пока снег не сойдет,
спустите давление в задних шинах до 1,8. если совсем не едет, до 1,6 (но с таким давлением больше
80 км/ч ехать уже может быть опасно, при сходе снега нужно сразу подкачивать).
сейчас езжу с давлением 2,0 спереди и 1,9 сзади. проблем нет. сегодня вечером на парковке успешно "вспахал целину" высотой до бампера. со светофоров быстрее меня уходят очень редко.

учтите, что любая
зимняя резина не ходит больше 2х сезонов. на 3й она может иметь вполне "здоровый" вид, не потерять шипов, но её сцепные свойства будут на порядок хуже, чем у новой: во-первых,
ниже протектор, что критично для снега (низкий протектор просто перестает самоочищаться), во-вторых
шипы за 2 сезона
сплющиваются и деформируются настолько, что уже почти не цепляются за лёд. у новых шин они торчат более чем на
1 мм. это крайне существенный момент. если шип торчит более чем на 1,3 мм, он гарантированно вылетит в первый десяток километров. если он торчит менее чем на 1 мм, он уже почти не работает. по большому счёту, зимние шины нужно менять каждый сезон. особенно на заднем приводе.
если на скорости сильно
водит зад в колее, проверьте, не стоят ли колеса "домиком". это тоже заметно влияет: как только колеса оказываются на неровном покрытии с разным сцеплением у колес, такой задок начинает соскальзывать в сторону.
ну и, наконец, разгоняйтесь плавно. на ркпп со
2й передачи и переключайтесь на повышенную передачу пораньше, не крутите мотор, на скользкой дороге лучше ехать внатяг. это весьма вредно для мотора, зато куда эффективнее. на автомате не ленитесь включать зимний режим (конечно, если он есть).
учтите, что у направленных шин рисунок протектора спроектирован в первую очередь для торможения и отвода воды из пятна контакта, поэтому при разгоне шины имеют лучшее сцепление именно задним ходом, а не вперед. при торможении, соответственно, наоборот.

кроме того, часто ламели изнашиваются под небольшим углом и при движении вперед ложатся сношенным краем вперед (как кончик у лыжи), а при движении назад наоборот - цепляются более острым углом. на практике разница в сцеплении между передним и задним ходом может достигать 1,5 раз. кроме того, у задней передачи передаточное число обычно меньше первой, поэтому внатяг она работает эффективнее.
если трудно выехать из сугроба, раскатайте немного колею движениями вперед-назад, а потом с неё уже немного разгонавшись штурмуйте сугроб внатяг, без сильного газа. лучше ткнуться в него несколько раз и выехать, чем упереться один раз и буксовать.
главное - не спешить и не суетиться. машина зимой не столько едет, сколько плывёт. и её поведение часто напоминает управление лодкой на воде. может быть такая аналогия даст лучше понять, что происходит.

кстати, по поводу ручника. если правильно подобрать усилие, то его применение может быть не такой уж глупостью: ручником можно поджать свободно буксующее колесо и возможно часть крутящего момента всё же дойдет до колеса, стоящего без движения. разумеется, так нельзя ехать, но это может сработать, когда нужно выехать из сугроба. сам не пробовал, но в теории выглядит неплохо. главное не зажимать до конца, а только немного "придержать" колеса, давая им вращаться внатяг, имитируя дифференциал повышенного трения. ну это так, не руководство к действию, а "размышления на тему".

Цитата(SCSIZ @ 22.12.2009, 17:11)

шипов 50%, давление 2,1
а, не сразу увидел. вот, собственно, и ответ. такую резину - на помойку. а чтобы доехать до помойки - хотя бы снизить давление до 1,8.