Сообщений в теме: 861

[Vitalik1982]

Ну всё, переделал. Надеюсь на этот раз всё нормально будет. Нашел ещё косяк. Топливная Трубка, выходящая с ТНВД на форсунку сочит соляру. Прямо из-под зажимной гайки на насосе. Че такое, причем капает очень сильно, особенно когда даешь газу!! Че делать... Уже и поджимал , нифига не помогает

[Alexarh]

Ну всё, переделал. Надеюсь на этот раз всё нормально будет. Нашел ещё косяк. Топливная Трубка, выходящая с ТНВД на форсунку сочит соляру. Прямо из-под зажимной гайки на насосе. Че такое, причем капает очень сильно, особенно когда даешь газу!! Че делать... Уже и поджимал , нифига не помогает

А чего переделал то? Ремень не правильно стоял или что?

Если сочится трубка, идущая на форсунку, то это или подмят уплотнительный конус на ней или на форсунке (или на ТНВД). А может элементарно при установке трубки попала сорина на этот конус, вот и сочится. Если замят конус, то скорее всего замена трубки. Если сорина, то очистка уплотнительных поверхностей может помочь. Перетягивать накидную гайку нежелательно, сорвешь резьбу еще хуже будет. Эти гайки заворачиваются с регламентированным моментом.

[Vitalik1982]

А чего переделал то? Ремень не правильно стоял или что?

хрен его знает, как можно неправильно поставить ремень? Либо на зуб прошибешь только, так работать будет как трактор. Всё с ремнем нормально что тогда, что щас. Не знаю, че делать, по ходу всё равно че-то лопочет на больших оборотах. Достала эта машина уже! ремонты достали!

А может элементарно при установке трубки попала сорина на этот конус, вот и сочится.

сделал я трубку. Просто подмотал ниточку на резьбу и закрутил. Сухо и не течет. Скорее всего уже сама гайка трубки подносилась от закручиваний и откручиваний!

[Jonny]

Химический состав, структура материала, точность изготовления гильз, микрорельеф рабочей поверхности являются базовыми критериями, которые определяют общую надежность двигателя, триботехнические показатели пары трения поршневое кольцо-гильза, а также позволяют создать условия для полного сгорания топлива, повышения эффективности тепловых циклов и увеличения КПД двигателя.

Исходя из этого, точность размеров отдельных элементов гильзы составляет не более 5мкм, что является характерным для деталей точного машиностроения и приборостроения.

Некоторые параметры гильз изготавливаются по специальным технологиям и, соответственно, для оценки их специфического качества требуются специальные высокоточные средства контроля и серьезная инженерная подготовка.

Для производства гильз требуется организация высокотехнологичных видов производства, в том числе литейного, механического и термического.

Гильзы, производимые методом центробежного литья, наиболее полно подходят для удовлетворения требований по химическому составу и структуре материала. Метод центробежного литья обеспечивает получение 95- 100% перлита в структуре материала. Такие гильзы характеризуются плотной структурой материала, требуемым расположением зерен графита, что в дальнейшем предотвращает интенсивный износ рабочей поверхности при эксплуатации. Последующая термическая обработка исключает изменения размеров гильзы в процессе работы в двигателе.

Взято тут
Согласен, если технология изготовления гильзы соблюдается, то разницы нет - вазовская она или опелевская. Но среди изобилия контрафакта будет очень трудно найти настоящую вазовскую гильзу.

Тем более, что твой расточник акцентировал внимание именно на Опелевских и Жигулевских гильзах. Я бы еще посомневался , если бы он сказал о гильзах для бензинового и дизельного двигателях, а так нет. Это не профессиональные доводы.

В профессионализме расточника сомнений никаких нет. А Жиговские гильзы он указывал только из за их доступности и применимости к нашему блоку.

та я ж распредвал снимал целиком с корпусом, я ж не вынимал его оттуда. Как я мог поставить его по-другому? Объясни пожалуйста? И что может быть в его установке не так? Как правильно поставить? А то я уже боюсь...

Вот тебе хорошая ссылка, где станет понятно как надо ставить ремень. Никакие метки на звездочках, ни симметрично установленные кулачки тут не помогут.

Ты мог поставить его неправильно во время установки ремня ГРМ, но это насколько же надо его неправильно поставить, что бы клапана догнали поршни.

Для этого достаточно всего чуть - чуть. Я уже не говорю про ошибку в зуб или два. При такой ошибке мигом ломает рокера или гнет клапана и двиг уже не работает. А вот при выставлении ремня по меткам
без приспособлений, клапана только клацают по поршням, что приводит к интенсивному износу рокеров шайб и распреда, не говоря уже о вреде который наносит такая работа клапанам. Я говорю это не просто так а исходя из своего горького опыта, который заставил в итоге расстаться с суммой в 25 тыр и сделать все как положено.

Кстати я сегодня воткнул движку в машину, поставил генератор, стартер, ТНВД, подключил электрику,воткнул ШРУСа. Осталось поставить башку, отрегулировать фазы, момент впрыска и можно заводиться.
Но все это завтра...

[Vitalik1982]

В общем победил я клацанье клапанов о поршня. Приспособлений со стрелками, естественно, у меня нет, все на глаз. В общем снял клапанную крышку, снял кожухи ремня ГРМ, снял для удобства ремень генератора. Воротком и головкой на 15' чуть ослабил шестерню распредвала, зажал распредвал ключом на 24' в районе 4-го цилиндра и примерно на 1 миллиметр сдвинул его против часовой стрелки. Всё собрал и перестало всё стучать. Тишина.


Ещё хотел спросить. Вот я заменил кольца, а дымит блин как паровоз! Синим дымит, под нагрузкой особенно. Я, конечно, пока притрется, оборотов не даю много, но всё же! Откуда дым то?? Может зажигание крутануть пораньше?

[Jonny]

Ай молодца! А расстояние в 1мм и направление куда крутить как узнал? Опытным путем?
А дымить как ты описываешь может по нескольким причинам: завоздушивание топливной, неправильный момент впрыска. Тут конечно тоже желательно воспользоваться индикатором часового типа и отрегулировать, как в статье. Но учитывая то, как ты удачно поймал фазу, думаю получится и так. Просто крутишь вперед-назад и смотришь как лучше. Кстати, а заводится она у тебя как?

[Vitalik1982]

Ай молодца! А расстояние в 1мм и направление куда крутить как узнал? Опытным путем?

почитал тут ссылку, которую мне писали и решил покрутить. Раз лязгает, значит рано стоит. Ну и подумал, надо назад на миллиметр попробовать. И поймал.

Но учитывая то, как ты удачно поймал фазу, думаю получится и так. Просто крутишь вперед-назад и смотришь как лучше. Кстати, а заводится она у тебя как?

надо поставить пораньше немножко, эт я знаю как, крутить по часовой стрелке.
А заводится идеально. Стартер более 2х раз на холодную не крутит, на горячую тоже хорошо.

[Jonny]

надо поставить пораньше немножко, эт я знаю как, крутить по часовой стрелке.

если не ошибаюсь против

[Vitalik1982]

если не ошибаюсь против

а вроде по часовой. Я тоже как-то настраивал зажигание, раз 10 крутил, так уже и крутить было некуда, а машина даже заводиться перестала. Потом чуть сдвинул по часовой от первоначального положения - и всё. Больше не лазил туда.

[Jonny]

Ну у нас ремень крутится по часовой стрелке, значит чтобы сделать раньше, надо ступицу звезды ТНВД крутить навстречу движения ремня, а это против часовой.

[Jonny]

Может кто знает, поддон на дизель подходит ли от бензинки? А то мой от удара чем-то напоминает задницу

[Vitalik1982]

Может кто знает, поддон на дизель подходит ли от бензинки? А то мой от удара чем-то напоминает задницу

вполне возможно, ведь двигатель был содран с бензинки, значит должен подойти. Пробуй.

Ну у нас ремень крутится по часовой стрелке, значит чтобы сделать раньше, надо ступицу звезды ТНВД крутить навстречу движения ремня, а это против часовой.

блин, ну я сделаю как делал раньше, потом скажу. Завтра же сделаю. Но я точно помню-делал раньше крутя звезду ТНВД по ходу движения ремня ГРМ.

[Jonny]

Vitalik1982,, ты когда мотор разбирал, с ТНВД звезду снимал?

[Alex-Pilot]

Поддон не подходит

[ANDY]

Господи откудаж такие ламастеры берутся. Ни в коем случае нельзя выставлять на этом движка распредвал, на глаз. видели его камеру сгорания? Там поршень доходит в милиметре до головки. Во вторых кулачки распредвала не симметричны, Выставлять надо распредвал по часовому индикатору. На крайняк , штангенциркуль и угольник.А потом выставлять угол впрыска. Если дымит, сизым дымом, слишком позднее зажигание.
К стати вот у меня парочка фоток движка))))) http://myfoto.org.ua...ls.php?album=30

[Vitalik1982]

Vitalik1982,, ты когда мотор разбирал, с ТНВД звезду снимал?

нет, зачем ее было снимать? Она ж совсем не мешала процессу!

Господи откудаж такие ламастеры берутся. Ни в коем случае нельзя выставлять на этом движка распредвал, на глаз.

Я взялся из Смоленска, Россия
а как не на глаз если другого нихрена нет?

На крайняк , штангенциркуль и угольник.А потом выставлять угол впрыска. Если дымит, сизым дымом, слишком позднее зажигание.

Штанген циркуль тоже большую погрешность дает, там шкала на 1мм минимум, много не сделаешь. ЛАДНО ТЕБЕ, НУ СДЕЛАЛ НА ГЛАЗ, ПОЛУЧИЛОСЬ, ЭТО Ж ЗДОРОВО!
А то, что синим дымом это позднее зажигание-я в курсе, завтра исправлю. Да и сам я в этом убедился, ибо ехал в гору под нагрузкой, и вытащил подсос - сразу дымить перестала и тянуть стала лучше. Завтра разберемся.

Во блин как тема быстро растет, как грибы после летнего дождя! Я уж думал буду тут в одиночестве ковырять свой 1.6d

[Vitalik1982]

А ремонтировал ли кто из присутствующих здесь ТНВД? Может кто плунжера менял? хотелось бы узнать, сколько за это берут на станции, дорог ли ремонт и запчасти...

[Alexarh]

Штанген циркуль тоже большую погрешность дает, там шкала на 1мм минимум, много не сделаешь.

Штангенциркуль имеет точность измерения как минимум 0,1 мм.

Сообщение отредактировал Alexarh: 22 Август 2008 - 07:19

[Vitalik1982]

Штангенциркуль имеет точность измерения как минимум 0,1 мм.

всё равно, треугольник и штанген это жидкая конструкция. Лучше прибором с циферблатом. Но так как нет такового - я на глаз.

[Alexarh]

всё равно, треугольник и штанген это жидкая конструкция. Лучше прибором с циферблатом. Но так как нет такового - я на глаз.

Глаз - однозначно не жидкая конструкция, а железная.