Сообщений в теме: 162

[Kemper]

Пол часа назад отправил ласточку к своим в сервис (электрику), при включённом кондее ремень с роликом и механизмом натяжения бёться как олень, видимо поэтому поскальзывает на генераторе и провал появляеться, сам я нишарю в этом, тока компьютерном оборудовании, напряжение замеряли на холостых без нагрузки - фсё пучком, а с включённым кондеем, светом, подфарниками и вентилятором на 3-ем положении падает ненамного, но ремень прыгает до неузнаваемости и периодически на малых оборотах аж постукивает!!!... вообщем сегодня электрики что накумекают - выясним!!!

[Sergey_]

напряжение замеряли на холостых без нагрузки - фсё пучком, а с включённым кондеем, светом, подфарниками и вентилятором на 3-ем положении падает ненамного, но ремень прыгает до неузнаваемости и периодически на малых оборотах аж постукивает!!!...

Проверяй состояние и натяжение ремня. При включении потребителей генератор вращается значительно туже, возможно, ремень проскальзывает рывками. Это плохо и для ремня, и для электрооборудования.

[Kemper]

Спасибо, Sergey_, уже проверяют, чтоб не думалось меняют и ремень и в будушем планирую ролик с натяжником вместе поменять...

[Kemper]

замена ремня, ролика с механизмом натяжения, свечей и ВВП не дала никаких результатов, проверили всю проводку от генератора до блока управления ЭГУР, ЭБУ и до самого насоса... все в порядке, но проблема не решена!!!! Даже мозг пухнет - без вариантов!!! Есть у кого какие предложения???

[BigVik]

"У меня начала подсвечивать лампочка "нет зарядки", но аккумулятор в порядке, не разряжается. Что бы это могло быть?"

Варианты могут быть различные. Например, щетки реле уже сильно износились и плохо прилегают к коллектору ротора, или они "залипают". Возможно, сильно изношен или "засалился" сам коллектор. Как правило, в этих случаях лампочка притухает при увеличении оборотов двигателя и сильнее загорается при включении нагрузок. Такой же эффект даст медленно умирающая статорная обмотка, причем возможны вариации в зависимости от температуры и влажности на улице. Пробитый "накоротко" диод одного из трех плеч диодного моста или один из дополнительных диодов также могут внести свою лепту в автомобильную "иллюминацию". При всех этих вариантах генератор, в принципе, может отдавать какую-то мощность в нагрузку, подзаряжать аккумулятор и при "экономной" езде, например, только в дневное время, вообще себя не проявлять. Сложности могут начаться при использовании мощных нагрузок – дальний свет, кондиционер, подогрев стекол и т.д. В общем, если начались чудеса с индикатором зарядки – лучше не ждать, неизвестно когда и где заглохнет двигатель!

Несколько полезных советов относительно неисправной работы генераторов

Процедура определения неисправности:

Правило 1 если у вас загорелась или начала слабо гореть лампочка на приборной панели с изображением аккумулятора (конечно только на заведенном двигателе), примите меры незамедлительно. Если этого не сделать можно заглохнуть в самом неожиданном месте. Кроме того, эксплуатация генератора при наличии в нем неисправностей способна ухудшить положение.

Правило 2 если вы не чувствуете себя компетентным в данной области, у вас нет необходимых инструментов и запчастей не пытайтесь чинить генератор самостоятельно .

Правило 3 не стоит проверять наличие зарядки отключением аккумулятора при работающем двигателе. Это вредное занятие, причем такой способ может вывести из строя и генератор и блок управления впрыском и другие электронные компоненты.

Правило 4 Не стоит доверять чужим советам в деле ремонта. Советы типа - поменяй то или это у меня так было, могут сильно навредить. Прежде чем менять все подряд лучше грамотно проверить все детали и заменить лишь необходимые.

Правило 5 если делать - то хорошо, с использованием достойных запчастей и заменой всех несоответствующих деталей.

Правило 6 перед тем как разбираться с недозарядом АКБ или низким бортовым напряжением, внимательно проверьте "массу" генератора.

Варианты индикации:

Вариант 1 лампа зарядки (она же возбуждения, она же индикатор зарядки) не загорается ни при включении зажигания ни при заведенном двигателе. Возможные причины - сгорела лампа, провод возбуждения не соединен с генератором (оборван, нет контакта в разъеме, просто отсоединился), нет питания у приборной панели, щетки вышли из строя полностью, вышел из строя якорь, вышел из строя регулятор напряжения (другие причины).
Проверка при включенном зажигании, проверить наличие напряжения питания (= напряжению АКБ или немного ниже) на проводе возбуждения отключенном от генератора (как правило тонкий провод, синий с белой полосой сечение 0.75 - 1.0) относительно массы. Если есть, можно дополнительно убедиться в работоспособности всей цепи подключив провод возбуждения к массе (лампа зажжется) конечно только отключив этот провод от генератора, если при такой проверке использовать корпус генератора в качестве массы можно проверить наличие таковой на генераторе.
Если все эти проверки подтвердили работоспособность соответствующих элементов проверять генератор (снять, разобрать, проверить).

Вариант 2 лампа зарядки загорается при включенном зажигании, после заводки не тухнет на увеличение оборотов тоже не реагирует. Единственная надежда избежать разборки генератора - порванный ремень или ремень доведенный до последней стадии истирания или ослабленный практически полностью. Крайне маловероятно касание оголенным проводом возбуждения массы.

Вариант 3 лампа загорается, после заводки тухнет, затем начинает гореть еле еле (особенно заметно ночью) ярче по мере возрастания нагрузки . Наиболее вероятно что причина кроется в генераторе в щеточном узле. Возможной причиной является и ремень.

Вариант 4 лампа загорается, тухнет при заводке (или не тухнет) затем начинает гореть то ярче то слабее причем имеется зависимость от оборотов и нагрузки, может самопроизвольно погаснуть (навсегда). Снимать и проверять генератор. Крайне маловероятно касание массы проводом возбуждения.

Вариант 5 лампа ведет себя абсолютно нормально ничто не предвещает неприятностей тем не менее аккумулятор постоянно разряжен а при езде ночью можно столкнуться с ситуацией когда при многочисленных включенных потребителях машина вдруг глохнет и завести ее невозможно так как аккумулятор полностью разряжен.
Это случай очень распространен но не всегда проявляется так ярко. Суть дела в том что генератор дает зарядку но в случае подключения достаточно больших нагрузок напряжение зарядки падает и иногда очень значительно и как результат аккумулятор постоянно недозаряжен.
В случае обнаружения подобных явлений необходимо перед тем как проверять генератор предпринять следующую проверку.

Проверка напряжения зарядки.
Часто, так называемые мастера, проверяют наличие зарядки исключительно диким на мой взгляд способом - сниманием клеммы с аккумулятора на работающем двигателе. Способ недопустимый, и совершенно неинформативный.


Те кто кое-что понимает, используют тестер или мультиметр или даже отдельный вольтметр. При этом очень часто поверяющие совершают ряд одинаковых стандартных ошибок:

1 наличие увеличения напряжения после заводки на клеммах аккумулятора считается достаточным и дальнейшие проверки не производятся.

2 определив напряжение на аккумуляторе, проверяющий не всегда осведомлен о соответствии его нормам для данного генератора.

3 наличие напряжения меньшего чем норма воспринимается как безусловный дефект генератора.

4 нагрузочные тесты не проводятся.

5 тесты при повышенных оборотах не проводятся

Как следует производить проверку.

1) завести двигатель и проверить с помощью цифрового мультиметра напряжение на клеммах АКБ (потребители отключены, холостой ход).

2) проверить соответствие спецификациям для данного генератора. В общем нормой можно считать напряжение выше 13.8 - 13.9 Вольт и ниже 15 Вольт для современных генераторов или 14.5 для генераторов старше 10 лет (приблизительно).

3) если напряжение в норме, проверить при подключении максимального количества потребителей (фары, обогрев заднего стекла, вентилятор печки). Падение напряжения не более чем на 0.5 Вольт можно считать нормальным даже если для обеспечения этого условия нужно увеличить обороты до 1300-1500.

4) проверить на увеличение напряжения при повышении оборотов (не должно превысить 15 Вольт или согласно конкретной спецификации).

5) если изначально напряжение на АКБ ниже нормы, проверить какое напряжение непосредственно на генераторе Разница в напряжениях на АКБ и на клеммах самого генератора не должна составлять более 0.1 Вольт без нагрузок и более чем 0.3 Вольт при наличии наиболее мощных потребителей.
Если разница выходит за эти рамки необходимо вычислить точку падения напряжения. Для этого нужно замерить падение напряжения непосредственно в цепи массы генератора и в цепи плюса. Необходимо измерить напряжение между клеммой плюса на генераторе и клеммой АКБ и между корпусом генератора и клеммой минуса АКБ. Необходимо учесть что в зависимости от разных факторов точек, где происходит падение напряжения, может быть много. После обнаружения падения напряжения в цепи например массы, точка падения вычисляется следующим образом:

5.1 нужно включить все нагрузки и измерить падение . Предположим падение 1 Вольт затем от отправной точки, например корпуса генератора, нужно сокращать число звеньев цепи и наблюдать за изменением значения падения напряжения. Цепь массы состоит из следующих элементов:
5.1.1 клемма АКБ-масса кузова
5.1.2 масса кузова - двигатель
5.1.3 двигатель - генератор.
5.2 Цепь плюса можно разбить подробней:
5.2.1 резьбовая клемма генератора - клемма провода
5.2.2 клемма провода - провод на стартер
5.2.3 провод - клемма стартера
5.2.4 клемма стартера - провод на АКБ
5.2.4 провод на АКБ - клемма АКБ.
Это наиболее типичные цепочки и не следует удивляться таким подробностям. Из опыта встречался случай падения в 0.15 Вольт между головкой блока и блоком. Конечно на разных моделях и разных двигателях цепочки могут быть длиннее или короче.
Из опыта, наиболее проблемными местами являются масса от двигателя на генератор и точка соединения тонкого провода от генераторного плюса с толстым проводом на питание стартера в клемме стартера. Как правило заменить плюсовой провод стартера-генератора сложновато и легче бросить дополнительный провод непосредственно от АКБ на генератор.
Метод определения точки падения напряжения может быть гораздо проще при заведенном двигателе и включенных мощных потребителях ощупью найти в проводке нагретое место.

Повышенное напряжение, сильно зависящее от оборотов двигателя, может быть вызвано дефектом регулятора, выходом из строя диодного моста или аккумуляторной батареей с осыпанными пластинами и как следствие крайне низким зарядным током.

[Sergey_]

BigVik, ссылку на источник?

[Kemper]

Спасибо, BigVik, !!! И спасибо всем, кто приложил свою лепту!! Проблема решена, тему можно закрывать!!! Действительно - вопрос был в генераторе (у меня Hella)!! Переборка и восстановление решило все проблемы!! Чуть пораньше бы этот ответ BigVik, и меньшее бы проблем с поиском было, хотя с самого начала, генератор при всех тестах (не снимая) показывал себя вполне уверенно, поэтому этот вариант был упущен!!! А после того как сняли его (проверяя всю проводку), он буквально "развалился" в руках!!! Итог ремонта - 2000р.Так что всем участникам - огромное спасибо!!!

[BigVik]

BigVik, ссылку на источник?

Да не помню я источник. Лазил по инету и скопировал себе в файл, по нему сам проверял в свое время. С одного из форумов по Опелям 100%.

[VSh]

BigVik, ссылку на источник?

Может такая устроит? http://www.veсtra-сl...ole_remon38.htm
P.S. Форум "косячит" ссылку, поэтому вот она "закамуфлирована":

Код

www.veсtra-сlub.kiev.ua/remont/dvigatel/pole_remon38.htm

Сообщение отредактировал VSh: 11 Июль 2008 - 00:25

[Sergey_]

Коллеги, дело не в моей придирчивости, а в Правилах форума.

[BigVik]

Коллеги, дело не в моей придирчивости, а в Правилах форума.

Я понимаю, но считаю, что лучше помочь, а потом все остальное. Если так важно, то пусть это будет astra-club.ru - все-таки там я чаще бываю.

[Dinamika]

Привет ребят!
Вопрос вот в чем вот вчера заметил что как только завел машину руль так и остается какое то время тугим секунд через пять примерно начинает нормально отрабатывать. Думаю что нужно какое то время для нагнетания давления в систему но это только предположение. У всех ли так? и вообще где скрывается расширительнвый бачек ГУРа? А может в Астрах вообще ЭУР стоит? в общем куча вопросов - 0 ответов )))
Еще такой вопрос
появилисось легкое подтраивание и на ХХ обороты плавают примерно на 50 иногда на 100
как исправит? собираюсь менять свечи и чистить дроссель/зас. аэрозолем для карбюров как писалось в какой то теме.

Сообщение отредактировал Dinamika: 28 Июль 2008 - 11:57

[BLEC]

Привет ребят!
Вопрос вот в чем вот вчера заметил что как только завел машину руль так и остается какое то время тугим секунд через пять примерно начинает нормально отрабатывать. Думаю что нужно какое то время для нагнетания давления в систему но это только предположение. У всех ли так? и вообще где скрывается расширительнвый бачек ГУРа? А может в Астрах вообще ЭУР стоит? в общем куча вопросов - 0 ответов )))
Еще такой вопрос
появилисось легкое подтраивание и на ХХ обороты плавают примерно на 50 иногда на 100
как исправит? собираюсь менять свечи и чистить дроссель/зас. аэрозолем для карбюров как писалось в какой то теме.

Попробуй поискать тут http://opel-astra.5g.../html/12_23.htm

[Dinamika]

ну все - полный капитулирен ГУР не работает. Жидкость в норме, ремень наместеи насос крутится (насколько я понимаю насос он ближе к радиатору к нему еще патрубки подходят и двухконтактый разьем) пробовал размыкать и соединять колодку но ничего не помогло
Есть ли соображения?

Сообщение отредактировал Dinamika: 28 Июль 2008 - 13:35

[Dinamika]

Так, на сколько я понял дело вполне может быть и в предохранителе, только я не понял какой мне надо посмотреть... на 5гоу я понял что надо смотреть предохранители в подкапотном пространстве и помоему на 15 и 30 ампер может кто нибудь может более подробно обьяснить?
Сорри - вроде разобрался надо смотреть F1 предохранитель.

Сообщение отредактировал Dinamika: 28 Июль 2008 - 13:49

[anj]

На Астре G устанавливается ЭГУР. Насос находится за двигателем справа возле моторного щита. Там-же и расширительный бачек. А то, что возле радиатора - это компрессор кондиционера. Посмотри подробнее приведенную выше ссылку, там есть и предохранители и расположение. Но прежде всего померий напряжение в борт сети. ЭГУР при пониженом напряжении не работает.

Сообщение отредактировал anj: 28 Июль 2008 - 14:34

[Dinamika]

Да спасибо уже определил что на астрах ж стоит ЭГУР нашел так же и насос на нем прям сразу же и расширительный бачек. Проверил предохранители из 5го понял что надо проверить F1 и F7 насколько я понял они находятся в прямоугольной коробке под капотом на которой еще написанно AMP. Все эти предохраители целы.
осталось найти F23 насколько я понял он прячется где то под водительским бардачком !? в общем при заводе машины положил руку на насос он поидее должен был чуть завибрировать (т.е. закрутится) этого чуда не произошло . А можно чуть по подробнее по поводу напряжения борт сети??? а именно измеряется это так же как и на жигулях всмысле тестер к АКБ и смотреть показания? и какая для астры должна быть нормальная напруга?

[anj]

А можно чуть по подробнее по поводу напряжения борт сети??? а именно измеряется это так же как и на жигулях всмысле тестер к АКБ и смотреть показания? и какая для астры должна быть нормальная напруга?

Технология верная. Напряжение не менее 13.5 Вольт при работающем двигателе.

[Dinamika]

на не прогретом 14,6 В новый насос на exist-e стоит вроде около 1500 у.е.

[Dinamika]

покапав форум, решил сейчас пойти и прогреть до полностью рабочей температуры (правда не знаю чем это может помочь, разве что "выравниванием" напруги)
Еще такой вопрос, а ездить на ней можно ничего я не убью? а то как мне до дома то добраться?