Сообщений в теме: 119

[lpm61]

На дизеле к муфте очень неудобный доступ. Надо снять правое колесо и подкрылок. 

 

Про блок предохранителей: можно видеть что мой блок точно соответствует вышеприведённой картинке. И назначение реле соответствует. и реле К1 у меня нет (резерв).

Прикрепленные изображения

• 

[berkut]

придется немного поработать руками под капотом своего авто

разъединяем разъем на муфту компрессора и подключаемся 2 проводками на подающую часть разъема для удобства

берем лампочку не ниже 21 вата можно и фарную вообще взять

на одном проводке должны увидеть нормальный минус. подключаем лампу на акб на + и на смотрим будет ли нормальный минус на проводке что подключен в разъем.

далее ищем плюс на втором проводке

для этого вскрываем крышку блока предов под капотом и вынимаем реле №3. 

лампочку сажаем на минус акб и второй контакт подключаем на 30 реле. должна светить. теперь перемыкаем 30 и 87 в блоке и смотрим появится ли плюс на проводке с колодки на муфту.

 

не хитрыми манипуляциями мы получаем результат по целостности проводки для подачи питания на муфту и наличие силового питания на реле.

далее уже работать по результатам проведенных работ

а можно просто перемкнуть 30 и 87 на реле №3 и слушать щелчек со стороны муфты кондея

Сообщение отредактировал berkut: 04 Август 2025 - 16:07

[lpm61]

@berkut, ну во-первых, я и сам догадался, как мне нужно "поработать руками". У меня в недавнем прошлом профессия немного, гм, связана с электричеством . А во-вторых, я ж уже написал, что изучил для чего нужно каждое реле. Проверил, как они работают. Даже не поленился проверить сопротивление замкнутых контактов (все в норме).  На фото можно видеть, что я их даже подписал для удобства. А зачем мне проверять как работает реле №3? 

[berkut]

 не надо

 

свой пост поправил, а то реально фигня получилась

Сообщение отредактировал berkut: 04 Август 2025 - 16:07

[lpm61]

Меняю муфту компрессора. Закисло насмерть стопорное кольцо самой муфты. Муфта в обрыве - её менять всё равно. Но ломать её пока не хочется. И, к тому же, боюсь повредить шейку компрессора. Знает кто-нибудь способ снять закисшее стопорное кольцо? Оно, ко всему, ещё и в глубине.  Съёмник и мощная отвертка даже не шевелят там ничего. Пока поливаю ВДшкой.

[nik1878]

Пока поливаю ВДшкой.

Только это и поможет!

[lpm61]

Борьба со стопорным кольцом завершилась успехом. Само кольцо было немного  грязным, но дело было не в нём. А в том, что с задней стороны муфты, между муфтой и корпусом компрессора,  наросло большое количество грязи и ржавчины. Ржавчина распирала муфту и не давала вытащить кольцо. Брызгал с доступных сторон в эту грязь ВДшкой и ковырял отверткой.    Там вариантов подлезть немного. Постукивал молотком ковырял отвёрткой сужение в кольце. Съёмником колец действовать бессмысленно - слишком нежный инструмент. Через полдня таких ковыряний кольцо чуть сдвинулось из паза. Ещё полчаса - кольцо вышло, муфта отвалилась с куском ржавой  дряни снаружи.

[lpm61]

Борьба за прохладу в салоне. Кондиционер не холодит.

Проверить предохранители №36 под капотом и № 17 в бардачке (не знаю к чему точно он относится, в мануале написано – «кондиционер»).

У меня компрессор DELPHI 13335252. Это на нём написано. Имеет два электрических разъёма: электромагнитной муфты и клапана.

К разъёмам компрессора можно подлезть снизу, сняв защиту картера. Для дальнейших работ с муфтой (если потребуется) нужно будет снимать правый подкрылок (переднюю часть). Через проем от снятого подкрылка виден разъём муфты, но подлезть к его контактам –никак.

Нужно установить, что муфта действительно не   работает.   Самое простое вдвоём: один нажимает кнопку кондиционера в салоне, второй смотрит сбоку (снят правый подкрылок) на муфту. При нажатии на кнопку муфта должна притягиваться к шкиву и вращаться вместе с ним. В этом случае и вал компрессора тоже будет вращаться. Если притягивается и вращается – дело не в муфте.

Расцепив разъём муфты нужно проверить муфту на обрыв. Это не очень удобно, поскольку контакты в глубине разъёма и там особо не развернёшься. Да ещё, если машина не на подъёмнике, это очень неудобно. Лучше всего купить кабельный разъём где-то (типа авито или АЛИ). Я надевал на проводки кусочки кембрика, чтобы они плотно обжимали провод у контакта разъёма и так прозванивал. Однако стопроцентной уверенности, что точно есть контакт, при таком способе нету. Я всяко пробовал и в конце концов решил, что муфта в обрыве. Для того, чтобы подлезть к разъёму (который на самом компрессоре), нужно ещё открутить два винта (TORX), шлицы которых, ясное дело забиты грязью и ржавчиной. У одного я слизал шлицы и пришлось отгибать пластиночку, чтобы снять кабель.  

Как устроено сцепление шкив-прижимная пластина, есть видео в сети. Кратко. три детали: электромагнитная муфта компрессора, шкив и прижимная пластина. Шкив вращается постоянно при работе двигателя. Его подшипник сидит на шейке компрессора. Но вал компрессора (внутри шейки) при этом не вращается, если не включена муфта. Муфта – просто катушка провода, залитая компаундом. Внутри катушки есть ещё термопредохранитель, который чаще всего и является причиной неработоспособности муфты. Есть видео, где умелец расковыривает это место и коротит сгоревший предохранитель, восстанавливая работоспособность муфты. Он предупреждает в начале, что это на свой страх и риск. И правда риск. Почему-то же термопредохранитель уже сгорел однажды? Ну если  там начнёт сильно греться может кончится большей проблемой. Лучше так не делать. Муфта крепится стопорным кольцом к шейке компрессора снаружи.

 Подшипник шкива запрессован в шкив и свободно (но без люфта) сидит на той же шейке компрессора. У меня подшипник 35BG05S7DL (35х50х20мм). Шкив 6 ручьёв, внешний диаметр 110мм. Шкив фиксируется на шейке также стопорным кольцом. При покупке нового комплекта (или шкива) нужно знать размеры. Поскольку вариантов шкивов и компрессоров на одну модель авто может быть несколько. Пользоваться ВИНом –не всегда поможет. Нужно живое сравнение нового с родным.  Насколько я понял, есть двигатели астр, где шкив – 5 ручьёв. Но не вникал особо.

Прижимная пластина это фактически диск сцепления. Надевается своими зубами на зубы вала компрессора и крепится к валу компрессора винтом. Винт бывает TORX, бывает 6 гранник. Между этой пластиной и шкивом небольшой зазор 0,3-4мм для разных случаев. Образуется зазор с помощью двух шайб. Их при разборке важно не потерять.  При включении муфты, она притягивает магнитным полем прижимную пластину к шкиву и вал компрессора начинает вращаться вместе со шкивом.  Вуаля!

Разборка начинается с прижимной пластины.  Это первая засада. Эту пластину как-то надо зафиксировать, чтобы открутить болт. Я пробовал рукой (какой-то умник в сети советовал), струбцинами, палкой и верёвкой. Только пальцы ушиб.  Дело в том, что болт прижимной пластины посажен на фиксатор резьбы. Брызгать туда ВДшкой бессмысленно – резьба сильно в глубине. Да и там у меня ничего не закисло – свеженькая резьба. Короче пришлось мне купить страдая приступами жадности  «фиксатор прижимной пластины GM». Вот он помог. Тоже, правда неудобно, но удалось стронуть и с трёх-четырёх проходов туда-сюда открутить этот винт и… дальше засада номер два: прижимная пластина имеет зубчатую втулку, которая сидит на зубьях вала компрессора. И просто так сниматься не хочет. Посадки там нет – просто плотненько. Если как-то поддеть её с двух сторон (лучше с трёх) -  наверное потихоньку слезет. У меня было одно место и я поворачивал прижимную и ковырял отвёркой (там и упереться-то не во что) пока не образовалась небольшая щёль. Куда уже удалось засунуть другую отверку и в результате снять прижимную. Встречал в сети сообщение, что в прижимной есть резьба бОльшего размера (чем крепёжный винт), как раз для снятия прижимной любым произвольным болтом. Но в моём случае такой резьбы не было. Следы моей деятельности остались на плоскости сцепления шкива.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 

[lpm61]

Съёмник цепляется за три выступа на прижимной пластине и не даёт её проворачиваться. Можно, наверное, сделать из стальной пластины и трёх болтов такой съёмник. но это нужна для начала пластина. Я уж не говорю о необходимой точности изготовления и необходимости просверлить по центру отверстие миллиметров 20 под головку. Я купил за 1500 на озоне. Очень было жаль денег. но  по другому у меня не получилось

[lpm61]

Стопорное кольцо шкива снимается легко, поскольку расположено удобно.  Сам шкив тоже снимается без проблем –просто пальцами. Ну и тут, в глубине, видно стопорное кольцо уже электромагнитной муфты. Оно снаружи шейки компрессора! Там есть ещё одно стопорное кольцо – внутри шейки (где вал торчит) его трогать не надо. Кстати. В одном из видео говориться, что для некоторых типов компрессоров категорически нельзя силой упираться в вал компрессора. Там может сломаться сепаратор. Как понял у меня другой компрессор, но упираться в вал всё равно не стал .  Шкив снят (вместе с фетровой втулкой). В глубине шейки видно ещё одно стопорное кольцо. Его трогать не надо, оно не имеет отношения к делу. А вот снаружи шейки, довольно большое стопорное кольцо. Оно держит муфту. Кроме того в задней части муфты есть пупка, которой муфта садится в отверстие в компрессоре. Для определённости. Вот это кольцо и заманался снимать.  Терпенье и труд-все перетрут. Кольцо хоть и в грязи, но вряд ли как-то сильно закиснет. А вот ржа и грязь снаружи муфты могут заклинить это кольцо просто трением. 

На фото видно, что задняя сторона муфты заросла ржой и грязью наверное на 5мм. Это и распёрло муфту между корпусом компрессора и стопорным кольцом.

 

Для того, чтобы вытащить проводок муфты и окончательно снять муфту, пришлось ещё открутить нижний болт компрессора (виден снизу на фото) - он прижимает скобу скобу, на которой держатся стяжки проводов жгута компрессора. Фишка муфты не пройдёт под скобу. Надо откручивать. Теперь мне предстоит отчистить чем-то корпус компрессора от ржи. Жду новый комплект муфты....

Прикрепленные изображения

• 
• 

[nik1878]

Есть видео, где умелец расковыривает это место и коротит сгоревший предохранитель, восстанавливая работоспособность муфты. Он предупреждает в начале, что это на свой страх и риск. И правда риск. Почему-то же термопредохранитель уже сгорел однажды? Ну если  там начнёт сильно греться может кончится большей проблемой. Лучше так не делать.

На Зафире В это был болезненый вопрос.У каждой второй машины они выходили из стро . Начало 2008 г и далее.Вот мы и впаивали медную проволоку и все работало без нариканий.У мен проработал с этой проволокой 10 лет ,потом продал всё работало.Так что можно впаивать и пусть сибе работает.Очень мног людей мен ли эти катушки.и они так же горели,слабый был предохранитель.Но умельцы нашли выход и всё заработало как надо.

[lpm61]

Муфта компрессора (если не менять шкив и прижимную) стоит 1000-1500р. Точно не стоит геморроя с расковыриванием и заливкой и возможных последующих проблем. А шкив и прижимную имеет смысл менять если гудит подшипник или большой износ (это как у меня). И комплект стоит 5500-6500. 

[lpm61]

Завершил с муфтой. Комплект покупал на Озоне. Там два основных продавца цены у них почему-то постоянно меняются и примерно между 5000 и 6000р.

Там можно по ВИНу установить свою муфту. Но надо перемерять обязательно!  Смазки вот "самой правильной" молибденовой у меня не оказалось, потому смазывал штилевской смазкой для редукторов. Болт - на фиксатор резьбы, поскольку он вращается в сторону откручивания.  При нажатии на кнопку кондиционера - притягивается (вращается шкив+прижимная/вал компрессора) при отжатии вращается только шкив.  В салон поступает колотун (машина в гараже).

На какое реле идёт разъём муфты мне установить не удалось.  Самое смешное, что и оба предохранителя 17 и 36  (в салоне и под капотом)  тоже туда не идут и ни на какое реле не идут. Хотя обозначены как "кондиционер".  Муфта (новая) имеет сопротивление 3,7Ом.  Ток при 12,2В - 3,3А. 

 Новое стопорное кольцо муфты  из  комплекта как-то неуверенно садилось - поставил старое. И поставил обе старых дистанционных шайбы.  Новые существенно толще. Не очень понятно, почему в роликах советуют ставить именно старые шайбы, но я не стал вникать - так и сделал. Хотя прижимная и шкив чуток (на0,5-1мм) отличаются по толщине от старых. 

[berkut]

шайбы нужны для регулирования зазора. потому они и идут разной толщины что бы их можно было подбирать.

если повезло и зазор в норме на имеющихся шайбах, то отлично.

[lpm61]

@berkut, да это понятно. Зазор между чем и чем? Между шкивом и прижимной пластиной. Так это новые детали! Мои новые немного меньше старых по толщине. Но во всех видео советуют оставить именно старые шайбы. 

[berkut]

между плоскостями ведущего и ведомого дисков

[lpm61]

между плоскостями ведущего и ведомого дисков

что? К чему это?

[berkut]

это про зазор и шайбы

[lpm61]

М-да.

[lpm61]

Прибирался тут после всяких ремонтов, нашёл огрызки стяжек. Вспомнил способ, как снять прижимную пластину. Я вообще ничего про это в сети не встречал.  Никаких съёмников нет, а пара человек утверждали, что сняли просто руками. Ну, не знаю....

Помимо ковыряния отвёрткой и мата, очень эффективно следующее: продеваем в три выдавки в прижимной пластине обычные нейлоновые стяжки. Там надо действовать аккуратно - очень узкое место. Стяжку лучше широкую - по месту.  И длинную. Далее стяжной ремень с крюком за все три стяжки. Натянуть слегка, подтянуть сами стяжки, чтобы равномерно  тянули. Ну и храповиком раз-два-три. Там усилие не очень большое, нужно просто тянуть равномерно. При таком способе прижимная может вылететь и нужно ловить дистанционные шайбы.