Сообщений в теме: 284

[Джон ланкастер]

tor323, благодарю! Я так понимаю, если астра G 1.4, то это по любому будет стоять этот двигатель. Правильно? Или еще какие-нибудь есть у 1.4?

[tor323]

Нет, не совсем, на Г-шках ставили и такие, у Z...тоже есть свои отличия но не так конструктивно в самом двигателе, есть ещё и Z14XEP из серии "хер"...у них стоит твин порт и цепь привода ГРМ, привод клапанов через коромысла, поршня...коленвал...ход поршней...другие, система управления..Мотроник, так что не любой 1.4, но вам собственно о них нужно поинтиресоваться в соседней ветке Astra G , там с вами смогут поделиться на собственном опыте.

[cyclone]

О какая тема, как раз в тему -)

Возможно скоро понадобится купить рабочую машину брату. Бюджет - две планки: до $5k, или до $3к. Больше сходу тратиться смысла мало, тем более что варианты поприличнее начинаются с $7-8k.

Требования - небольшой расход, умеренно вместительная, распространенная и дешевая в обслуживании.
В качестве претендентов рассматриваются Астра Ф ($4000-$5500), Гольф 3; Шкода Фаворит и Таврия.
О последних двух пока помолчим, первые примерно равны и по стоимости, и по состоянию, цене расходников. Но мне кажется, Астра всё-таки поинтереснее будет: з/ч чуть дешевле, внешность более современная (ИМХО), недалеко уже есть одна Астра и по ним известны многие нюансы выбора + эксплуатации.
Уровень комфорта этой машины существенно выше, чем например у ВАЗов 2000-х и Ланосов. Что по салону, что подвеска - тихая, мягкая, отличная заводская шумоизоляция.

Учитывая современные реалии, на что смотрел бы и что выбирал я (поправьте, где ошибаюсь):

1. Кузов - только пятидверный хетч или универсал. Ибо вместительные.
2. Состояние кузова. Принципиально днище, пороги, задние арки, отделение запаски (это то, что без сварки и приличных трудозатрат не лечится). Смотрим герметичность кузовных швов на крыше (подтеки на верхней обшивке салона - верный признак, что надо будет этим заняться). К нам нагнали достаточно этих машин из Польши (+ в свое время в Германии наиболее популярное авто), так что есть огромный выбор донорских частей. Ржавчина и вмятины на крыльях, дверях, трещины на бамперах - ИМХО некритичны, но на этом можно торговаться. Это все быстро лечится или меняется одним махом;
3. Двигло - только C16NZ, C18NZ, C20NE, X16SZ. Потому что простые как двери (особенно моники) - соотв. быстро и недорого капиталятся. Умеренно кушают (было дело - я даже 20НЕ по трассе в 6.3, по городу в 9,5-10 литров укладывал). А ремонт любому мотору этих годов рано или поздно, в обозримом будущем, светит. + не гнут клапана в случае обрыва ремня ГРМ. 16-клапанники конечно едут интереснее (хотя двухлитровый и тут оч. хорош, хотя редкий, зараза), но если вдруг проблемы и недосмотр от предыдущих владельцев - попандос полный.
Еще вариант - легендарный TD ISUZU, только я в дизелях ни бум-бум, и насколько понимаю, полная капиталка его дороже, чем бензиновых моторов? И замучены в целом поболее, т.к. работяги выбирают работяг на каждый день.
4. Ходовая - применимо к нашим дорогам это расходники, целая - хорошо, нет - меняется-ремонтируется.

Хорошо моем, в т.ч. желательно под капотом, предварительно осмотрев все подтеки - масла, тосола, бензина (чтобы сразу косяки начали вылазить, если есть подозрения).
У предыдущего владельца распрашиваем историю машины, особенно по мотору, дату последней замены расходников. При невнятном ответе едем на СТО (или сами - кто как) и меняем ремень ГРМ, ролик, возможно помпу. Обязательно заливаем нормальное масло.
Тормозные колодки и состояние тормозов. Пыльники ШРУСов.
Колёса на балансировку (особенно если трусит, "тянет" на трассе).
Ставим подкрылки, если их не было до вас.
Проверяем герметичность системы охлаждения, убедились что все ОК - льем новый антифриз.
Свечи. Топливный фильтр. Воздушные фильтры. Возможно чистка форсунки, ели это моник.
Крышечка маслогорловины, прокладка клапанной крышки - если масло подтекает.
При необходимости (частая езда по трассе, особенно ночью) - замена царапанного лобового с трещинами, + состояние фар.
Остальное ловим уже в процессе эксплуатации. На всякий случай покупаем запасной ГРМ, минимально необходимый набор инструмента и химии, кабели для подзарядки севшего аккума, компрессор. Ложим в багажник, ездим, наслаждаемся (или потихоньку фигеем и седеем ).
Внимательно слушаем машину хотя бы первую неделю.

Что упустил? Где промахнулся?
эх, мне бы это все знать, когда свою брал и "следил" первое время...

Сообщение отредактировал cyclone: 22 Апрель 2013 - 22:38

[technowoolf]

Астра одна из надёжных и рабочих лошадок!Правда предпочтения бензиновым.Вообще дизель телега,а бензин тачанка-скоростная.

[KVM2007]

1. Кузов - только пятидверный хетч или универсал. Ибо вместительные.

Сразу определяемся, что будет предметом перемещения, собствено водитель+пассажир+барахло/инструмент или все же габаритный груз и тогда решаем хетч или караван. При редких грузовых перевозках хетч при съеме задних сидушек вместителен нехило. Если вопрос экономии бензина актуальнее - лишние 120 кг каравана таскать необязательно.

3. Двигло - только C16NZ, C18NZ, C20NE, X16SZ. Потому что простые как двери (особенно моники) - соотв. быстро и недорого капиталятся. Умеренно кушают (было дело - я даже 20НЕ по трассе в 6.3, по городу в 9,5-10 литров укладывал). А ремонт любому мотору этих годов рано или поздно, в обозримом будущем, светит. + не гнут клапана в случае обрыва ремня ГРМ. 16-клапанники конечно едут интереснее (хотя двухлитровый и тут оч. хорош, хотя редкий, зараза), но если вдруг проблемы и недосмотр от предыдущих владельцев - попандос полный.
Еще вариант - легендарный TD ISUZU, только я в дизелях ни бум-бум, и насколько понимаю, полная капиталка его дороже, чем бензиновых моторов? И замучены в целом поболее, т.к. работяги выбирают работяг на каждый день.

Опять же, если расход критичен можно рассматривать и C14NZ. В городе НеГруженый хетч тянет вполне достаточно. Но на трассе про обгон на скоростях свыше 100 кмч стоит забыть напрочь если нет 1.5 км свободной встречки, иначе самоубийство. (разогнаться способен и до 170..180, но это будет очень долго). Зато нет ЕГР. Степень сжатия чуть выше, что сводит трассовый расход к 5л./100. Гнет клапана - да. Чутка внимания к ремню, помпе, звездочке и сальнику коленвала и проблема не возникнет.
Запасной ремень ГРМ возить нет смысла. В полевых условиях не снять (а наипаче не одеть) шкив коленвала. Лишь выкинуть нахрен кожух ГРМ, тады меняется и в поле за 15 минут, но рвется каждые 10...15 тык от камушков и веточек. Вот запасной ремень генератора неплох. Но! Укороченый, обходя ГУР. Возможно менять в поле не протаскивая через подушку двигателя (при проблемах натяжения или ГУР).

Возможно чистка форсунки, ели это моник.

Наоборот. Если это Не Моник. Не надо трогать форсунку моника если ее не трогали до Вас, если в том нет явной нужды. Не портится она без помощи извне и засрать ее трудно.


И от себя. Астра F будет старой. Это неизбежность. Готовьтесь к глюкам проводки. Места входа основных мощных проводов в обжимные клеммы (у АКБ например) часто окислены в хлам. Можно пропаять точки входа в клеммы мощным 100Вт паялом с кондовым кислотным флюсом (соляная кислота травленая цинком). Хуже не станет. Снять круглый разъем около АКБ, там после любителей мойки мотора с неотключеной АКБ будет все окисленое и зеленое. Два раъема в ногах водителя за обшивкой тоже набирают немало "сюрпризов". Разъем ЭБУ в ногах пассажира обычно сохраняется хорошо, там сухо и чисто.

На приборной панели клеммы показометров надо открутить и зачистить школьной резинкой. Показания температуры и бензина станут точными.

Не ленимся, проверяяем сопротивление термодатчика на ЭБУ-мозги. 5 минут, а пользы целый вагон...