратит вроде немного--правда тут есть теоретическая проблема--что когда пришел к "ледяной" машине с прогретым мотором--завел и включил климат----сразу на стекла пойдет горячий воздух, и как они выдержат неизвестно...Когда заводишь холодную--ведь температура воздуха повышается постепеннно...Думаю тут можно как-то решить проблему...

[lpm61]

lpm61, цифра 0.05А нижняя из возможных, у меня при личном замере было 0.07А, т.е. 7 миллиампер. Именно что на месяц максимум хватит среднего аккумулятора. Так и на практике бывает, ничего нет ни удивительного ни страшного в этом.
Проценты остаточного заряда - это степень разряженности, потеря ёмкости относительно полной зарядки (которая на практике не бывает 100процентной) и конечно всё примерно учитывается, но и примерно надо прикидывать самому и знать.

Понятно. Это просто описка, 0,07А - это 70мА, а не 7. 7- это действительно нормально. С таким током разряда аккумулятора хватит на полгода минимум.

100% заряд бывает в реальной жизни. Если без остановок ехать летним днём часов 5 - будет 100% у нового, неразряженного предварительно акк. Или после заряда нормальным ЗУ. Если акк не новый, то, да, ёмкость у него снижается, даже в идеальных условиях. А вот про проценты заряда/разряда в реальной жизни никто не знает. Полностью согласен, тут (если не нести акк к измерительным приборам) поможет только интуиция и опыт.

запас по резинке 10мм - надо бы проследить, станет ли меньше? может быть встало в нормальное положение, там же вибрации, взаимоперемещения... А если фиксануть хомутом в "натянутом" положении, не порвётся ли резиновая трубка от этих вибраций и перемещений?

Ну я и собираюсь проследить. начёт порвётся - вряд ли. Она уж скорее начнёт слезать с пипки пластикового клапана. А вот если её и там закрепить.... На инсигниях хомуты ставят только на мет. трубку. Но там и конструкция сильно другая - трубка длинная. Пока - натянул и жду, что будет.

начальную разницу в цене у нас принято почему-то обязательно "окупать" в течении срока эксплуатации. Хотя бОлее дорогую машину у нас же принято и продавать потом дороже. Так и тут возможно произойдёт, хотя не факт конечно. Сами расходы на эксплуатацию в целом примерно равны, там много составляющих, но прикинуть можно с исправным калькулятором в руках и с исправной головой. Критерии выбора могут быть не только в цене и расходах, но и в другом.

Я вообще выбирал двигатель для комфортной езды на гружёной машине в горах и в жару. Вопрос "окупаемости" не стоял на первом месте.

момент у дизеля, который сейчас без турбы не делают для легковых авто, выше за счёт именно турбины, в сравнении с бензотурбой РАВНОГО объёма разницы не будет. На практике почти всегда литраж дизеля выше бензина, по зафире наглядно видно. Синька исключение из привычного правила. А разница в разгоне у них какая? дизель тяжелее конструктивно, может быть пара десятых секунды тут зарыта? И видимо в схеме образования и воспламенения смеси причина, вот в той статье как раз много об этом говорится. Возможно на старте как раз играет роль.

Разница в разгоне очень большая -2 секунды, про вес не знаю. А почему с дизелем тяжелее? Мне кажется одинаково.

Напряжение на клеммах аккума - недостаточная характеристика. Надо ток смерить, посмотреть токосъёмную характеристику генератора, прикинуть потребление тока на потребителей при холостых... Тёмное дело (с) ))) - на практике узнаешь всё. Тем более вебасты у тебя нет, катайся спокойно.
Да, ещё ведь влияет температура электролита, холодный он вообще принимать заряд от генератора не будет. Поэтому япы например почти всегда расширительный бачок прижимают к аккумулятору, но ёмкость аккума при этом минимально достаточная у них.

Вот тут не соглашусь. Напряжение на акк в автомобиле вполне достаточная характеристика. И ток заряда измерять не надо. Даже потребителей учитывать необязательно. Попробую объяснить.
Представьте себе несколько лампочек по 100Вт каждая, установленных в помещениях электростанции, которые включаются и выключаются по желанию оператора. Сколько лампочек не включай, яркость первой включенной не уменьшится. Теперь перенесём нашу гирлянду в деревню Монтекарловку, Мухосранского уезда, где до ближайшей электроподстанции 50км. После включения второй лампочки яркость первой немного снизится, а после включения 10-й яркость первой заметно упадёт.
Первый случай - современный автомобиль, второй случай - ВАЗ2101. komend, всё точно описАл, только про Москвич.
Разница в устройстве стабилизации напряжения генератора (бортовой сети авто). В жигулях был известный регулятор напряжения и напряжение в бортовой сети изменялось от 12,2 -12,5 на холостых до 14,8 на высоких оборотах. При 12,2 разряженный акк будет заряжаться до нормы (не 100%!) неделю. При 14,8 - за час-полтора можно было прилично подзарядить акк. Ток заряда аккумулятора, подключенного к бортовой сети автомобиля определяется только разницей напряжения генератора и аккумулятора. Я не знаю наверняка, но маловероятно, чтобы этот ток регулировался каким-то устройством. А мощность (внутреннее сопротивление) автомобильного генератора достаточна для обеспечения тока заряда аккумулятора при всех включенных потребителях. Если двигаться на машине, что изменится (с точки зрения заряда) по отношению к стоящей машине, если напряжение в бортовой сети одинаковое? Не знаю, какой генератор на ЗТ, но на ЗБ - 100А.
А вот вебасту собираюсь ставить. Мдя.
Масса нынешних автоэлектронедоразумений родилась в эпоху жигулей, когда они не были недоразумениями, а были правдой жизни. Лучший тест (только с галогенками): попробовать найти разницу в яркости фар на хх и при повышенных. Разницы нет? Тогда напряжение бортовой сети не зависит от оборотов двигателя.
Пардон за много слов.

С Вебасто наверное надо просто не подключать отопление салона--на саму свою работу тратит вроде немного--правда тут есть теоретическая проблема--что когда пришел к "ледяной" машине с прогретым мотором--завел и включил климат----сразу на стекла пойдет горячий воздух, и как они выдержат неизвестно...Когда заводишь холодную--ведь температура воздуха повышается постепеннно...Думаю тут можно как-то решить проблему...

Отопление салона - просто подключение штатного вентилятора климата авто. Он один вряд ли кушает 4 ампера. Там ещё что-то потребляет, как-то же горит соляра и кто-то это регулирует. Так, что... Кстати, там есть какой-то "малый" режим - потребление в два раза меньше.
Мне вчера должны были ставить подогреватель. При разговоре как-то невнятно прозвучал вопрос о гарантии и я взял "паузу для консультаций"

Сообщение отредактировал lpm61: 05 Октябрь 2012 - 09:24

[Cosmet]

Вот тут не соглашусь. Напряжение на акк в автомобиле вполне достаточная характеристика. И ток заряда измерять не надо. Даже потребителей учитывать необязательно. Попробую объяснить.
Представьте себе несколько лампочек по 100Вт каждая, установленных в помещениях электростанции, которые включаются и выключаются по желанию оператора. Сколько лампочек не включай, яркость первой включенной не уменьшится. Теперь перенесём нашу гирлянду в деревню Монтекарловку, Мухосранского уезда, где до ближайшей электроподстанции 50км. После включения второй лампочки яркость первой немного снизится, а после включения 10-й яркость первой заметно упадёт.
Первый случай - современный автомобиль, второй случай - ВАЗ2101. komend, всё точно описАл, только про Москвич.
Разница в устройстве стабилизации напряжения генератора (бортовой сети авто). В жигулях был известный регулятор напряжения и напряжение в бортовой сети изменялось от 12,2 -12,5 на холостых до 14,8 на высоких оборотах. При 12,2 разряженный акк будет заряжаться до нормы (не 100%!) неделю. При 14,8 - за час-полтора можно было прилично подзарядить акк. Ток заряда аккумулятора, подключенного к бортовой сети автомобиля определяется только разницей напряжения генератора и аккумулятора. Я не знаю наверняка, но маловероятно, чтобы этот ток регулировался каким-то устройством. А мощность (внутреннее сопротивление) автомобильного генератора достаточна для обеспечения тока заряда аккумулятора при всех включенных потребителях. Если двигаться на машине, что изменится (с точки зрения заряда) по отношению к стоящей машине, если напряжение в бортовой сети одинаковое? Не знаю, какой генератор на ЗТ, но на ЗБ - 100А.

это называется положительный баланс заряда на х.х. (с)
На полностью заряженном 12-и вольтовом автоаккумуляторе напряжение без нагрузки при 20гр.Цельсия составляет 12.4В. При выдаваемом напряжении на х.х. больше 12.4 при той же температуре ток в батарею будет втекать )) Именно на 12.4В при 20С плотность электролита будет соответствовать заряженной батарее = 1.27. Между плотностью электролита, температурой и напряжением на батарее существует определенная связь. Если при 20С напряжение на клеммах исправного аккума будет выше 12.4В - значит аккум получает заряд и баланс заряда положительный.
Соответственно обратный вывод. Если при 20С напряжение на аккуме от генератора меньше 12.4В - баланс заряда аккума отрицательный - идет его разряд. И такое теоретически возможно.
Но каков будет разряд по времени зависит от величины разряда, т.е. силы тока на потребителей.
Напряжение регулируется с помощью реле-регулятора. Раньше было действительно реле на несколько положений и дискретно регулировалось напряжение. Сейчас представляет собой регулятор напряжения по принципу широтно-импульсной модуляции с термокомпенсацией, благодаря которой на холодную напруга выдается несколько повыше.
Ток регулируют сами потребители. Другое дело что вводят какие-то схемы сниженного потребления, кажется просто некоторых потребителей отключают принудительно при понижении заряда ниже некоего уровня. Часто бывает, что первым отключается ЭУР (там где именно ЭУР а не ГУР).

[lpm61]

это называется положительный баланс заряда на х.х. (с)
На полностью заряженном 12-и вольтовом автоаккумуляторе напряжение без нагрузки при 20гр.Цельсия составляет 12.4В. При выдаваемом напряжении на х.х. больше 12.4 при той же температуре ток в батарею будет втекать )) Именно на 12.4В при 20С плотность электролита будет соответствовать заряженной батарее = 1.27. Между плотностью электролита, температурой и напряжением на батарее существует определенная связь. Если при 20С напряжение на клеммах исправного аккума будет выше 12.4В - значит аккум получает заряд и баланс заряда положительный.
Соответственно обратный вывод. Если при 20С напряжение на аккуме от генератора меньше 12.4В - баланс заряда аккума отрицательный - идет его разряд. И такое теоретически возможно.
Но каков будет разряд по времени зависит от величины разряда, т.е. силы тока на потребителей.
Напряжение регулируется с помощью реле-регулятора. Раньше было действительно реле на несколько положений и дискретно регулировалось напряжение. Сейчас представляет собой регулятор напряжения по принципу широтно-импульсной модуляции с термокомпенсацией, благодаря которой на холодную напруга выдается несколько повыше.
Ток регулируют сами потребители. Другое дело что вводят какие-то схемы сниженного потребления, кажется просто некоторых потребителей отключают принудительно при понижении заряда ниже некоего уровня. Часто бывает, что первым отключается ЭУР (там где именно ЭУР а не ГУР).

Довольно забавно это читать. Я зарабатываю на жизнь применением в жизни законов Ома и Кирхгофа. Заряд/разряд разных АКБ - одна из многих профессиональных тем, которыми я занимаюсь.
Заряд любой АКБ довольно сложно описываемый процесс, правда, свинцово-кислотные - самые простые. Про связь ёмкости, тока и температуры - точно, это важная связь, а вот про 12,4В -не знаю такой цифры. И плотность электролита - малозначимая величина. эту плотность в современных системах затруднитель измерить (всё внутри). А вот ток заряда будет иметь место, если напряжение источника превышает напряжение АКБ. Не важно, какие это напряжения. В стационарных ЗУ напряжение заряда может подниматься до 2,8В/эл или до 16,8В (при контроле тока и температуры). Но это так называемый fast charge, нас же интересуе заряд в "буферном " режиме, где источник и АКБ всегда соединены.
Не слышал, что бы в автомобиле было какое-то устройство, специально занимающегося зарядом АКБ.
Заряд в автомобиле происходит током, который определяется только разницей напряжения генератора (14,4В) и напряжения АКБ. Напряжение на АКБ может снизится при большом разряде. Если напряжение на АКБ, после пуска двигателя упало до 10В - ток заряда будет большой, если до 11 - поменьше и т.д. Регулировка тока заряда отсутствует - какой требуется, такой генератор и обеспечит. В рамках его допустимого тока и внутреннего сопротивления АКБ. Например, 10А. Возможен и больший ток, но это уже аномалия. Генератору - по-барабану, а вот АКБ будет плохо от больших токов.
Потребители не могут регулировать ток. Потребляемый ток может ограничить только центральный мозг, иначе каждому потребителю нужен измеритель напряжения и интеллект, определяющий его вес (важность) в общей системе электропитания. Это сложно. Всё рассчитано так, что при включении абсолютно ВСЕХ исправных потребителей в авто, останется ещё хороший запас для заряда сильно разряженной АКБ. Разумеется, речь идёт о замкнутой системе, где никто, сверх положенного, мощность не отбирает (даже мощность, отбираемая от прикуривателя регламентирована).
Скорость заряда АКБ в авто определяется разницей потенциалов генератора и АКБ. По мере заряда ток будет падать (при постоянном напряжении генератора). Для ускорения процесса и применяют заряд постоянным током с вариациями - fast charge. В авто такой возможности нет: неоткуда взять повышенное напряжение. Там максимальное напряжение 14,4В, хоть стой, хоть накручивай километры. И ток заряда НЕ БУДЕТ зависеть от движения.

Регулятор в ВАЗе (и Москвиче) не был ступенчатым (это на самых первых копейках только). Там была прекрасная инженерная идея: ротор был с подмагничиванием, т.е. изменяя пресловутым регулятором ток обмоток ротора (относительно небольшой) можно было менять напряжение сильноточных обмоток статора. Просто, на малых оборотах двигателя, даже максимальное подмагничивание не могло обеспечить напряжение, достаточное для заряда АКБ, а было 12В. Отсюда и "притухающие" на холостых жигулиные фары, особенно при включенных других потребителях. Вот там надо было или ехать для заряжания АКБ или вытянуть подсос, стоя на месте. Я думаю, что "экономящие" бензин и движущиеся без ближнего света - как раз оттуда. В наших авто напряжение генератора достаточно для заряда АКБ при всех условиях. Не надо ехать, это ничего в заряде АКБ не изменит.
Длинно, не знаю, внятно ли.

[Cosmet]

ага, забавно. Особенно забавно это читать в теме про дизели, владельцы которых обеспокоены нарушением баланса энергопотребления в случае подключения допкотла для обогрева. И беспокойство подогревается )) отзывами владельцев подобных девайсов и их опытом зимней эксплуатации. Чего это они по 2 раза за зиму аккумы подзаряжают превентивно, если достаточно запустить двиг и дать ему поработать хоть на холостых. И не стояли они неделями при этом. нипанятна ))
Дело тёмное, никто не спорит. Кто и что там какие электроны в какую сторону гоняет? да хз. А машин не едет, вот засада.

[lpm61]

ага, забавно. Особенно забавно это читать в теме про дизели, владельцы которых обеспокоены нарушением баланса энергопотребления в случае подключения допкотла для обогрева. И беспокойство подогревается )) отзывами владельцев подобных девайсов и их опытом зимней эксплуатации. Чего это они по 2 раза за зиму аккумы подзаряжают превентивно, если достаточно запустить двиг и дать ему поработать хоть на холостых. И не стояли они неделями при этом. нипанятна ))
Дело тёмное, никто не спорит. Кто и что там какие электроны в какую сторону гоняет? да хз. А машин не едет, вот засада.

Не совсем. Не только в теме про дизели. Это в современных авто (да и то не во всех) при выключении зажигания выключаются все потребители ( в ЗТ все не сразу, а через некоторое время). А забытые габариты в некоторых "не только жигулях" - полный аналог вебасты в смысле электричества. У меня младшенький ребёночек года 4 назад забыл выдернуть в ЗБ "Емелю" из прикуривателя. обнаружили утречком. Я тоже носил АКБ "погреться" домой.
Я не знаю, чего это они заряжают по два раза. И чего это они не заряжают на холостых. Может они послушали "мастера", который сказал про 100км. Я могу привести несколько очевидных ответов, но, думаю, не стоит. Это мне в общем-то неинтересно. Сомневаешься в возможности полноценного заряда стоя на месте? Ну и хорошо, я ж не Христос и новую веру не несу людЯм.

[AlexSt]

Про 100 км все очень просто. Можно и постоять на холостом, но на это уйдет примерно столько же, сколько уйдет на те же 100 км. Тут уже выбор индивидуален. По мне лучше 100 км, больше дел успеешь.

[lpm61]

Про 100 км все очень просто. Можно и постоять на холостом, но на это уйдет примерно столько же, сколько уйдет на те же 100 км. Тут уже выбор индивидуален. По мне лучше 100 км, больше дел успеешь.

каких дел можно наделать за рулём на протяжении 100км? Стоя час на месте, можно хоть книжку почитать.... или мануал.

[AlexSt]

Имеется ввиду передвижение из точки А в точки В, С и т.д.

[lpm61]

Имеется ввиду передвижение из точки А в точки В, С и т.д.

Так это ж надо глушить-заводить. Ну и эти дела должны быть, не извозом же заниматься .

[AlexSt]

На этот случай я не глушил, оставляя работать под сигнализацией. Опыт по прошлой машинке.

Сообщение отредактировал AlexSt: 05 Октябрь 2012 - 21:33

[samMara]

Про 100 км пробега , нужного для нормальной подзарядки АКБ сказал мне мастер в официальном сервисе ЛР. И меня это нисколько не удивляет. Реально , аккумулятор зимой разряжается гораздо интенсивнее.Здесь и печка, и обогрев зеркал и стекол , и музыка , и тот же ближний свет. Про Вебасто я просто молчу. Кстати , на ЛР Вебасто работает практически постоянно. Она там чего-то на ходу греет. У нас даже для неё выведена отдельная выхлопная труба справа около переднего колеса. Я когда первый раз зимой увидел белый дым снизу , был мягко говоря в шоке. Подумал , ну все, капец машине пришел.
Что касается подзарядки стоя на месте , то как это может быть? Я в машинах не разбираюсь , но разве при стоячей включенной машине генератор работает так же интенсивно как и в движении?
зы. Еси чё , то за рулем больше 20-ти лет , но максимум знания матчасти , это колесо попинать в случае непредвиденной ситуевины.