Сообщений в теме: 65

[KVM2007]

tor323, Хитрозаумный тот вариатор. На бензине он имеет вариант запаздывания зажигания. Видимо для тех, кто под газ "шкиву башку свернул" или еще чего намудрил.

Вообще, можно попытаться дать "полный откат" на бензин и попробовать выловить все проблемы на бензине добившись нормального расхода и тяги. А потом уже рыть что "не так" на газу. Беда лишь в том, что комбинация 1.8/АКПП почему-то у большинства чересчур прожорлива и полностью докопаться до причин вроде не смог никто.

[karpa13a]

KVM2007, угуг. 20л в городе при минусах( ваще жесть

[florens]

Когда подключал вариатор - то машина ездила отлично, работал как надо. Ну на бензине правда были провалы(но это уже давно прогрессировало). Но подключен был верно. Вариатор может настраиваться достаточно тонко, так же читал отчет про установку на данный двигатель. Так что не темный лес. Есть деталь - подключал не через разьем-переходник, я тупо приматывал провода в разрез проводки ДПКВ и вел просто поверху ДВС к блочку вариатора. Любой наверное скажет, что это сопляж, и я не могу не согласится. Но тем не менее без вариатора (замкнул провода на вход-выход) и вернул прежнею логику. Уже есть мысли вообще все вернуть по максимуму в сток и дальше расследовать.
Я еще не указал что у меня стояла АКПП. Детонация легкая была слышна и на АКПП последние пол года, когда едешь не спеша по двору. Но как только поставили РКПП, я забирал машину с СТО - то ужаснулся звенящему звуку, видимо на АКПП нагрузка более сбалансирована была и не так бросалось в уши. Сразу принялся искать прошивку для ПЗУ под мотор с РКПП(тема кажется моя тут есть про это). Прошивку нашел, залил на новую ПЗУ и теперь дергания на малых оборотах ушли (при прошивке под АКПП низкие холостые). Есть теперь возможность залить 2 прошивки в чип и переключать в зависимости от топлива, не используя вариатор, но это после правильной работы всего остального. Еще попробую старую ПЗУ подкинуть и посмотреть хотя бы на шумность мотора и расход. Потому что сейчас в районе 13 литров газа!!! при этом практически без пробочный режим, выезды только по выходным. Летом на АКПП у меня расход был в пределах 10.5-11.5 - при том, что детонация легкая уже и тогда была. Я уже видимо всех окончательно запутал. Потому что сейчас еще можно учесть, а верно ли у меня работает термостат, потому как машина долго очень греется и так далее. Но с учетом моих пробегов в 7 тыс в год, что-то много я вожусь с машиной (
Так что конечно сейчас однозначно вариатор подключать нельзя. Спасибо вам всем, видно что разбираетесь глубоко и помогаете "коллеге" на "колеке"

[florens]

Ха.. еще раз перечитал темы, которые вы мне подбросили и... вспомнил - когда я купил машину и сразу установил ГБО, то одно время у меня часто выскакивала 18я ошибка(по датчику детонации), и как раз как описывал один одноклубник, при езде в горку или монотонном движении. Но как-то она прошла с многочисленными регулировками редуктора ГБО и установкой эмулятора лямбды. Но и мысль о том, что модуль детонации теряет чувствительность - очень вероятна. В общем ясно уже что смотреть надо 100%. Модуль, датчик, проводку, МАР и еще электроклапан вентиляции бензина. Ну и в самый последний момент ECU.

[tor323]

KVM2007, посмотрел документацию на вариатор, да настроек угла и режимов(газ-бензин) у него достаточно, но если он правильно отрегулирован то при переходе на бензин можно выставить нулевое отклонение, т.е. невмешательство в сигнал ДПКВ, а шкив 60-2 и есть наш шкив на 58 зубов с двумя пропушенными, как я и предпологал вариатор работает в зависимости от оборотов двигателя, либо на установленном угле опережения...другого не дано.

florens, с самого начала я почему и говорил перейти только на работу на бензине чтобы понять вариатор или что то в штатной работе управления, как я понял и вы отписались что при работе на бензине без вариатора детонация продолжалась, это говорит о проблеме в штатной регулировке УОЗ, здесь завязаны сигналы с МАР, ДПДЗ, ДТОЖ, переключатель P-N у АКПП, ЕГР, клапан продувки адсорбера, система контроля детонации, а так же работа системы зажигания, правильные свечи, провода., ошибка 18 многосторонняя, т.е. это не только низкий сигнал(<0.5V) с ДД на пин ЭБУ А1, но и неправильная работа системы предотврашения детонационного сгорания, датчика, модуля, а так же неисправность блока управления или прошивки, у вас нет ДПРВ поэтому блок не распознаёт в каком именно целиндре происходит детонация, и неправильное регулирование УОЗ в таком случае эта та же 18-я ошибка, кстати детонация может быть связана и с прогаром клапанов, две прошивки газ-бензин вам не нужны, для газа нужно просто правильно настроить вариатор, для бензина в ЭБУ уже есть две октановые таблицы(RON91, RON95), вот как раз возможность переключение между этими таблицами в случае неисправности блока или его памяти могут вызвать ошибку 18., как видите всё взаимосвязано поэтому надо смотреть всё попорядку исключив или настроив на нулевое вмешательство работу вариатора.

[florens]

Да, вариатор уже отключен, а то только запутывал. Сегодня впервые за 5 лет у меня машина начала доставлять неприятности так, что не заводилась! На газу на накате глохла, обороты низкие, и потом вообще не заводилась не на бензине не на газу. Долго крутя стартер с выжатой педалью газа завелся. Газуешь - она давится и глохнет. ели доехал до стоянки. Ездил в основном весь день на бензине (цена сейчас космос). Детонация таки прослушивается. Ну с этим ужасом я вроде разобрался - не держит клапан в редукторе и газ травило во впускной вместе с бензином. Так как вот только что садился в машину - воняеет газов в салоне и под капотом. У меня этот клапан уже меняли, но так сильно он еще не травил. Перекрыл вообще балон. Все потихоньку, хочешь не хочешь - откатываюсь в сток. ) По пути вылезло 2 ошибки! 15 и 25. Датчик температуры охлаждающей жидкости , высокое напряжение. и форсунка впрыска топлива, низкое напряжение. Конечно одна неисправность может вызывать цепь других ошибок. Но чисто внешне это конечно только запутывает . МАР кстати уже подкинул с кадета, на патрубке входном была трещина, я обрезал трубку к МАР. Но к сожалению это было вначале всех сегодняшних кошмаров. Поездим посмотрим.
На счет прогара - тогда бы компрессия показала бы это, а так по 12 везде и при хорошей настройке и качественном газе машина летала, это сразу чувствуется. На счет клапана адсорбера - как правильно должны идти шланги? На СТО мне поменяли их местами, так как у них на разобранном двигателе стояли иначе. В книжке у себя не нашел указаний по направлению шлангов.

[tor323]

Про прогар сказано к слову, как вообще возможная причина, да запутаться лтут легко, переходите на бензин как бы накладно небыло, так искать причину будет легче, ошибки возможно и "побочные" но тут надо смотреть-проверять,
клапан адсорбера подключен первым штуцером от разъёма к адсорберу, вторым во впуск.

[florens]

tor323, Там есть нумерация штуцеров?

[tor323]

По моему нет, я считаю первый от разъёма проводов.

[florens]

Опачки.. у меня клапан подключен первым к впуску. Будем менять.
Потеплело - на холодную детонации нету, через 5 минут, как машина прогреется - понеслась. И чем дольше едешь, тем она сильнее.. угол задирается и не возвращается обратно. Ну уже были мысли у меня, что просто паршивый бензин, все таким у меня там уже сборная солянка с разных АЗС, в основном 92го. Но это было бы справедливо, если бы на газу не было детонации. Ее и нету, когда вариатор отключен, а когда включен, то появляется и на газу. Вчера пытался АЛДЛ адаптер подключить для диагностики, но что-то не подружился мой блок, он даже не входил в режим диагностики. Так что план узнать хоть что-то про УОЗ - провалился. (пока).

[tor323]

Вариатор видимо не правильно настроен, а бензин по хорошему выкатать и залить 95-го для проверки...на факт плохого бензина, дальше уже по тому же упомянутому сценарию, отключить("вырезать") вариатор и проверять всё подряд влияющее на уоз и детонацию, раз компрессия в норме и метки в порядке, начать с минимального, подсосы во впуске, негерметичность выхлопа и т.д., если с диагностикой неполучается брать тестер и проверять показания датчиков, проверять модуль дд и его самого.

[florens]

И так попал я на предварительную диагностику. Мастер работал техником на ралли, моторист. Он не заинтересован, что бы я вливал много денег, по этому пока предлагал не дорогие варианты решения. Лямбда работает, подсосов вроде нету. И предложение было такое - поставить реле на ЭБУ, что бы питание на него снималось, при выключении зажигания. Я так и сделал, и что самое интересно - подвертждение тому, что адаптации сбрасываются не один час. Лишь когда машина постояла ночь, утром завелась на бензине быстрее и угол вернулся в начальное положение. Детонации нету, но и тяга слабая. До сброса адаптаций машина на газу ездила очень резво, я и не знал что мотор мой может так ехать, точнее я просто забыл ))) но на бензине ехать нельзя, детонирует. Поеду к ним же, пусть настроят ГБО по уму, может редуктор поменяют, посмотрю как оно будет. Я так понимаю что после сброса угол 10 градусов? Адаптация проходит за пару пусков-поездок. Вообще когда-то мне газовщики говорили, что по правильному было бы сбрасывать все время адаптации, перед сменой топлива (люди близкие именно к Опелям). И вот я подумал, а вообще карта зажигания меняется постоянно в процессе, или как выставилась в первый период обучения, так и остается? Может просто подстройка проходит под ГБО, а потом угол уже слишком ранний для бензина. Я вроде уже проводил эксперимент, но догадываюсь что он был не чистым, так как может не подержал машину ночь, со снятой клемой. Вариатор вырубил из цепи полностью, проводку вернул в стоковую. (так что помехи в проводке от ДПКВ исключены уже). Дальше посмотрим.
tor323,
https://c-a.d-cd.net/66b645u-960.jpg
таки к впуску идет первый штуцер

Сообщение отредактировал florens: 17 Март 2014 - 14:17

[tor323]

florens, да всё правильно это я перепутал с номерами когда писал...извиняюсь,
угол да 10 градусов на хх, карты меняются естественно, это с октанкоректором надо вручную фишку перекидывать что бы поменять, у вас её нет.

[florens]

tor323, Завел после ночь машину с замкнутыми контактами А-В и как пишут везде, машина должна была войти в режим калибровки и обороты в районе 1500 держатся пару минут. Но у меня ровно 900 на холодную, чек как и положено быстро мигал, но не переставал. Заглушил - завелся как обычно - обороты встали на прогревочный 1050-1100. Это нормально?

[tor323]

Так и должно быть, эту процедуру пока до конца не изучили но мнение есть, мы это обсуждали в теме по ШМХХ и ещё где то у нас упоминали, там я описывал свои "опыты" с калибровкой http://forum.opel-cl...p...t&p=1384692, тогда ещё был знаком с этим чисто теоретически и пришлось делать это вынужденно, варианты калибровки можно встретить в интернете какие угодно, вот один из примеров на нашем форуме http://forum.opel-cl...p...t&p=1442195, но считаю что это изначально не правильный подход, после того раза я не раз "экспереминтировал" с так называемой калибровкой...вернее сказать скрепкой, так вот если у вас не менялся моторчик хх и холостой ход в штатном режиме реакции на скрепку не будет даже при сбросе клеммы так как положение штока(шагов) не изменилось и обороты сразу выходят на штатные, тоже самое происходит когда при замене на новый, шток был удачно выставлен в правильное положение, в любом случае при замене прежде всего нужно обнулить контроллер скинув клемму, в случае со скрепкой в блоке управления блокируются некоторые функции управления, естественно и прогревочные обороты на холодную так как они выше штатного хх, когда мы ставим скрепку и включаем зажигание без заводки то шмхх начинает постоянные возвратно поступательные движения видимо тестируя работу шмхх тем самым определяя и точку опоры(запирания), так вот при калибровке(если она нужна) думаю что надо выдержать паузу до заводки, как бы не было в Вашем случае это не актуально, обороты не будут подниматься и гулять и лампочка так и должна мигать при устаканеных оборотах.

[florens]

Все предельно понятно. Я просто думал, что калибровка проходит не только для ШМХХ, хотел, так сказать, побыстрее приучить ЭБУ к новому бензину (газу).
Вчера заправился дорогим топливом на шеле. Это получается вторая заводка после ночи. Машина через несколько километров ожила и я не знал, что она умеет так ездить(может забыл). Радости не было предела... доехал на работу, заглушил. Вечером поехал еще 16 км по городу, машина ОГОНЬ.. Приехал в гости, заглушил. Через часа 3 ехать обратно - выезжаем и все.. тяга уже не та, детонация снова, не меньше. То есть бензин точно не виноват. Уже исключил его. Решил не мучить машину, остановился, сбросил клему, включил все потребители и постоял минут 7. Но этого оказалось не достаточно для сброса адаптаций! В общем копаем дальше. Но так, как мне предложил мастер, не очень вариант, каждый день сбрасывать адаптации. Во первых ошибки не прочитаешь, если будут, во вторых это все равно не оптимальная работа мотора, после сброса клемы, хотя кажется, что просто супер.

[tor323]

Думаю что реле отключения это далеко не решение вопроса, во первых заводиться в день иногда приходиться десятки раз, и все симптомы всё равно вернуться в течении дня, во вторых адаптация блока к состоянию это именно то что позволяет двигателю продолжать работать в оптимальном штатном режиме учитывая все изменения "временем", если это делать постоянно то ничего хорошего в этом нет для работы двигателя, конечно работа с детонацией наносит больший ушерб, но ведь именно адаптация и приводит к ней потому что реально в системе есть элемент неисправность которого влияет на детонацию, и правильнее конечно будет его найти, мне кажется что вопрос перепрошивки на мкпп остаётся открытым, раз нет возможности найти диагностику я бы пощёл по так сказать "обратному" пути и подкинул заведомо рабочий блок управления чтобы зря не перекапывать всю систему и быть уверенным что ЭБУ(прошивка) работает нормально, тем более упоминали что такая возможность у вас есть.

[florens]

tor323, Так прошивку я уже поменял давно, как только поставили РКПП. Нашел именно на мой мотор и именно с РКПП, даже год тот же. Но этот повлияло только на холостые обороты- стали выше.
Вариант с реле был временным, так сказать, что бы исключить вину бензина(качество). Но.... кажется я пролетел с наблюдениями, все время какие-то субьективные ощущения. Сейчас уже и после первой заводки, как только мотор прогреется, детонировать начинает. Включаю газ - детонации нету. Но на бензине машина тянет хорошо, но как только в машине 2 и больше людей - то все, это уже нагрузка и хор клапанов опять поет. То я просто один в машине был, и дорога была без горок, вот и подумал, что все хорошо.
Могут ли метки совпадать и при этом зажигание быть не правильным? И может ли таки быть детонации при пробитой прокладке? Мотор нагревается, прокладка расширяется, и начинается детонация. От этого и не понятный уход антифриза из системы (временами) и достаточно не малое давление в системе. (хотя опять такие, других явных признаков не наблюдал, типа булек в бачке или белого дыма). Диагноста я уже нашел, просто я сам его путаю своими наблюдениями.

[KVM2007]

Накопалась интересная сссылка
http://www.carhelp.i...ead.php?t=28683
В общем-то ситуация аналогичная (минус газ).
Кончилось довольно неопределено, но якобы решено

Проблема была в повышеннои "шумности" работы двигателя.

похоже подразумевается, что двигатель издвавал "звенящие" звуки по типу детонационных и у ДД "съезжала крыша".

... я...так... думаю...

[florens]

KVM2007, Да, помню эту тему. Очень все похоже, но только в обратную сторону. Там УОЗ уходит в позднее зажигание, а у меня по логики в раннее. Отписался там, хоть тема и стара как мир, но решением не ясное тем не менее. Боюсь придется просто подкинуть модуль ДД и блок с донора.