Сообщений в теме: 186

[pulsar170273]

Думаю что можна, однако не знаю до конца всех возможных последствий. С такой ситуацией не сталкивался ни на одной из имевшихся машин

я ездин на стершихся пружинах за....хал цокот. заказал новые по 22дол за комплект со штатов.

[Бендер]

Думаю что можна, однако не знаю до конца всех возможных последствий. С такой ситуацией не сталкивался ни на одной из имевшихся машин

Поскольку пружина лопнула посередине, то загнув оставшиеся концы и прижав их к суппорту езжу уже две недели.
Завтра должны приехать (с Польши) пружины, правда не такой ремкомплект как на ехsiste с резиновыми манжетами, а просто 4 пружины в комплекте. Как придет сфоткаю и выложу.

[Бендер]

Приехали пружины, вот фото

Прикрепленные изображения

• 

[forummen]

Приехали пружины, вот фото

Это явно не из штатов. Из штатов за эти же деньги еще резинки и пыльники идут.

[Серёга-мэн]

Это явно не из штатов. Из штатов за эти же деньги еще резинки и пыльники идут.

А они не из штатов. Они из Польши. Он про штаты ничего не говорил

Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 16 Ноябрь 2011 - 15:11

[forummen]

А они не из штатов. Они из Польши. Он про штаты ничего не говорил

[Sintra97]

Всем привет!!! подскажите пожалуйста какая критическая выработка на тормозных дисках передних колес должна быть чтобы начинать думать об их замене?

[pulsar170273]

Это явно не из штатов. Из штатов за эти же деньги еще резинки и пыльники идут.

мне из штатов пришли точно такие же(упаковка только другая).только металические пружины и все больше ничего не было.я так понимаю потому как они идут просто как пружины в описаниях. если бы шел как рем комплект ,так там наверное и шпильки для супортов были бы с пыльниками.

Сообщение отредактировал pulsar170273: 22 Ноябрь 2011 - 02:39

[forummen]

Всем привет!!! подскажите пожалуйста какая критическая выработка на тормозных дисках передних колес должна быть чтобы начинать думать об их замене?

Обычно на нормальных колодках стоит датчик износа, такой металический усик. Когда он будет тереть об диск (характерный скрип) значит пора менять. Но это конечно если колодки изнашивались равномерно а не «под углом» при дефектах суппорта.
Точно в мм максимальный износ в книжке был написан.

Сообщение отредактировал forummen: 22 Ноябрь 2011 - 10:45

[sergemoskva]

Всем привет!!! подскажите пожалуйста какая критическая выработка на тормозных дисках передних колес должна быть чтобы начинать думать об их замене?

Толщина накладок у машин разные . Но не меньше 25 % от первоначальной толщины .

[Sintra97]

Я имею в виду не толщина колодок а толщина выработки тормозного диска

[forummen]

Я имею в виду не толщина колодок а толщина выработки тормозного диска

Добрался наконец до книжки, вот:

Перед:
Тормозной диск
- толщина нового: 32,2 мм
- допустимая остаточная толщина после шлифовки: 31,7 мм
- минимально допустимая: 30,7 мм
- допустимая глубина трещин 1,5 мм
- допустимое искривление диска 0,013 мм
Колодки
- Новые 16,75 мм
- допустимая остаточная толщина вместе с пластиной 8,00 мм


Зад:
Тормозной диск
- толщина нового: 11 мм
- допустимая остаточная толщина после шлифовки: 10,6 мм
- минимально допустимая: 9 мм
- допустимая глубина трещин 1,5 мм
- допустимое искривление диска 0,013 мм
Колодки
- Новые 14,4 мм
- допустимая остаточная толщина вместе с пластиной 7,00 мм

[Sintra97]

Добрался наконец до книжки, вот:

Перед:
Тормозной диск
- толщина нового: 32,2 мм
- допустимая остаточная толщина после шлифовки: 31,7 мм
- минимально допустимая: 30,7 мм
- допустимая глубина трещин 1,5 мм
- допустимое искривление диска 0,013 мм
Колодки
- Новые 16,75 мм
- допустимая остаточная толщина вместе с пластиной 8,00 мм
Зад:
Тормозной диск
- толщина нового: 11 мм
- допустимая остаточная толщина после шлифовки: 10,6 мм
- минимально допустимая: 9 мм
- допустимая глубина трещин 1,5 мм
- допустимое искривление диска 0,013 мм
Колодки
- Новые 14,4 мм
- допустимая остаточная толщина вместе с пластиной 7,00 мм

Спасибо

[p_martynov]

Всем привет. У прям напасть какая то с машиной .Сломав тормозную трубку и заменив ее принялся за прокачку тормозов. Т.к. жидкость вытекла вся из бачка (пока искал новую трубку) то пришлось прокачивать все тормоза. Прокачал не с первого раза, но не в этом суть.Прокачав кое как тормоза(с первого нажатия педаль никуда не провалилась все ОК как и должно быть) решил завести машину и просто понажимать на тормоза.
И тут те нате нажимая на педаль при заведенной машине педаль проваливается в пол(если посильнее не как обычно нажать на тормоз). И во время нажимания на тормоз у машины падают холостые обороты двигателя.
Мне это че то не понравилось отогнал в сервис. Там прокачали тормоза на заведенной машине(с их слов). И сказали, что вакуумный усилитель тормозов накрывается. Типа там стоит резиновая мембрана и вот она пропускает воздух. И поэтому то падают обороты и проваливается педаль.
Но тем не менее при езде тормоза отменные при нажатии на педаль машина останавливается как вкопанная.
Посмотрел скока на екзисте стоит этот вакуумный усилитель это что то . Какая то вакуумная камера 23 тыщи. Это ж уму не постижимо.
Дяденьки,а больше не от чего не подходят к нашей машине эта вакуумная камера?
Как вариант брать б\у с ебея тоже не совсем гут. Никакой гарантии что она целая и рабочая

[ALFIK]

Всем привет. У прям напасть какая то с машиной .Сломав тормозную трубку и заменив ее принялся за прокачку тормозов. Т.к. жидкость вытекла вся из бачка (пока искал новую трубку) то пришлось прокачивать все тормоза. Прокачал не с первого раза, но не в этом суть.Прокачав кое как тормоза(с первого нажатия педаль никуда не провалилась все ОК как и должно быть) решил завести машину и просто понажимать на тормоза.
И тут те нате нажимая на педаль при заведенной машине педаль проваливается в пол(если посильнее не как обычно нажать на тормоз). И во время нажимания на тормоз у машины падают холостые обороты двигателя.
Мне это че то не понравилось отогнал в сервис. Там прокачали тормоза на заведенной машине(с их слов). И сказали, что вакуумный усилитель тормозов накрывается. Типа там стоит резиновая мембрана и вот она пропускает воздух. И поэтому то падают обороты и проваливается педаль.
Но тем не менее при езде тормоза отменные при нажатии на педаль машина останавливается как вкопанная.
Посмотрел скока на екзисте стоит этот вакуумный усилитель это что то . Какая то вакуумная камера 23 тыщи. Это ж уму не постижимо.
Дяденьки,а больше не от чего не подходят к нашей машине эта вакуумная камера?
Как вариант брать б\у с ебея тоже не совсем гут. Никакой гарантии что она целая и рабочая

12-13 тыс.руб usa-auto.ru или автодок , и 16 тыс емекс .....сроки(((((.......каталожные номера.......надо перепроверять.....если конечно проблема в нем...... был целый и вдруг от прокачки сломался??((( может недокачали ?

Сообщение отредактировал adamfreedman: 23 Ноябрь 2012 - 22:14

[forummen]

Всем привет. У прям напасть какая то с машиной .Сломав тормозную трубку и заменив ее принялся за прокачку тормозов. Т.к. жидкость вытекла вся из бачка (пока искал новую трубку) то пришлось прокачивать все тормоза. Прокачал не с первого раза, но не в этом суть.Прокачав кое как тормоза(с первого нажатия педаль никуда не провалилась все ОК как и должно быть) решил завести машину и просто понажимать на тормоза.
И тут те нате нажимая на педаль при заведенной машине педаль проваливается в пол(если посильнее не как обычно нажать на тормоз). И во время нажимания на тормоз у машины падают холостые обороты двигателя.

Если жидкость вся вытекла, то сначала нужно прокачать блок АБС!

Из мануала (стр. 38):
Внимание! Не опустошайте бачок полностью, чтобы в тормозную систему не попал воздух. В противном случае прокачку тормозной системы придется выполнять в мастерской с помощью специального приспособления. Особенно это касается автомобилей с АБС.
Прокачка с помощью специального приспособления:
1. Подсоедините приспособление для прокачки к расширительному бачку тормозной жидкости. Создайте давление в системе, следуя инструкции прилагаемой к приспособлению.
2. Подсоедините шланг к штуцеру прокачки 1 блока гидравлики АБС. Откройте штуцер прокачки и дайте тормозной жидкости вытечь. Закройте штуцер (момент затяжки - 9 Нм), как только в вытекающей жидкости не будет пузырьков воздуха. Повторите процедуру прокачки на штуцере 2 блока гидравлики АБС.
3. Отвинтите гайку крепления тормозного трубопровода на блоке АБС, вытекающую жидкость соберите чистой ветощью. Как только весь воздух выйдет, затяните гайку трубопровода с усилием 21 Нм. Повторите процедуру на остальных трубопроводах блока АБС.
4. Прокачайте тормозные механизмы колес, для чего подсоедините шланг приспособления к штуцеру прокачки на суппорте тормозного механизма заднего правого колеса, откройте штуцер и дайте тормозной жидкости вытечь. Как только в вытекающей жидкости исчезнут пузырьки воздуха, затяните штуцер прокачки с усилием 11 Нм (момент затяжки штуцера на суппорте тормозного механизма передних колес - 13 Нм).
5. Прокачайте остальные тормозные механизмы колес, в правильной последовательности.

[E.SERGEY.N]

Мне это че то не понравилось отогнал в сервис. Там прокачали тормоза на заведенной машине(с их слов). И сказали, что вакуумный усилитель тормозов накрывается. Типа там стоит резиновая мембрана и вот она пропускает воздух. И поэтому то падают обороты и проваливается педаль.
Но тем не менее при езде тормоза отменные при нажатии на педаль машина останавливается как вкопанная.
Посмотрел скока на екзисте стоит этот вакуумный усилитель это что то . Какая то вакуумная камера 23 тыщи. Это ж уму не постижимо.
Дяденьки,а больше не от чего не подходят к нашей машине эта вакуумная камера?
Как вариант брать б\у с ебея тоже не совсем гут. Никакой гарантии что она целая и рабочая

Привет. Попробуй сам создать вакум т.е отсоедени шланг от колектора и в рот и слушай . Может из-за того что ход педали большой из-за этого тоже может перебой в дв. Посмотри трещины в шлангах может они сквозные?

[dvornik]

p_martynov,
На днях сам попал в такую ситуацию на Х5-м. Маханул все тормозные колодки без замены дисков и получил провал педали (перепускание жидкости в главном тормозном). Что получается: при замене всех колодок без замены дисков зазоры между дисками и новыми колодками гораздо больше, чем на притёртых колодках. Отсюда большой ход штока и поршня главного тормозного цилиндра. Отсюда и глюки. Рекомендуют: потерпеть примерно 500 км. Колодки притрутся. Ход штока и поршня вернётся в прежний диапазон и всё станет нормально. При замене колодок без замены дисков, сначала поменять передние, а после их притирки - задние. Во избежании подобных неприятностей.

Сообщение отредактировал dvornik: 24 Ноябрь 2012 - 11:32

[sergemoskva]

Менял летом на своей колодки по кругу без замены дисков . Выработка дисков небольшая , процентов 20 ( менял диски года 3-4 назад) . Провал педали был сразу после замены и испытании тормозов во время езды . Но всё восстановилось после 4-х - 5-ти нажатий на педаль . Это во всех авто так после замены колодок . Рекомендуют первые 100-200 км езды подальше держаться от впереди идущих машин - пока не притрутся колодки , т.к. с новыми , тормозной путь , чуть длиннее .

dvornik
Ход штока и поршня вернётся в прежний диапазон и всё станет нормально.

Вот по этому поводу у меня , в мозгу , возникли противоречия . Любой шток , в любом цилиндре , в каком бы он положении не находился - всегда является рабочим состоянием , независимо от того , где он находился ранее ( в начале , в конце или посередине). Вот такое моё мнение .

Сообщение отредактировал sergemoskva: 24 Ноябрь 2012 - 12:33

[AlexSPb98]

p_martynov
Для начала, я б поменял автосервис.