Сообщений в теме: 143

[ipomerancev]

варить не советую лучше менять хотябы на поддержанный но без трещини.

Ну а как ты определишь,были там трещины или нет? И надолго ли его хватит, нет...уж лучше новый и никакой головной боли

[Амбр]

Ну а как ты определишь,были там трещины или нет? И надолго ли его хватит, нет...уж лучше новый и никакой головной боли

А выгибание винтом? Разве можно определить нарушение структуры или минимальные отклонения на глаз?
Еще раз повторю, НОВЫЙ ОРИГИНАЛ стоит 4500.... до этого ваш откатал 10 лет!!!! Что еще надо?

[ipomerancev]

А выгибание винтом? Разве можно определить нарушение структуры или минимальные отклонения на глаз?
Еще раз повторю, НОВЫЙ ОРИГИНАЛ стоит 4500.... до этого ваш откатал 10 лет!!!! Что еще надо?

истина....
И сколько интересно б/у коллектор выйдет? Штуки 2 наверное, не...скупой платит дважды, единственный момент, когда это прокатывает - это перед продажей авто, да и то вряд ли будешь менять коллектор, чтобы ценник поднять

[Wizard_Ozz]

Ну вы блин даёте!!!! сорри за Оффтоп

Сам могу только одно сказать, начнет сифонить поменяю на новый. Еденственную детальку которую не буду менять пока она не умрет окончательно, это РХХ ну уж больно мне понравилось разбирать и собирать его)))

[Felix]

истина....
И сколько интересно б/у коллектор выйдет? Штуки 2 наверное, не...скупой платит дважды, единственный момент, когда это прокатывает - это перед продажей авто, да и то вряд ли будешь менять коллектор, чтобы ценник поднять

Попадется лох, скажешь что резонатор поменять надо. Дурак не разберется, умный не скажет.

[levani]

А выгибание винтом? Разве можно определить нарушение структуры или минимальные отклонения на глаз?

А для этого существует герметик для выхлопной системи. а новый то в моих краях только на заказ и которого надо ждать пару недель. так что я брал с разборки. пока работает.

[ipomerancev]

Попадется лох, скажешь что резонатор поменять надо. Дурак не разберется, умный не скажет.

Конечно! Я так к слову написал, в общем менять эту хреновину и точка. Или не менять вообще

[Андрей Р]

Когда покупал авто 3 года назад незнал, что коллектор с завареной трещиной - закрыт щитком. Со временем стал подсекать через прокладку все больше и больше. Когда снял, то увидел, что он завареный и поведенный. И на герметике. Слесарь шлифанул на плоскость. Сколько лет той сварке - не представляю. Пока держит.

[levani]

Конечно! Я так к слову написал, в общем менять эту хреновину и точка. Или не менять вообще

Ага, но не варить это мои девиз.

[AlexG]

а расход от этих трещин не увеличивается? Типа лямбда не начинает врать из за всасываемого через трезину вздуха?

Тоже интересует информация, может ли влиять прогоревшая прокладка коллектора на поведение двигателя? У меня ревет так, что пешеходы на улице оборачиваются, и холодный двигатель "давится", но до коллектора никак руки не доходят добраться.

Сообщение отредактировал AlexG: 05 Июль 2007 - 09:12

[DM060655]

Золотое правило - все что до лямбды должно быть ГЕРМЕТИЧНО, без всяких там подсеканий. После лямбды - хоть вообще без глушака, пока кто бутылку на капот не бросит, по утру весь подъезд проснется.

[levani]

У меня тоже прогоревшая было. но не до не после замени мотор не почувствовал нечего.

Золотое правило - все что до лямбды должно быть ГЕРМЕТИЧНО, без всяких там подсеканий. После лямбды - хоть вообще без глушака, пока кто бутылку на капот не бросит, по утру весь подъезд проснется.

вообше то по теоретический это провильно, но наверна всё зависит на сколько он прогоревшый.

[AlexG]

Вчера на яме добрался до коллектора: из 3-х нижних шпилек - 2 обломаны ниже уровня головы!!! Немного радует, что это правый коллектор, хотя не знаю: что-то можна сделать без снятия головы? (я имею ввиду заменить шпильки)

Сообщение отредактировал AlexG: 09 Июль 2007 - 12:18

[DM060655]

У меня тоже прогоревшая было. но не до не после замени мотор не почувствовал нечего.
вообше то по теоретический это провильно, но наверна всё зависит на сколько он прогоревшый.

Радуйтесь - снимете коллектор без снятия головы(или вынимания двигла)!

[AlexG]

Радуйтесь - снимете коллектор без снятия головы(или вынимания двигла)!

Вчера заехал на СТО - сказали однозначно вынимать двигатель! Вроде как снимать голову дороже. Запросили 600грн.(120у.е.)

[Tolik100]

Хочу продолжить тему, открытую опелеводом DMO60665:" "Чугуняка гнутая", или опыт ремонта выпускного коллект. x20xev",
но не в аспекте ремонта коллектора, а в смысле: "почему он трескается и рвет шпильки, и как с этим бороться".
Сам езжу с "цакающим" коллектором уже больше года и звук становится все сильнее и дольше. И вот, наконец, созрел и я для замены, но, как оказалось, не так-то это просто. Не так-то просто выбрать изготовителя и, теперь уже, совсем не понятно, как лучше его прикрутить к блоку. Ясно одно - инженеры GM спроектировали говно, как в конструктивном плане, так и в марке чугуна.
Я просмотрел, что пишет народ в русских форумах по этой проблеме и, не найдя ответа, полез в немецкие. Могу вас заверить, что немецкие опелеводы тоже, мягко говоря, сильно недовольны этим коллектором, очень обижены и плюются на Опель. Заехал я специально в немецкую автомастерскую (где работают одни немцы, а не турки или поляки) и спросил, что они думают по поводу замены коллектора и сколько будет стоить.
Ответ был совсем неутешительный, как по цене, так и по надежности. Короче, сказали, что хоть ты оригинал ставь, хоть от фирмы-первопоставщика, хоть термообработанный и обточенный - сколько проработает, никому не известно. Гарантию в законные 2 года могут дать, только на заказанную и установленную у них запчасть. В этом случае не имеет значение, кто изготовитель, все равно изготовитель обязан заменить деталь (с работой) за свой счет. Да, все это хорошо и хорошо стоит, но хотелось бы, чтобы коллектор прослужил не два года и один месяц, а хотя бы 4-5 лет. Отсюда и проблема, что и как ставить.
Далее приведу посты наших соклубников по этой теме, что бы собрать информацию воедино.

DMO60665:
Настигла и меня беда с этой херовиной, другого слова не нахожу! Стало сифонить, как гов-ся, из разных щелей...
Снял я эту хитрость. Снял без особых проблем. "Штаны" открутились на ура. Всетаки авто из Германии, это не пустой звук. Соль - это смерть для всего в машине. Заломалась первая шпилька первого цил. Но осталось место чтоб навернуть две гайки. Вобщем выкрутилось и открутилось все ОК. Правда много всяких патрубков пришлось снять, но не смертельно. И ключи кривые и кривые руки нужны, места всетаки маловато. Спина затикает, т.к. приходится далеко лезть под капот, а опереться не за что, особо.
Снял вобщем эту "бороду", а там ровно посередине трещина(не сквозная), и снизу(начинает сквозить).
Отдал эту чугуняку отцу на Интеграл(завод такой в Минске, мот кто знает). В цеху грамотный сварщик "положил" два жирных шва, потом на уровень(или как эта штуковина называется) проверить плоскость прилегания, и...0.4мм горб по середине! На шлиф станок, выставили все плоскости, уровни всякие и шлефанули, как гов-ся грамотно. И знающий металлист сказал, этот горб и есть причина трещины в коллекторе. От температуры маловероятны трещина, т.к. чугун на то и чугун, чтоб температуру держать, а если брак(кривой изначально), либо затянут не так, либо повело его? - тогда деваться некуда, трещина. Спросил, насколько долго заварка будет держать - говорит не ты первый (первый в плане Опеля) с этим приходишь, масса от Ауди и причих "супермобилей", и посля, по шесть лет катаются и продают заваренными. Дескать его уже повело, и эта чугунка приняла свое положение.
Вот у меня мысль и закралась, а не бракованная ли партия этих коллекторов? Уж больно распространенная болезнь. А рассказы про смесь, которая догорает в коллекторе - както не вяжется, снять хотябы штаны и завести, дать газку, так можно курицу шмалить, пламя будь здоров.
В субботу пойду ставить все на место, главное штоб не много гаек-болтов осталось. Если есть интерес - отпишу результат.

bidon:
Выход один - менять, пробовал варить, трескается по той же трещине, заменил и голова не болит, да и не сильно накладно, 4200р оригинал в Кунцево.

Амбр:
Цитата(DM060655 @ 16.2.2007, 12:09) *

"Сварщик заварил на заводе, с соблюдением необходимых технологий. Время покажет, по крайней мере снятие-установка своими руками, не будет обидно если что, новая прокладка не оч. и дорого."

Если заварка заняла меньше суток, то не думаю что все соблюдено.

Так, на заметку: выпускной коллектор - одна из самых термонагруженных деталей в машине. Разница температур зимой может достигать 200 градусов, а изменение линейных размеров до 2%!!!. При таких нагрузках его достаточно часто ведет, это обусловленно не очень высоким качеством чугуна (надо будет как нибудь сделать металлографию дабы быть в этом уверенным) и не равномерной характеристикой остывания (именно из за этого шпильки срывает). При сварке, в околошовной зоне возникает напряжение, что бы его снять деталь нагревают до 800 градусов, выдерживают 2 часа, после чего она должна остывать вместе с печкой в течении 8-10 часов. Сварка чугуна то же процесс не самый приметивный. Стоит отметить что не каждый сорт чугуна можно варить. Так например серый чугун сварке вообще не подлежит. Как правило чугун варят никеливыми электродами в аргонной среде. Однако если содержание магния и графита не очень высокое, применяют различные смесовые электроды. Но добиться хорошего, а главное эластичного (а это оооочень важно для коллектора) шва, практически не возможно.

Андрей Р
Два года ездил, как выяснилось недавно, после его снятия, на завареном коллекторе. Изнутри видны трещины как сверху, так и снизу. Примерно посередине. Сварные швы имеют кучерявый вид и широкие. Но главное герметичны. Сам коллектор был деформирован - горб посередине. На заводе, где работаю, слесарь вручную пришабрил и вывел плоскость, по проверочной плите "на лазурь". Передняя верхняя шпилька еще до меня была перерезана на М12, вторая вообще обломана ниже уровня ГБЦ - высверливал. Нельзя перетягивать. Теперь все хорошо.

Амбр:
4 раза снять-поставить коллектор по цене прокладок уже сопоставимо с ценой нового коллектора. Шпильки надо было менять обязательно. С чего вдруг их у всех срывает? Большая нагрузка, а Вы их оставляете, хотя все говорит о том что надо было их менять (причем с гайками, от 35 рублей не обеднеете).

igor new:
DM060655
а зачем графитка?

DM060655:
Графитка - чтоб не пригарела прокладка, а если по уму, то нужна омедненая графитка, чтоб графит не высыпался, и заделывал всякие трещинки. Но такой графитки я давно не вижу в продаже, может осталась в оборонке, не знаю. Фирменные пасты, на основе графита, плюс еще чего-то, думаю медь. А вообще, графитка - это дань моде, лично мое мнение, работа со старыми стереотипами, метализированная прокладка(напр. вып. коллектор, штаны) пригорать не должна.

Амбр:

Ну допустим что такое ПАНЧ я знаю, и что производят в электростале, то же знаю.... (для справки: ПАНЧ - это и есть никелевая проволка с добавками нержавеющей стали, просто зачем писать марку то? Можно и МН применять). А вот варить все что чугун панчем нельзя. Для разных марок чугуна, разные сварочные материалы и методы. Для этого делают металлографию. Кстати, помимо панча есть еще и специальные электроды, коих сейчас великое множиство. А преднагрев и последующий оджиг, нужны что бы снять напряжение в околошовной зоне, которые образуются в любом случае из за перепада температур как в момент начала сварки, так и в процессе охлаждения. Стоимость проволки (например в электростали) в партиях от 1000 кг. доходит до 1800 руб/кг. Меньше кг. думаю наврядли кто продаст, так что тут встает вопрос экономической составляющей. Значительно дешевле применять электроды.
Говоря о вопросах сварки чугуна, вначале хотелось бы отметить, что в связи с высоким содержанием углерода в чугунах (3,2-3,9 %) процесс сварки чугунов более сложен и трудоёмок по сравнению со сваркой обычных малоуглеродистых сталей. Основные трудности сварки чугуна обуславливаются следующими факторами:
образованием в шве или околошовной зоне хрупких структур мартенсита и ледебурита, что может привести к образованию трещин;
большой жидкотекучестью сварочной ванны, что сильно затрудняет про-цесс сварки в потолочном и вертикальном положении;
наличием в чугуне микропустот и даже рыхлот, которые приводят к образо-ванию в шве таких дефектов как поры, свищи, несплавления.
Высокопрочный чугун обладает высокими механическим свойствами (в 410 МПа, 11 %) гораздо лучше сваривается, чем серый чугун, который имеет практически нулевую пластичность. Однако и при сварке высокопрочного чугуна так же возникает множество проблем.
На сегодняшний день для сварки изделий из чугуна применяют в основном два технологических процесса
Горячая сварка чугуна с подогревом 450…600 С и с использованием в качестве присадочных материалов электродов, прутков или порошковых прово-лок, обеспечивающих получение однородного сварного соединения, т.е. в шве чугун. Обычно после сварки, если это, возможно, выполняют отжиг сварного соединения для улучшения его пластических свойств и снятия на-пряжений. Данный процесс применяют в основном для заварки дефектов чугунного литья в нижнем положении, т.к. при таком высоком нагреве удержать сварочную ванну в вертикальном или потолочном положении практически невозможно.
Холодная сварка чугуна, это процесс сварки чугуна без подогрева или с не-большим подогревом 100…200 С. При данной технологии сварки исполь-зуют сварочные материалы (электроды, проволоки), изготовленные из цвет-ных металлов на никелевой, железоникелевой, никель-медной или медной основах.
Наибольшее распространение в нашей стране и в мире для холодной сварки чугуна получили сварочные материалы на никелевой и железоникелевой основе. Это связано с тем, что при диффузии углерода из основного металла в никелевый шов никель не образует хрупких карбидов, а в шве формируется пластичная аустенитная матрица с включениями графита шаровидной формы. Прочность свар-ного соединения, выполненного электродами на никелевой или железоникелевой основе практически равна прочности основного металла.
Основным достоинством технологии «холодной» сварки чугуна является то, что с её помощью можно осуществлять ремонт и сварку изделий в различных пространственных положениях, в том числе труб из высокопрочного чугуна в монтажных условиях. Наиболее удобен в таких случаях процесс ручной электро-дуговой сварки покрытым электродом. Однако здесь необходимо отметить, что, несмотря на все попытки нашей фирмы использовать для сварки труб из ВЧШГ электроды наших отечественных производителей: ОЗЖН-1 (на же-лезоникелевой основе); МНЧ-2 (на медно-никелевой основе), ОЗЧ-6 (на никеле-вой основе) они были неудачными. Из-за низких сварочно-технологических свойств: крупнокапельный перенос, плохо видно зеркало ванны, трудно управ-лять процессом формирования шва, данные электроды невозможно использовать для сварки труб, и особенно неповоротных швов.
Наша фирма провела большую работу по оценке свойств электродов для холодной сварки чугуна ведущих мировых производителей: ESAB, УТП, Castolin, Boller и других применительно к проблеме конструкционной сварки труб из вы-сокопрочного чугуна. Кроме технологических характеристик во внимание прини-малась и цена электродов. О рекомендуемых нами электродах для холодной свар-ки и ремонта труб из высокопрочного чугуна расход чуть ниже.
Заканчивая этот небольшой экскурс в теорию сварки чугуна, надеюсь, что он Вас не сильно утомил, мне бы хотелось перейти к сугубо практическим вопросам, об использовании технологии сварки при строительстве и эксплуатации чугунных трубопроводов.

Переходя непосредственно к характеристике технологического процесса сварки, мне хотелось бы отметить следующие моменты. Технология сварки или ремонта труб из ВЧШГ состоит из нескольких этапов.
На первом этапе место сварки необходимо зачистить шлифмашинкой до металлического блеска. Если речь идёт о заварке трещины, необходимо чётко оп-ределить её границы, засверлить их сверлом 2…3 мм и отрезным кругом разде-лать трещину на 80…90 % её глубины. В случае необходимости порезки трубы эту операцию необходимо осуществлять шлифмашинкой с отрезным армирован-ным кругом. Место сварки должно быть защищено от осадков и ветра.
При сварке труб диаметром 100, 150, 200 мм предварительный подогрев не требуется. При сварке труб больших диаметром 250 и 300 мм желательно подог-реть изделие до температуры 100…150С . Предварительный подогрев тоже не-обходим, если процесс сварки осуществляться при температуре окружающего воздуха ниже +8С.
На втором этапе происходит процесс сварки труб (на процессе сварки труб более подробно я остановлюсь чуть ниже) или заварки дефекта специальными никелевыми или железоникелевыми электродами. Для сварки используют обычно электроды диаметром 3 или 4 мм.
На сегодняшний день специалисты нашей фирмы пользуются электродами на никелевой основе ZNI 99NС фирмы ZIKA или железоникелевыми электродами CAST Ni Fe B, которые выпускаются на заводе в г. Есеницы (Словения). Данные электроды обладают высокими сварочно-технологическими свойствами и позволяют осуществлять сварку во всех пространственных положениях. Цена электродов этих производителей ориентировочно 1500 р./кг.

DM060655:

Коллектор трещит по швам и не только из-за сварки. Обсолютно новый, кфирменный фатерляндский колектор трещит не хуже заваренного и не только в Опелях. Работая слесарем в таксопарке, насмотрелся и на Волговские гнутые и треснутые коллектора. И заваривали их не Боги, а обычные сварщики, и с бадуна бывало. Никто и не думал ставить новый. И то что ремонтника не волнует, не правда, волнует и еще как. Это и тринадцатая, и премиальные и в конце-концов халтура. К абыкакому спецу халтуру не несут. На примере таксопарка скажу, что работая на участке замены колодок, не дай Бог поставить плохо проклепанную колодку, хотя мое дело было ее поставить и развести...Может мы на разных языках разговариваем. По богатому - заехал на сервис в 8.00 и уехал в 10.00. Сумму в кассу, в заказ наряде прочитал чего поменяли и на форуме - мол новъе это тема, и не надо песен аля сделай сам. Для таких место не в этой ветке, а там, где разговор о новых авто, у кого через сколько км или часов выветрился запах автосалона и на каком сервисе лучше варят кофе.


Амбр:

народ, вот сами судите, я у себя сменил коллектор на 9 году жизни машины. думаю что даже раз в пять лет сменить коллектор на новый не так накладно как раз в год его заваривать и проходить все тяжкие со шпильками. если кто то считает что это дорого, ну что же, давайте теперь обсуждать как лучше восстанавливать колодки на омеге и что из волговских запчастей можно на нее поставить.
=====================================================================



Я хотел бы выяснить в совместной дискуссии и, может быть, выработать какое-то решение этой проблемы. Основные два вопроса:
1) какая фирма-изготовитель, все-таки лучше, чем оригинал. Может кто-то уже ставил и имеет опыт.
2) почему коллектор, в конце концов, трескается или рвет шпильки и как с этим бороться.

По второму вопросу есть у меня некоторые предположения, предлагаю вам высказать свое мнение.

[Sergey_]

Ясно одно - инженеры GM спроектировали говно, как в конструктивном плане, так и в марке чугуна.

В данном случае инженеры пали жертвой экономистов.
Дело в том, что "нормальный" выпускной коллектор - стальные фланцы, гнутые трубы, сварка - был бы ЗНАЧИТЕЛЬНО более дорог и трудоемок в сравнении с чугунной отливкой.
Для себя, в гараже сваять такой коллектор - это был бы идеальный вариант.

[Андрей Николаевич]

В данном случае инженеры пали жертвой экономистов.
Дело в том, что "нормальный" выпускной коллектор - стальные фланцы, гнутые трубы, сварка - был бы ЗНАЧИТЕЛЬНО более дорог и трудоемок в сравнении с чугунной отливкой.
Для себя, в гараже сваять такой коллектор - это был бы идеальный вариант.

Да, толко кто бы такой сделал??? Такого мастера еще надонайти...

[katana]

Да, толко кто бы такой сделал??? Такого мастера еще надонайти...

Да мне кажется дело то не в мастере, а в кол-ве денег которые попросит мастер..

[Trash]

МОжет оптом будет дешевле? СпецЛитПром

Сообщение отредактировал Trash: 07 Май 2008 - 15:25