генератор стоит Delphi, двигатель X16SZR
Значит так- отсоеденяем клемму акумулятора ( обязательно убедитесь, чтоб ключ был вытащен с замка зажигания, при снятии клемм) и дальше- генератор.
Далее снимаем заднюю пластмасовую кришку генератора. (Нужна маленькая торх головка, но подходит и маленькая головка из стандартних головочних комплектов под квадрат 3\8, наизусть не помню, то ли на 4 мм, то ли на 5)
Берём паяльник и отпаиваем блок диодов от обмоток. Той же маленькой головкой, выкручиваем все болтики и снимаем в сборе диодний мост, реле регулятор и счётки. Далее, с помощю паяльника отсоеденяем диодний мост от реле регулятора, и снимаем щётки среле (на некоторих генераторах этот разём тоже запаян).
Теперь следует проверить диодний мост. Если он не отпаян от обмоток, результати проверки диодов могут быть ошибочни. Для этого нужен мультиметр, или мошная 12 вольтовая лампа, мошностю не менее 50-60 ват ( подходит фарная). Ну способ проверки диодов в мосте думаю отдельно описивать не надо. Соответственно , если какой то из диодов в мосте неисправен ( о чём я почти не совниваюсь), диодний мост на замену целиком. На генераторах Делко-Реми имеется 9 диодов, на Делфи- 6 ( по остольной конструкции генератори идентични). И по опиту, именно пробой или обрив диодов в этом мосту, самий распостранённий дефект этих генераторов. Выдно- с чем то просчитались, при разработке генераторов этого типа.
Труднее проверить реле регулятор. Для этого нужен специальний стенд ( просто мультиметром его работу оценить нельзя). И даже в очень редких сервисах имеется подобная апаратура. Если стенд для проверки регулятора найти трудно, можно его просто заменить на новий, ибо стоит он не дорого, и возня с снятием установкой генератора на некоторих моторах весьма трудоёмка, на вашем- сравнительно легко. Но учтите, что регулятори на генераторах Дельфи и Делко Реми разние, хоть и вызуально выглядит одинаково.
Ну состояние шёток , и так выдна.
Обмотки- тоже не так просто полноценно проверить, но в вашем случае хватит прозвонкой их, чтоб небыло короткого на корпус, и вызуального осмотра на предмет их горелости ( не почернела, или ещо хуже, не обуглилась ли изоляция обмоток. ) Они выходит из строя довольно редко, а возможность межвиткового замикания тоже весьма мизерна, хотя иногда встречается.
Далее- состояние контактних колец якоря. Его выработка выдна неворужённим глазом и если имеется, они подлеат замене. Работа не трудная, но надо найти подходящий сёмник, чтоб их спресовать с оси якоря, предворительно отпаяв от обмотки якоря. Иногда даже не заморачивался спресовкой, а просто спилил старие ножёвкой, но надо не повредить провода, при таком насилии! Новие кольца просто просто напресовается на ось якоря, но не в коем случае не используйтесь молотком, для этого. Првода запаивается, и основание колец обрабатывается эпоксидной смолой, или жидким металом, для подстраховки проворачивания колец, и деформации контактних проводов, которие должни быть надёжно закреплени, ибо на них действует приличная центробежная сыла.
Ну и конечно проверка обмотки якоря на замикание на корпус. Сопротивление самой обмотки якоря около 4-5 ом.
Ну вот собственно и всё. Дальше остаётся заменить неисправние детали, собрать в обратной последовательности,и поставить на машину.