Сообщений в теме: 607

[brut47]

стоимость и код для заказа.
внешний вид
порядок замены
основные параметры
Алгоритм работы ЭБУ по температуре и давлению ОЖ при управлении вентилятором.

и еще про снятие:

Пока ответа дождешься.... У же сам поковырялся и все выяснил. Как оказалось данный резистор находится прямо рядом с моторчиком вентилятора радиатора. Если смотреть из подкапотного пространства то под моторчиком чуть правее видно фишку. Там рядом с ней один винт -он выкручивается и вынимается непосредственно резистор, далее отсоединяется фишка. Лучше данную операцию производить на яме предварительно сняв защиту картера. Так проще будет подлезть.

Ну вот, вроде разобрался, теперь напишу пост не для тех, для кого “разжевано по сто раз”, а для тех, кто столкнулся с проблемой вышедшего из строя резистора скоростей вентилятора и хочет найти помощи в этой ветке, просто заглянув в нее. Пост основан на опыте бывалых меривоводов и их сообщениях на нашем форуме, а также на личной попытке исправить ситуацию и похоже небезуспешной.
Начнем с того, что у вас срабатывает только одна скорость вентилятора охлаждения двигателя (радиатора). И скорость эта аварийная, т.е. вы слышите чудовищный гул из-под капота, после того как температура подходит к 100С. А до этого вентилятор молчит. Тогда это, скорей всего, наш случай. Иными словами, вышел из строя резистор скоростей вентилятора охлаждения.
Для двигателей Z14XEP и Z16XEP, оборудованных кондиционерами, резистор имеет № 1341721 и выглядит так: http://forum.opel-cl...t...st&id=69918
Вы можете его приобрести, заказав в специализированных магазинах или интернет-магазинах автозапчастей. На сегодняшний день в Экзисте ценник на него: от 3595,08р до 3920,33р в зависимости от скорости доставки; на Автодоке просят за одну штуку: от 2974,25р (доставка 31день) до 4058,11р (доставка 1день).
Но существует, т.н. бюджетный вариант. На нем мы и остановимся. Смотрим расположение нашего резистора в рабочей схеме: http://forum.opel-cl...t...st&id=69877 , он обозначен R8.
Как выяснилось из многочисленных отзывов собратьев, чаще всего витки перегорают на ветке 1-4. У меня случилось то же самое: [attachmentid=104342]


Этой ветке соответствует сопротивление 0,09 Ом. Все рекомендуют ставить керамический резистор мощностью не менее 20Вт (кто-то спаривает параллельно два по 0,2 Ом; 10Вт каждый, если нет других). Лично я купил в магазине “Бас..он” мощностью 25Вт и сопротивлением 0,1 Ом. Цена вопроса 45 рублей. Честно говоря длинноват, пришлось применять некоторое усилие при установке, поэтому, если бы знал, то взял бы на 20Вт, чего и всем советую (тем более, что в наличии были): [attachmentid=104343]



Расположен резистор в корпусе диффузора вентилятора с правой стороны (если стоять лицом к лобовому стеклу), чуть ниже центра оси, т.е. открываем капот, бросаем взгляд на вентилятор, берем чуть вправо, вниз и видим пучок проводов подходящий к корпусу. Сразу скажу, даже воспользовавшись зеркалом, вы не увидите резистор как таковой (т.е. зелененькую штучку), т.к. он утоплен в корпусе. На фото я уже вынул резистор из корпуса и он просто болтается, как вы видите. Извлекал так, взял рукой за корпус клеммы и расшатывая из стороны в сторону легко выдернул резистор с насаженной клеммой из корпуса. Писали, что там должен быть винтик, но в моем случае его не было (может выпал, т.к. отверстие под него было): [attachmentid=104344]

Потом спустил резистор вниз (ниже бампера) на проводах. Постелил тряпку, встал на коленки. И тут было самое тяжелое – это ж надо так придумать стыковку клеммы, что разъединить пришлось чуть не поломав все на свете. И ВД-шкой брызгал и тянул, что было мочи, в итоге поддевая под юбкой отверткой все же разъединил: [attachmentid=104345]
Перед началом паяльных работ рекомендую снять крышечку, закрывающую пайку клемм для того, чтобы было видно по нумерации куда какая клемма идет, крышечка крепится 2-мя защелками и сдвигается на микрополозьях: [attachmentid=104346]

Как запаяно, видно собственно на фото. Специально даю фото с 4-х сторон, чтобы было видно все нюансы. У меня не было высокотемпературного припоя и мощного паяльника, хотя рекомендуется использовать именно их. У меня не было, поэтому перед пайкой я отдельно залудил все провода, после этого обмотал их друг с другом, прижал плоскогубчиками и припаял. Один вывод резистора пришлось нарастить именно для этого (чтобы была возможность намотать один вывод на другой). Обратите внимание на то, что новый резистор смещен внутри корпуса старого. Это необходимо потому, что при установке сборки в штатное отверстие, вначале необходимо пропихнуть торчащую часть и потом уже выровнять, после чего произойдет защелкивание: [attachmentid=104347][attachmentid=104348][attachmentid=104349]
Запаяли, теперь ставим маленькую крышечку на полозьях на место. Берем резистор и зеркальце (тоже спасибо бывалым за совет) и идем обратно к машине. Вначале соединяем клеммы разъемов. Монтажное отверстие выглядит так.

Используя зеркальце, торчащую часть нашей сборки заводим внутрь отверстия по стрелке, выравниваем и защелкиваем. Одновременно смотреть через зеркало и ставить не получится, поэтому сначала следует рассмотреть отверстие (как бы “прицелиться”) и затем спокойно, без мата установить. Возможно придется “попадать” с нескольких раз. Обратите внимание - у меня похоже сломан один крепежный усик, поэтому будьте осторожны при вытаскивании резистора.
Результат, который получил я. На улице +24С. Завожу авто, поехал по городу минут через 15 динамичной езды температура поднимается до 90С. Растет далее где-то до 92-93 и выше никак, сбрасывается обратно к 90. Кондиционер и вентилятор салона при этом сознательно был мною отключены. Режимы работы вентилятора не понял пока – на улице в городе шумно. Когда заехал во двор было ровно 90 градусов, открыл капот, вентилятор молчал, я было начал хмуриться. Потом закрыл капот, газанул и вентилятор заработал, но, к счастью не как раньше на аварийных оборотах, а тише. Для того, чтобы доскональней проверить все режимы работы вентилятора нужно время. А сейчас просто спешу поделиться радостью. Кстати, это конечно плохо, но ездил так уже год, думал, что это постепенное забитие сот радиатора влияет. И в Европу с семьей прошлой осенью гонял также. Вот ведь дурень. И помпу поменял на прошлой неделе, походу тоже как результат постоянного перегревания.
Просьба к бывалым и модераторам, если у меня в тексте или действиях есть какие-либо неточности, то исправьте. Всем хороших дорог!

P.S. Спустя день - полет нормальный, весь день за рулем, с кондеем даже до 90С не доходить чутарик. По скоростям пока не заморачивался - не было времени.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал brut47: 03 Июнь 2013 - 21:03

[Andrey_Ra]

Решил создать отдельную тему, связанную с вентилятором, реле (для машин без климат-контроля ECC). Тема актуальна для бензиновых двигателей Z16XE, Z16XEP, Z14XEP и Z18XE. У машин с другими двигателями схема другая, поэтому предлагаю не смешивать их в данной теме.

На создание темы меня натолкнула возникшая у самого ошибка 1482 (в сочетании с 1530) и прочтение сообщений Меривовского-А форума. Из моего собственного опыта мне стало понятно, что диагностика вентилятора не так уж проста по двум причинам: сложная электрическая схема и затруденный доступ к реле. Однако, по отзывам бывалых - самым распространенным случаем поломки является выход из строя резистора вентилятора!
В идеале я думаю сделать в данном сообщении минифак, содержащий базу знаний, достоверно (и нет) известных сведений обо всех компонентах вентиляторного тракта, поэтому приглашаю всех кто может поучавствовать в создании этого сообщения.

Итак:
Для того чтобы понять как решать ошибки 1481, 1482, 1483 я предлагаю разобрать по косточкам логику работы вентилятора.
Оговорюсь сразу, что в машинах, в которых не установлен кондиционер - скоростей вентилятора 1, соотвтественно и схема состоит из одного реле и вентилятора, и резистора у них нет, да и ошибки должны возникать по причине сдохшего предохранителя/реле/вентилятора, поэтому данная тема для них по идее не инетересна.

1. Описание ошибок ЭБУ:
Ошибки 1481, 1482 и 1483 описываются в TIS как "высокий/низкий сигнал реле вентилятора 1/2/3". При этом под "1/2/3", судя по всему, имеется в виду не номер вентилятора, а номера управляющих линий, идущих к соответствующим реле. Также, в TIS написано, что ошибка возникает в результате короткого замыкания на массу или обрыва цепи. При этом достоверно неизвестно как нумеруются управляющие цепи.

2. Электрическая схема 3-х4-х скоростного вентилятора:
Принципиальная схема имеется в TIS: [attachmentid=69877] - на листе две схемы: слева для машин без кондея, а справа - для машин с кондеем.

3. Физика процесса управления:
Общий принцип работы - компьютер (ЭБУ) включает то или иное реле (или их комбинацию), тем самым задействуя соответствующую(ие) обмотку резистора вентилятора, чтобы, в итоге, односкоростной вентилятор крутился быстрее или медленнее.

Включение реле производится подачей "минуса" на 85 ножку нужного реле (к 86-й ножке плюс подается всегда). При этом к каждому реле идет своя управляющая линия и они имеют свои названия в TIS:
* К реле K30A подается "релейное управление вентилятором СОЖ с НИЗКОЙ скоростью вращения" - c ножки 39 разъема X55 компьютера. (Эта 39-я ножка является единственной линией управления для машин без кондиционера.)
* К реле K30D подается "управление катушкой реле охлаждающего вентилятора" - с 23 ножки разъема X55 компьютера.
* К реле К30B подается "релейное управление вентилятором СОЖ с ВЫСОКОЙ скоростью вращения" - с 31 ножки разъема X55 компьютера.

Как пишет alexsys74:

1. Низшая (первая) скорость включается при включеном реле К30А и включеном реле К30D и выключеном К30В.
2. Вторая скорость включается при включеном реле К30А и выключеном реле К30D и К30В.
3. Третья скорость включается при включеном реле К30А и выключеном реле К30D и включеном К30В.
4. Четвертая (высшая) скорость включается при выключеном реле К30А и включеном реле К30D и выключеном К30В.

4. Предохранители:
* Силовая цепь вентилятора защищается предохранителем FV8 (40A), расположенном в моторном отсеке со стороны водителя.
* Управляющая цепь защищается предохранителем F42 (5A), который расположен в салоне.

5. Реле вентилятора:
Все 3 реле абсолютно одинаковые. Цена на оригинал ~500р. Аналоги ~250р. Аналоги используются достаточно широко, например мне предлагали такое же с виду реле, используемое в качестве "реле бензонасоса Daewoo" , однако при ручном подборе аналога стоит обратить внимание на наличие сопротивления ~65Ом между ножками 85-86. И еще номер запчасти зависит от двигателя и наличия/отсутствия кондиционера в машине и бензиновой/дизельной версии - см. [attachmentid=69878].
В добавок к этим - у меня лично на Z16XE с кондиционером стояли следующие реле от SAAB: BOSCH 0 332 209 136 и GM 90 491 314. При этом это явно родная установка, т.е. они взаимозаменяемы.

Расположение самих реле в машине - см. [attachmentid=69879] и [attachmentid=69880]
Доступ к коробке реле:
1. [attachmentid=69897]
2. [attachmentid=69898]
3. [attachmentid=69899]
От себя добавлю, что основная засада - это первые два действия - снятие ветрозащитного щитка (с правым дворником) и снятие передней панели.

Как они работают: в нормальном состоянии (по умолчанию) замкнуты ножки 30-87a. При подаче компьютером "минуса" на 85 ножку, происходит переключение с маршрута 30-87a на маршрут 30-87.

Тестирование реле производят следующим образом:

Между выводами 87a–30 омметр должен показывать замкнутую цепь. Между парами выводов 30 и 87, 85 и 86 замкнутой цепи быть не должно. Между выводами 85 и 86 должно быть сопротивление ~65Ом. Если к выводам 85(-) и 86(+) приложить напряжение от батареи, должен раздаться щелчок, между выводами 30 и 87 должна возникнуть замкнутая цепь, а между выводами 30 и 87a – разрыв.
Ели небыло щелчка - неисправна катушка.
Если был щелчок и не изменилось состояние контактов - прикипели контакты.

Также можно воспользоваться экспресс-методом, в случае если коробка предохранителей уже вскрыта: просто поперекидывать все 3 реле местами и посмотреть что происходит на работающем двигателе.

6. Резистор вентилятора:
Резистор вентилятора установлен только на машинах с кондиционером. Парт-номер: 1341721, цена 3500р. Аналогов не имеет.
[attachmentid=69918]
Резистор конструктивно является многовыводным проволочным сопротивлением. Там нет отдельных трёх сопротивлений. Общее сопротивление 0,69 Ом, отводы на 0,09 и 0,3 Ом. Выводы приварены. В общий вывод дополнительно встроен термопредохранитель.
Располагается он на пластиковом кожухе вентилятора, внизу, с водительской стороны автомобиля. Извлекается так: убираем маслянный щуп, далее левой рукой лезете вглубь, отсоединяете "фишку" и далее, покачивая в разные стороны, тянется наружу. Обратно вставляется примерно также - основная техника - заранее вставить вглубь единственный "зуб", а потом просто доустановить остальную часть слегка покачивая до тех пор, пока она не встанет в свое место.
Как пишет mmx:

Лишний раз снял резистор и прозвонил по-новой. Результаты даю с коррекцией на 0,2 Ома сопротивления щупов и неспособность тестера мерять сотые доли Ома:
1-4 - 0,1 Ома
1-2 - 0,3 Ома
1-3 - 0,7 Ома

В соседней теме данный резистор обсуждается достаточно подробно. Также, в ней подробно обсуждаются способы самостоятельной реанимации резисторов.

7. Вентилятор.
В данный момент не знаю что про него писать. Диагностика вентилятора настолько простая, что обычно сразу понятно - работает он или нет. Самый простой способ - подать напряжение на фишку, правда для этого придется залезать под машину снизу.
Замена вентилятора: [attachmentid=69894]

Предлагаемая схема ремонта.
(предлагаю обсуждать. Мне такая схема кажется логичной с точки зрения доступности различных деталей для самодиагностики):

1. Предохранители FV8, F42.
2. Вентилятор.
3. Резистор R8.
4. Реле K30D, K30A, K30B.
------ Если на данном этапе у вас по прежнему возникают ошибки, то дальнейшая диагностика предполагает наличие специального диагностического прибора (Tech2 или аналога), т.к. необходимо будет "заказывать" различные скорости вентилятора напрямую через ЭБУ.
5. Обрывы соединений.
6. Возникающие ошибки.

На закуску:
Поучительная история @lien о том, как полезно чистить радиатор кондиционера.

Прикрепленные изображения

• 
• 

Прикрепленные файлы

•  TIS_demontazh_paneli.pdf   56,42К   2586 скачиваний
•  TIS_zamena_rele.pdf   65,79К   2548 скачиваний
•  TIS_demontazh_shitka.pdf   57,58К   2370 скачиваний
•  TIS_cxema_vent_rele_obshaya.pdf   48,77К   14794 скачиваний
•  TIS_raspolozhenie_K30A_K30B.pdf   78,15К   3857 скачиваний
•  TIS_raspolozhenie_K30D.pdf   123,06К   3326 скачиваний
•  TIS_demontazh_ventilyatora.pdf   94,36К   2299 скачиваний

Сообщение отредактировал Andrey_Ra: 07 Апрель 2011 - 16:07

[mmx]

Резистор конструктивно состоит из 3 шт. сопротивлений, намотанных на керамический цилиндр и залитый керамической термо-изоляцией сверху. Рядом с основной катушкой припаян термопредохранитель/терморезистор.

Резистор конструктивно является многовыводным проволочным сопротивлением. Там нет отдельных трёх сопротивлений. Общее сопротивление 0,69 Ом, отводы на 0,09 и 0,3 Ом. Выводы приварены.

[mmx]

Господа, может ли кто-нибудь уточнить:

Господа - в Париже. Эта форма обращения к простому человеку применялась (и то через пень-колоду) слишком короткое время, потому пока в сад.

3. Как объяснить то, что при включении кондиционера начинает работать вентилятор - это происходит по команде ЭБУ или получается за счет возможной связанности электрических схем кондиционера и вентилятора (и есть ли эта связность)? На какой скорости он начинает работать?

Может включиться на той, на которой сочтут нужным электронные мозги. ЭБУ двигателя и электронный модуль кузова тесно связаны друг с другом. Летом с кондеем мог наблюдать весь спектр от 1-й до 4-й, хотя обычно без кондея машина довольствуется 2-й.

4. Уточнить праивльность выводов alexsys74 относительно задействования различных реле для получения нужных скоростей.

Да, верны. Собственно, прочтение схемы приведёт к тем же выводам.

"К" в обозначении - класс точности 10%.

[alexsys74]

Господа, может ли кто-нибудь уточнить:
1. Методику тестирования реле K30?
2. Принцип работы ЭБУ в плане температурных режимов.
3. Как объяснить то, что при включении кондиционера начинает работать вентилятор - это происходит по команде ЭБУ или получается за счет возможной связанности электрических схем кондиционера и вентилятора (и есть ли эта связность)? На какой скорости он начинает работать?
4. Уточнить праивльность выводов alexsys74 относительно задействования различных реле для получения нужных скоростей.

У меня лично в данный момент продолжают возникать ошибки 1482+1530, при этом уже однозначно понятно, что они появляются при достижении t=80. Я так подозреваю, что при этой температуре должна включаться первая скорость. А вместо этого у меня загорается ошибка. Резистор я заменил (был полностью непроводящий), теперь собираюсь добраться до коробки с реле и протестировать их.
Вопрос - когда я смотрел на резистор - там было написано что-то типа R69K, точно сейчас не скажу. почему там в обозначениях встречается буква K?

Я бы посоветовал в первую очередь проверить исправность самого вентилятора.
Затем уже переходить к реле. Протестировать реле просто. Для этого понадобится несколько проводов. Вынимаем реле. Тестером измеряем сопротивление между контактами (замкнуто/разомкнуто). Подключаем к выводам катушки реле проводки. Провода подключаем к аккумулятору. Должен раздатся шелчок. Меряем сопротивление (замкнуто/разомкнуто) между выводами.
Ели небыло щелчка - неисправна катушка,
если был щелчок и не изменилось состояние контактов (замкнуто/разомкнуто) - прикипели контакты.

Принцип работы ЭБУ - тут тайна покрытая мраком и секретной завесой GM (интелектуальная собственность).
Тут можно только предполагать и сопоставлять факты. Могу предположить 2 варианта:
1. По достижении определенной температуры включается первая скорость. Дальше в течении нескольких секунд идет обработка данных с датчиков и если скорости недостаточно то переключается на 2 скорость и так далее.
2. По данным о забортной температуре и прогнозе повышения температуры в радиатере ЭБУ сразу включает необходимую скорость. (но это очень сложно и требует больших вычислительных способностей, хотя чем черт не шутит).

По включению кондиционера.
При его включении сигнал поступает на ЭБУ и тот в принудительном порядке включает вентилятор и охлаждает радиатор кондиционера и двигателя для исключения быстрого перегрева (может получится так что радиатер кондея нагрет сильно и радиатор двигла нагрет, включаем кондей радиатор нагревается сильней и в это время приходит очень горячий антифриз и даже максимальная скорость не сможет справится - как то так я думаю). А потом он выключается и все начинает контролироватся как и обычно для одного двигла.

Сообщение отредактировал alexsys74: 05 Апрель 2011 - 16:42

[utyf66]

Поменял резистор.. реле включает только третью скорость.. и загорается значок аккумулятора.. и панель прибор мертвеет. смотрели диллеры ( и гаражные.. без толку ... где рыть? с кем рыть

[mmx]

utyf66, а до того что было?

[utyf66]

Было : загорался аккумулятор... загорался чек.. и сейчас горит... не загоралось при включении зажигания масло ... хрен заведешь.. после дерганья предохранителей чрез какое-то время все загоралось как ни в чем не бывало.. машинка заводилась и резво ехала.. в движении отключается панель приборов.. чрез некоторое время сама включается.. короче говоря показывает свой нрав вовсю.. дилеры говорят менять эбу.. гаражники чего-т повозились 2 дня машинка катала без проблем.. ну а резистор вытащили попутно..горелый... - поменял..( (крутит на той же 3 скорости и даж при включенном конде) купил реле будет погода, буду эксприментировать. Хотелось бы электрика по опелю хорошего.. все эти догадки и снятия бабок низачто достали уж..

Сообщение отредактировал utyf66: 23 Март 2012 - 22:28

[Вовик_]

Было : загорался аккумулятор... загорался чек.. и сейчас горит... не загоралось при включении зажигания масло ... хрен заведешь.. после дерганья предохранителей чрез какое-то время все загоралось как ни в чем не бывало.. машинка заводилась и резво ехала.. в движении отключается панель приборов.. чрез некоторое время сама включается.. короче говоря показывает свой нрав вовсю.. дилеры говорят менять эбу.. гаражники чего-т повозились 2 дня машинка катала без проблем.. ну а резистор вытащили попутно..горелый... - поменял..( (крутит на той же 3 скорости и даж при включенном конде) купил реле будет погода, буду эксприментировать. Хотелось бы электрика по опелю хорошего.. все эти догадки и снятия бабок низачто достали уж..

Нужно просто протестировать вентилятор Техом. Все скорости и ответ придет сам собой

[AnfimSPb]

Добрый день, коллеги. У меня Мерива 2008 года (бензин/механика). Купил ее в мае прошлого года и вот, собственно, столкнулся с первой относительно серьезной проблемой. Порылся на форуме, ничего похожего не нашел, может, кто-то подскажет?

Итак - включен ближний свет. Периодически (но довольно часто!) в районе регулятора включения фар (слева) раздается легкий щелчок, и уровень света слегка падает. Через 10-15 секунд новый щелчок - свет приходит в норму. Перепады - особенно в последние дни - стали очень частыми (примерно раз в минуту). При движении это незаметно, и мне, собственно, не мешает, но если стоишь в пробке, движок работает тихо, а фары светят в "попу" впереди стоящей машинки, становится ясно - со светом что-то не то. Да и не люблю я, когда машина барахлит.
Кроме того, такое ощущение, что стал быстрее греться двигатель, и часто включается вентилятор охлаждения двигателя (собственно, очень часто, когда я приезжаю с работы и паркуюсь - то есть работа вентилятора хорошо слышна - чуть ли не ежеминутно) - при всем том, что уровень антифриза в бачке в норме (недавно специально долил). Температура двигателя при этом не ползет выше центрального деления (80 градусов). Может быть чуть выше при выключенной печке. Но такое ощущение, что при выклюеченной печке и со светом все нормально - по крайней мере, если и происходит перепад уровня света, то значительно реже, чем при включенной.

У меня есть ощущение, что частое включение вентилятора и перепад интенсивности ближнего света как-то связаны. Может, кто-то может по описанным симптомам подсказать, в чем дело - хотя бы примерно. К дилеру обращаться не хочу (машина уже давно не на гарантии), разве что это будет единственным выходом.

Заранее благодарен за помощь.

Сообщение отредактировал AnfimSPb: 25 Апрель 2012 - 13:24

[Сидор]

Думаю, все в норме. Аккумулятор подразряжен, на холостых при включенных потребителях не хватает тока, автомобиль переходит в режим экономии.

[AnfimSPb]

Аккумулятор подразряжен, на холостых при включенных потребителях не хватает тока, автомобиль переходит в режим экономии.

Вы полагаете, нужно менять аккумулятор? Он, как я понимаю, родной, с 2008 (декабря) стоит. Езжу ежедневно, сработы на работу, так что нормальный акк, по идее, разряжаться не должен. Хотя за последний месяц пару раз были неприятности с пуском, когда машина пару дней без движения стояла. Но зимой запускался движок как часы.

[Simpson]

У меня есть ощущение, что частое включение вентилятора и перепад интенсивности ближнего света как-то связаны. Может, кто-то может по описанным симптомам подсказать, в чем дело - хотя бы примерно.

Ошенама похоже на сдохший резистор регулировки скоростей вентилятора охлаждения. При этом вентилятор стартует сразу на максимальной скорости, что отражается на свете фар - они ощутимо подмигивают. Сопровождается эта бодяга еще и раскачкой температуры двигателя - стрелка не стоит на месте - сначала движется в сторону перегрева, но включившийся вентилятор отправляет ее на место.

[AnfimSPb]

Ошенама похоже на сдохший резистор регулировки скоростей вентилятора охлаждения.

Спасибо, очень похоже по симптомам (вентилятор сразу работает по полной)! А эта запчасть официально так и называется - резистор скоростей вентилятора охлаждения двигателя? Может, если вас не затруднит, подскажете хотя бы примерную стоимость запчасти и работы по ее замене? Это к обычным работягам обращаться или к электрикам лучше? И наконец, насколько это критично, нужно, что называется, все бросать и менять, или можно какое-то время ездить так?

P.S. А акк, наверное, все же тоже стоит поменять, все же 4 года ему.

[Simpson]

Спасибо, очень похоже по симптомам (вентилятор сразу работает по полной)! А эта запчасть официально так и называется - резистор скоростей вентилятора охлаждения двигателя? Может, если вас не затруднит, подскажете хотя бы примерную стоимость запчасти и работы по ее замене? Это к обычным работягам обращаться или к электрикам лучше? И наконец, насколько это критично, нужно, что называется, все бросать и менять, или можно какое-то время ездить так?

P.S. А акк, наверное, все же тоже стоит поменять, все же 4 года ему.

Поройтесь поиском по форуму или загляните в ФАК - тема резистора исследована вдоль и поперек.

Что же касается езды со сгоревшим резистором - когда у меня сгорел, я ездил с ним все лето (когда климат включен, колебаний температуры двигателя нет) и только осенью заметил плавающую температуру и догадался проверить резистор.

[alexsys74]

Спасибо, очень похоже по симптомам (вентилятор сразу работает по полной)! А эта запчасть официально так и называется - резистор скоростей вентилятора охлаждения двигателя? Может, если вас не затруднит, подскажете хотя бы примерную стоимость запчасти и работы по ее замене? Это к обычным работягам обращаться или к электрикам лучше? И наконец, насколько это критично, нужно, что называется, все бросать и менять, или можно какое-то время ездить так?

P.S. А акк, наверное, все же тоже стоит поменять, все же 4 года ему.

Аккумулятор точно в утиль. Скорее всего там электролита осталось около половины от нормы.
Резистор вентилятора охлаждения двигателя стоит примерно 3500 рублей. Лучше посмотреть в факе его копеешный ремонт и начать копить деньги на новый оригинальный.
Рекомендую со сгоревшим резистором не ездить. Так спокойней на душе (попе).

Сообщение отредактировал alexsys74: 25 Апрель 2012 - 15:56

[AnfimSPb]

Всем спасибо, коллеги, за то, что помогли установить приблизительную причину неисправности (надеюсь, что верно - но симптоматика один в один). Отправил письмо на сервис на Салова, сейчас заявка обрабатывается, надеюсь, что в ближайшие дни запишут. Запчасть данная у них в наличие есть. Заодно поменяю и акк.
Еще раз - всем спасибо!

[utyf66]

Нужно просто протестировать вентилятор Техом. Все скорости и ответ придет сам собой

Просто ввиду скудности знаний и умений ищу гуру по электрике который наконец то диагностирует болячку... Если Это ЭБУ то Евроавто готово за 18000 вылечить вплоть до перепрошивки и замены ЭБУ.. РРТ предлагает оригинал за 40000 (((( Но ведь есть Кулибины которые найдут болячку.. Не верю в ломаную ЭБУ.. машина то ездит.. но раз в день да придурится обязательно... очень напрягает!