Сообщений в теме: 144

[florens]

davit777, сам разьем на блок и контакты блока?

[Muller7777]

у меня холостые ,после перегазовки медленно падают до нормальных,так и должно быть,или нужно чего-то калибровать.И при торможении двигателем под уклон мне кажется не сильно тормозится на холостых.Сами холостые примерно 650-700.Нету такого,что-бы бросил газ,и сразу 700,плавно падает.

[KVM2007]

И при торможении двигателем под уклон мне кажется не сильно тормозится на холостых.

А на каких оборотах. У моего порог 1500 об. Ниже форсунка включает подачу топлива и торможение слабое. Выше - тормозит нормально, явно подачи нет. Поэтому и сделал принудительное отключение форсунки кнопкой. Теперь тормозит накатом куда приличней (если оно мне надо). Но Вам 4 форсунки отключать...

[druny1502]

Поэтому и сделал принудительное отключение форсунки кнопкой. Теперь тормозит накатом куда приличней (если оно мне надо). .

нука с этого места поподробнее.как сделал

[Muller7777]

да ,так и есть,на малых оборотах слабо тормозит двигателем,значит так тому и быть.

нука с этого места поподробнее.как сделал

питание от форсунки отключаешь,токо надо потом не забыть включить

[druny1502]

так ведь заглохнет ....бенз то откуда брать ?.чот немного не врубаюсь .поподробнее плиз

[KVM2007]

так ведь заглохнет ....бенз то откуда брать ?

Дык и пусть глохнет. Я ж качусь. Более того. Заводить с наката очень хорошо именно на отключеной форсунке - раскрутка мягкая, без характерных рывков "обычного" старта. А уж на раскрученый двигатель подаю топливо. Главное момент не упустить, пока инерции хватает - это заметно напрягает, но со временем вырабатывается некий автоматизм.
Форсунка включена через реле. Обмотка реле зашунтирована диодом (против индуктивного выброса) и резистором 1.3кОм, чтоб датчик обрыва линии (в ЭБУ) обмануть. Кнопка на месте штатного включения противотуманок (у меня там пусто было), на штыре около 1.5 см - рука с руля спокойно дотягивается не отрываясь. Штыр могу вынуть из разъема - получается иммобилайзер (штатного у меня нет).
У нас много уклонов. Поэтому выбег с выключеным двиглом под 1..1.5 км явление довольно частое. Может доходить до 25% общего пробега. если дороги свободные. Но следить за тормозами надо. Вакуума хватает на 1..2 нажатия, потом педаль "дубеет". Если тормозил педалью, нужно потом кратковременно включть скорость - набрать вакуум. Двигатель при этом не заводится, т.к. топливо не подается. Но небольшие торможения предпочитаю включением именно скорости (если не экстреное).
В день 20..30 заводок с наката явление обычное. На двигателе не сказалсь никак, хотя сейчас у него уже 131 тык "такой жизни". Ремни ГРМ не заметно, чтоб страдали от рывков (заводился вплоть до 100 кмч, но аккуратно со сцепой надо). Первый отбегал 70 тык (при пложеных 60), второй 53, но пришлось заменить из-за развалившейся помпы.

[druny1502]

мдя призадумался .задума не плохая только вот кажись мне не покатит .из-за одной горы смысла нет заморачиваться ..а так даже плюс в репу.не так часто приходиться тормозить двиглом .разве что щас когда пипец какой гололед

[никифор]

привет всем может тут кто поможет советом авто вектра А 1,8 моно суть проблемы когда авто прогревается чуть выше 80 градусов подскакивают обороты, я все посмотрел газ не подклинивает нигде показала ошибку 15 поменял датчик на температуру который на мозги сбросил ошибку и ничего непомогло ошибок нет а проблема осталась но бывает заглушу заведу все нормально проеду и снова что куда лезть непойму а и прыскал на моник на колектор очистителям для карбов мол написали если где подсос то авто будет давится и ничего все работает почистил сам моник тем же очистителем и ничего

[Митя197]

Может ДПДЗ, у меня многие датчики дохли, но при этом ошибки не было.
ДПЗД

[никифор]

подскажите какой жигулевский ДПДЗ можно поставить?

[gemer]

Кстати, недавно тоже столкнулся с ХХ (был завышен сильно и чек горел о неисправности ДПДЗ). Был очень удивлен, когда узнал, что можно безо всяких последствий поставить датчик с десятки или пятнашки. качество одно и то же, а цена раза в два меньше.

Если поможет отпешись у сомого достали эти обороты

[druny1502]

У меня стоит от тазика бесконтактный дпдз уже 2 год .жалоб нет. Обычный контактный мозг немного сносил
,ненадолго хватало .а этот даже очень ничего

Сообщение отредактировал druny1502: 11 Сентябрь 2016 - 09:36

[никифор]

druny1502 привет что за датчик у тебя стоит?

[druny1502]

Что конкретно интересует ...
Я брал в магазе АВТОВАЗ . на мою просьбу показать датчик предложили 2 вида.обычный (Арзамас) и бесконтактный( калуга).взял безконтакт. Если показать надо вечером сфотаю , выложу .а ещё я про бесконтактные читал на drive2

[gemer]

Боже мой, ну зачем менять! Всё "оно" прекрасно проверяется тестером. Датчик промеряется на холодном и горячем движке (и сопротивления отписываются сюда). ГРМ прекрасно проверяется (кроме движка Крашера, у него метка отломана) по меткам. Только мелом на шкиве риску выделить (для комфорту) и 3 болтика на 10 на крышке кожуха отвернуть.

Вот подсос воздуха искать задача не простая, советов в теме ШМХХ было немало, повторяться не буду.

ДПДЗ тоже неплохо проверяется, лучше это сделать за компанию с MAP сенсором (он же октан корректор), а заодно проверить минуса от корпуса движка до устройства достойно оправдывающего свое название - ЭБУ-мозги.

К этим датчикам подходит по 3 провода. Коричневые это минус, черные это плюс 5V (но не 12). Зажигание включено, но двигатель не заведен. Сигнальные провода цветные. У MAP зеленый, у ДПДЗ синий (мож наоборот - прогрессирующий склероз).
Берем тонкую швейную иглу и зажимаем в крокодильчике щупа , или иглу многоразового шприца, в ту можно прямо воткнуть щуп, уплотнив фольгой.

1. Проверяем качество соединений минуса(корпуса). Цепляем минусовой крокодильчик на корпус двигателя, заводимся и промеряем напряжение (на малых пределах, 1 вольт и меньше) до минуса АКБ и до коричневого провода ДПДЗ или что удобней - MAP. Иголочкой легонько прокалываем коричневую изоляцию (чуть-чуть, не разорвите ее, она тоненькая) и смотрим. Должно быть порядка 0.05 Вольта. Если больше 0.1 Вольта то это уже не есть гут и неплохо параллельно прокинуть по дополнительному проводу порядка 4-6 кв.мм. или поискать где хреновые контакты или сгнили места обжимки клемм на провода. Неплохо проверить что на корпусе лямбды, зачистив шкуркой ей бочок (я это не сделал и показания были хаотичны под 0.3 вольта), а потом она сволочь нагрелась, и шкурки можно было лишиться собственой.

Глушим, но зажигание оставляем включеным.

2. Проверяем питания. Прокалываем по очереди черные провода обоих датчиков и смотим наличие 5Вольт +\- 0.1

3. Проверяем ДПДЗ. На цветном проводе, (скажем - синем) должно быть около 0.5 Вольта (умну 0.56). Начинаем плавно жать на привод дросселя у моника, напряжение плавно, без рывков должно нарастать примерно до 4.5 Вольта (умну 4.35). Основной диапазон (около 3К ) приходится примерно на 2 Вольта. Крутизну характеристики мы так не узнаем, ну да Бог с ней она от износа вроде частично компенсирована (судя по двухдорожечной внутреней структуре) хотя конечно не полностью. Думается более главное - плавность изменения показаний (тут стрелочные тестеры удобней, но я мерил цифровым). Все делаем на глушеном двигателе.

Можно снять ДПДЗ и замерить на выводах сопротивление. Между ногами "черного и коричневого" при любом положении привода газа должно быть около 5.3 кОм. Между синим и любым другим - при нажатии газа меняться от 1.3кОм до 6.5 кОм (на один вывод происходит увеличение, на другой уменьшение). Данные моего оригинального, но немало пробежавшего ДПДЗ. При установке наблюдается некий начальный "доворот" движка датчика, т.е. отсчет он начинает не от нуля, а с каким-то смещением. Регулировок оного не обнаружил.

4. Проверяем MAP. На зеленом должно быть 4.5 Вольта. Заводимся. Должно упасть до 1 Вольта. При газовании должно на мгновение (пока движка набирает обороты) подскакивать до 2 вольт, но в момент сброса газа (обороты еще не сбросились) проваливаться до 0.7 Вольта. Глушим.

Берем клей "Маменд" и чутка промазывем места проколов (нечего проводам даром окисляться)

Всё.

KVM2007 Хорошая информация спасибо У себя сделал замеры все совподает кроме сопротивления ДПДЗ Я просто снял фишкус контактами и на контактах ДПДЗ замерял не снимая ДПДЗ И вот что получилось между каричневым и черным 6.7кОМ между коричневым и синим 2.1кОМ между черным и синим 7.5кОМ подскажите это нормально

druny1502 Подскажи ШМХХ с чего подходит? Я у себя на ШМХХ шток руками вытягивал и силой вставлял а там походу резьба уже потом в инете посмотрел как шток вытягиваетса и вставляетса

Сообщение отредактировал gemer: 11 Сентябрь 2016 - 15:08

[druny1502]

Шмхх родной ставил. Эра был прослужил 3 месяца .сейчас делло , уже полгода. Где то читал что можно от тазика тоже ,только там наконечник менять ,я лично не пробовал .

[gemer]

Подскажи какой формы шток у арегенала? У меня прямой конус с тупым срезом (кончиком) KVM2007 Хорошая информация спасибо У себя сделал замеры все совподает кроме сопротивления ДПДЗ Я просто снял фишкус контактами и на контактах ДПДЗ замерял не снимая ДПДЗ И вот что получилось между каричневым и черным 6.7кОМ между коричневым и синим 2.1кОМ между черным и синим 7.5кОМ подскажите это нормально

Сообщение отредактировал gemer: 11 Сентябрь 2016 - 17:49

[KVM2007]

gemer, Абсолютное значение сопротивления для ДПДЗ неважно и может отличаться раза в полтора, что совсем не критично. Работает там соотношение сопротивлений, и именно оно делит входное напряжение 5 Вольт давая регулирующее значение. Деление несколько хитрое, т.к. система контактов и регулирующих резистивных слоев внутри довольно сложная.

Проблемы на наших старых машинах ИМХО больше от старой гнилой проводки. Сдублировать массу и питание между минусом АКБ, ЭБУ и мотором может сказаться вполне благоприятно. Умну первый ДПДЗ отходил почти 280 тык. Сейчас второй, обычный. Вполне нормально.

[druny1502]

Подскажи какой формы шток у арегенала? У меня прямой конус с тупым срезом (кончиком)

оригинал вот такой ,по крайней мере мне именно такие и попадались[attachmentid=130501]

Прикрепленные изображения

•