Сообщений в теме: 76

[sysvju]

Добрый день все!

сегодня загорелся "engine check" (и продолжал гореть постоянно) когда до дома оставалось 10км. Каких-либо отклонений в работе мотора я не заметил. БК показывает обычный расход топлива. По приезду посмотрел код ошибки 01345E.
Грешу на бензин, обычно заправлял 92, а дня 3 назад заправил 95, вот зафирка проехала около 100 км и выдала ошибку...

В русском интернете по поводу этого кода ничего толком не нашел. Один немец пишет, что это 02 датчик контура "ответной реакции" медленный / банк 1 сенсор 1. Еще он пишет, что это же код ошибки P0134.
http://www.motor-tal...s-t2104039.html

Рыл дальше и нашел.
Из английского форума я понял, опять таки косвенно, что это лямбда зонд, там же англичанин пишет как его проверить тестером.
http://www.astraowne...5438-Fault-code

Особых возможностей у меня для ремонта нет, но в тоже время и лишних денег тоже.
Поэтому возникли вопросы:

1. Действительно ли это ошибка поломки лямбда-зонда?
2. Как его проверить? Насколько я понимаю зонд можно легко самому поменять, если понять, что это он сломан.
3. Можно ли некоторое время продолжать ездить, при такой ошибке и горящем "engine check"?

Буду признателен за любую информацию для лечения моей зафирки Б 2013 г.р. / мотор A18XER20SZ1714.

[Демьян]

1. Действительно ли это ошибка поломки лямбда-зонда?

да

2. Как его проверить?

Осциллографом или сканером.

Насколько я понимаю зонд можно легко самому поменять, если понять, что это он сломан.

Легко. Отсоединяете разъем и выкручиваете датчик. Проблема м.б. с прикипанием датчика к коллектору.

3. Можно ли некоторое время продолжать ездить, при такой ошибке и горящем "engine check"?

Можно, рискуете спалить католик.

[sysvju]

Легко. Отсоединяете разъем и выкручиваете датчик. Проблема м.б. с прикипанием датчика к коллектору.

Спасибо за ответы! Но возникли еще вопросы по замене лямбды:

1. я не совсем понял по коду ошибки это первая или вторая лямбда?

2. С первой почти все просто - открываем капот и она на виду и пределах досягаемости.
Но, если выкручивать головкой, то разъем не протащить в "квадрат" головки.
Обычным ключом тоже не удобно подобраться.
Нужен специальный инструмент? По крайней мере для того, что бы закрутить нужна головка с выпилом под провод? Тут нужен совет.

3. Со второй лямбдой всяко нужен подъемник, что бы к ней добраться.
Также нужна специальная головка. Вот только не пойму где находится разъем второй лямбды?

И вопросы все-таки по диагностике.
Вот что дала мне расшифровка кода ошибки: http://www.obd-codes.com/p0134

Неисправный лямбда зонд / Bad O2 (oxygen) sensor
Неисправный контур подогрева лямбды зонда / Bad heater circuit in the O2 sensor
Проводка или разъем датчика изношен/поломан / Wiring or connector to the sensor frayed / broken
Перегорел предохранитель цепи нагревателя / Blown heater circuit fuse
Отверстия в системе подачи смеси (силовой системы) / Holes in the exhaust system PCM failure


Теперь вот сижу и думаю:

- как можно проверить проводку?
- есть ли предохранитель на подогрев датчика?
- Как проверить герметичность РСМ?

Есть ли возможность исключить эти поломки и тогда уже менять датчик?

Буду очень признателен за ответы.

[Демьян]

Спасибо за ответы! Но возникли еще вопросы по замене лямбды:

Ошибка говорит о зависании Лямбды, т.о. неисправна м.б. как она сама, так и галимое топливо.

1. я не совсем понял по коду ошибки это первая или вторая лямбда?

Думаю, что зависать может только первая, ошибка по второй гласит о неисправности катализатора.

2. С первой почти все просто - открываем капот и она на виду и пределах досягаемости.
Но, если выкручивать головкой, то разъем не протащить в "квадрат" головки.
Обычным ключом тоже не удобно подобраться.
Нужен специальный инструмент? По крайней мере для того, что бы закрутить нужна головка с выпилом под провод? Тут нужен совет.

Если вы настроились менять лямбду, тогда берете свечную головку на 21 под квадрат. Откусываете провода от неисправной лямбды, ставите головку и крутите ее воротком. Как вариант приобрести накидной ключ соответствующего размера с одной пропиленной гранью т.н. "пятигранный". Перед закручиванием нового датчика желательно прогнать резьбу соответствующим метчиком, кажется подходит для свечных резьб. Потом можно его затянуть подходящим рожковым ключом, но лучше "пятигранником".

3. Со второй лямбдой всяко нужен подъемник, что бы к ней добраться.
Также нужна специальная головка. Вот только не пойму где находится разъем второй лямбды?

Разъем второй лямбды находится на блоке со стороны моторного щита, проследите проводку и не ошибетесь.

И вопросы все-таки по диагностике.
Вот что дала мне расшифровка кода ошибки: http://www.obd-codes.com/p0134

Р0134 "Сбой датчика кислорода", "Медленное реагирование датчика..."

Теперь вот сижу и думаю:

- как можно проверить проводку?
- есть ли предохранитель на подогрев датчика?
- Как проверить герметичность РСМ?

Есть ли возможность исключить эти поломки и тогда уже менять датчик?

Буду очень признателен за ответы.

К датчику подходят четыре провода (цвета не помню): два одинакового цвета -- это подогрев, подсоединяете к ним вольтметр и смотрите напряжение, другие два провода имеют разные цвета, подсоединяете к ним вольтметр в диапазоне 0-1 В., и наблюдаете изменение напряжение при работающем моторе, чем шире диапазон, тем здоровее лямбда.

[berkut]

лямбда это первая.

расшифровывать можно как угодно эту ошибку, но смысл в отсутствии сигнала с датчика в мозг.

причин как всегда 3.
мозг - мало вероятно
проводка - возможно и легко проверяется
сам датчик, а точнее его активная составляющая. лечить его пытаются некоторые кулибины.
но проще поменять ОДНОВРЕМЕННО С СМЕНОЙ ТОПЛИВА ИЗ СИСТЕМЫ И БАКА.
иначе новый можно также спалить.
причина паления датчика - присадка в топливо. скорее всего попали на бодяжный 95, котрый получили старым дедовским способом. 92 + тетроэтил свинца = смерть лямбды. когда быдете сливать бензин посмотрите на его цвет. если красноватый, то точно с присадкой.


делать замер линии подогрева нет ни какой необходимости. если бы была проблема с цепью нагрева, то была бы другая ошибка.

ездить не стоит, так как если это бензин с присадкой, то можно и без католика остаться. она его сожрет и он забьется.

[sysvju]

Сегодня пришла новая лямбда.
Пока еще не пришел специальный ключик.
Поэтому попробовал в разъем воткнуть новую лямбду - думал погаснет "engine check".
При включении зажигания (но не заводил) энгине чек не гаснет.

проводка - возможно и легко проверяется

Как можно проверить проводку, что бы исключить ее поломку.

Решил еще заказать ОРСОМ, но не пойму где-то читал, что он только для зафир до 2010 года.
Поговорил с продавцом, он как-то неопределенно сказал, что может подойти и для опелей после 2010 года. Нужен совет - подойдет ли к моей 2013 года.

Буду признателен за ответы и советы.

[Демьян]

... попробовал в разъем воткнуть новую лямбду - думал погаснет "engine check".
При включении зажигания (но не заводил) энгине чек не гаснет.

И не погаснет, нужно поставить ее на место, завести мотор и если мозг решит, что смесь сгорает правильно, тогда Чек погаснет.

[berkut]

Как можно проверить проводку, что бы исключить ее поломку.

прозвонкой проводов


опком позволяет "проникнуть" в модули их проги.( "утрировано")

если не заморачиваться полным сканом, то можно сканить модули раздельно, но правда не все для машин молодых. прошивка не друшит с совтом и не корректно работает.

[sysvju]

И не погаснет, нужно поставить ее на место, завести мотор и если мозг решит, что смесь сгорает правильно, тогда Чек погаснет.

Сегодня решил заняться машиной. Пришла лямбда и ключ.

Для начала на старой лямбде замерил напряжение на работающем моторе.
Стабильно показывалт 0,5В +/- 0,03.

за 30 минкт поменял лямбду.
Запустил мотор - минуту проработал на холостых и "энгине чек" НЕ погас.

Затем на работающем моторе замерил напряжение подогрева лямбды.
Отсоединил датчик и на ответном разъеме сделал замер.
Провода черно-коричневый и красно-синий.
Напряжение скакало, но было примерно 5В...10В. Точно не удалось замерить.

Сбросил клемму аккумулятора на несклько минут. Наивно полагал, что сбросятся ошибки...
Посмотрел ошибки и увидел добавилась к 1345Е еще одна 13504.

Что делать теперь ума не приложу...
Буду признателен за дельный совет.

[Демьян]

Для начала на старой лямбде замерил напряжение на работающем моторе.
Стабильно показывалт 0,5В +/- 0,03.

Зависла.

Запустил мотор - минуту проработал на холостых и "энгине чек" НЕ погас.

А что мешало поработать минут 5-10?

Провода черно-коричневый и красно-синий.

У меня провода другого цвета. Лямбда точно ваша?

Посмотрел ошибки и увидел добавилась к 1345Е еще одна 13504.

Может 01345 и 01350, тоже лямбда добавилось по цепи подогрева.

Что делать теперь ума не приложу...
Буду признателен за дельный совет.

Сменить бензин на хороший 95-й, дать поработать. Какой каталожный номер на вашей новой лямбде?

[sysvju]

Зависла.

что это значит? "сдохла"?

А что мешало поработать минут 5-10?

потом проехал еще 5 км. не исчезла.

У меня провода другого цвета. Лямбда точно ваша?

На лямбде провода белый/белый/черный/серый, как на оригинальной GM так и на NTK. Я поставил NTK 1705. OZA334-ESZ5/01 (OZA334-SZ5).
Провода черно-коричневый и красно-синий - это не на штекере лямбды, а на ответном разъеме, который идет к блоку управления.
Ошибка видимо возникла, когда я мерял выдаваемое напряжение подогрева на лямбу.
Буду ждать ОПКОМ, что бы сбросить ошибки.

У меня еще одна ошибка весит - но я ее сам спровоцировал, когда отключил разъем датчика температуры и начал считывать ошибки.

Я хочу прозвонить провода идущие от лямбды на блок управления.
Но не могу найти распиновку штекера БУ.
На некачественный бензин не могу грешить. Вероятность некачественного бензина очень мала. Могу только сказать, что через 140 км после того как залил бензин с более высоким октановым числом вывалилась ошибка...

Не подскажите, как просканировать проводку до блока?


Если я поменял лямбду на заведомо исправную, "энгине чек" должен сам погаснуть? или нужно опкомом снимать ошибки?

Сообщение отредактировал sysvju: 12 Сентябрь 2015 - 14:18

[Демьян]

что это значит? "сдохла"?

Значит не работает.

На лямбде провода белый/белый/черный/серый, как на оригинальной GM так и на NTK. Я поставил NTK 1705. OZA334-ESZ5/01 (OZA334-SZ5).

Не могу найти в каталогах.

Провода черно-коричневый и красно-синий - это не на штекере лямбды, а на ответном разъеме, который идет к блоку управления.
Ошибка видимо возникла, когда я мерил выдаваемое напряжение подогрева на лямбду.

Напряжение подогрева измеряется между двумя белыми проводами.

Не подскажите, как просканировать проводку до блока?

Разберите жгут, заодно просмотрите целостность изоляции проводки, случаются перетертости.

Если я поменял лямбду на заведомо исправную, "энгине чек" должен сам погаснуть? или нужно опкомом снимать ошибки?

Чек должен погаснуть сам, ошибки какое-то время будут храниться в памяти, как не активные.

[sysvju]

Чек должен погаснуть сам, ошибки какое-то время будут храниться в памяти, как не активные.

хочу прозвонить провод до блока управления, сняв с него штекер.
по схеме нашел, что сигнал с лямбды идет до коннектора XC3, хочу прозвонить контакты (черный) 23 / (серый) 53 и экранирование 6.
Как снимается штекер, что-то не пойму?

[sysvju]

Только что пришел. Прозвонил следующие кабеля:

1. 1-й на датчике (белый), на соединительном коннектере (черно-коричневый), на штекере БУ XC3 58-й; разъем - все в порядке (прозванивается и на массу пробоя нет),
2. 2-й на датчике (черный), на соединительном коннектере (синий), на штекере БУ XC3 53-й; разъем - все в порядке (прозванивается и на массу пробоя нет),
3. 3-й на датчике (белый), на соединительном коннектере (красно-синий), выходит на штекер Х60 и 8-й пин. (толком не смог прозвонить). Когда прозванивал провод на пробой (на массу) в тестере слышался очень короткий писк. Завтра еще внимательней посмотрю датчик.
4. 4-й на датчике (серый), на соединительном коннектере (коричнево-желтый), на штекере БУ XC3 23-й; разъем - все в порядке (прозванивается) и соединен на массу.
5. от соединительного коннектора провода 2-й и 4-й (сигнал датчика) идут в оплетке, котора выходит на штекер БУ XC3 6-й пин. Тоже прозвонил пробоя нет и пробоя к другим проводом тоже нет.

Я так понимаю, что распиновка лямбды следующая:

1-й белый подогрев +
2-й черный датчик +
3-й белый подогрев -
4-й серый датчик -

По схеме 3-й (белый подогрев-) идет на блок предохранителей 9714 10А FE25. Кто нибудь знает это где?


По каталогу новый датчик подходит.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал sysvju: 12 Сентябрь 2015 - 22:12

[berkut]

в начале работы мотора датчик не активен и не работает.
потом после прогреса его цепью накала и мотором он активизируется и только тогда мотор начинает воспринимать поступающий от него сигнал и работать с ним.

не забудьте что писалось ранее про некачественое топливо, не стоит просто так отбрасывать, что говорят.

вы топливо на свет смотрели?

когда в страну пошли машины с лямбдами много-много лет назад, а в стране был этилированный бензин, то многие так и налетели на свои лямбды и долго мучились меняя их и меняя. потом пошла волна перепрошивки мозгов на безлямбдовые алгоритмы.

Я поставил NTK 1705. OZA334-ESZ5/01 (OZA334-SZ5).

может NGK?

[sysvju]

Померял напряжение на новой лямбде при прогретой машине.
в течении 30 секунд после заводки тестер показал +0,009...0,001В, еще после 30 секунд напряжение поднялось до 0,03В.
Это на холостых оборотах. Что-то мало как-то...

Прозвонил контакт №3 лямбды (удалось только "маму" прозвонить). Только сейчас догадался, что нужно было "папу" прозвонить тоже, но т.к. он закреплен на моторе, то что-то не догадался... теперь еще раз нужно идти.
Зато установил, что контакты XC3 №62, 63, и 5 соединены с №3 лямбды. Видимо питание... и видимо питание на прогрев лямбды подается.

Сломал говову, не знаю, что еще проверить.

1. Что бы прекратил гореть "энгине чек" нужно сбрасывать ошибки или он погаснет, как только мозги определят, что все в порядке?
2. провод №3 лямбды идет на самом деле на разъем Х60? Насколько я видел "мама" не соединяется со шлейфом идущим от лямбды.
3. Что можно еще проверить?

буду признателен за любой совет.

Прикрепленные изображения

• 

[sysvju]

может NGK?

NTK и NTG тоже самое.

не забудьте что писалось ранее про некачественое топливо, не стоит просто так отбрасывать, что говорят.

Дело в том, что я все время ездил на Е10 - это 95 бензин с 10% этанола.
Затем залил просто 95-го (производитель допускает до 5% этанола).
Бензин немецкий, поэтому думаю, что качественный.
После 120км езды на чистом 95-м загорелся чек и вышла ошибка с лямбдой...

[Демьян]

может NGK?

NTK и NTG тоже самое.

Разница в том, что NGK известная фирма, а NTK и NTG что-то новое.

Дело в том, что я все время ездил на Е10 - это 95 бензин с 10% этанола.
Затем залил просто 95-го (производитель допускает до 5% этанола).

Что-то мудрёно...

Померял напряжение на новой лямбде при прогретой машине.
в течении 30 секунд после заводки тестер показал +0,009...0,001В, еще после 30 секунд напряжение поднялось до 0,03В.
Это на холостых оборотах. Что-то мало как-то...

Какое напряжение измеряете? Подогрева или реакции? Нормальная рабочая температура лямбды порядка 700-800 гр., наверно 30 с. для достижения этой температуры недостаточно.

[sysvju]

Какое напряжение измеряете? Подогрева или реакции? Нормальная рабочая температура лямбды порядка 700-800 гр., наверно 30 с. для достижения этой температуры недостаточно.

Напряжение подогрева было 0В.

Измерял напряжение реакции.
+0,009...0,001В, еще после 30 секунд напряжение поднялось до 0,03В
Попробую подольше измерять, хотя машина была прогрета.

Сообщение отредактировал sysvju: 13 Сентябрь 2015 - 23:20

[Демьян]

Напряжение подогрева было 0В.

Холодная лямбда не работает.