Сообщений в теме: 586

[ward]

при покупке было залито shell 5w30, жор примерно 300-400 мл на 1000 км.
сейчас заливаем liqui moly 10w40 с дисульфидом молибдена полусинтетика, жрать перестала вообще, движок z16xe

MoS2 & Liqui-Moly

Идеология (теория).
Измельчённый, химически чистый MoS2, казалось бы, является уникальной, классической противозадирной, противоизносной присадкой в масла и смазки. Всё из-за слоистой структуры. По идеологии MoS2 прямой родственник графита (кстати Россия лидировала в мире по производству уникальных графитовых присадок на основе вермикулярного графита, сейчас многие технологии потеряны — брошены), то есть слоистые структуры позволяют держать огромные нагрузки в узле трения. Такое техническое решение, как ШРУС, я думаю было бы невозможно реализовать в своё время без MoS2.

Практика.
MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы — коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге — хруст. Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно. Я, кстати, знаю много случаев, когда ранее популярная присадка Liqui-Moly (жидкий молибден) ускоряла путь к капремонту двигателя. И это была весьма высокая плата за ощущения ложного ремонта на 2000—3000 км. Аналогично некоторые умельцы догадываются смазкой ШРУС-4 забивать ступичные подшипники. Категорически опасно!

Выводы.
Во многих странах производство, или импорт масел с добавками дисульфида молибдена (MoS2) обложено повышенными пошлинами (следующий шаг — запрет). Именно из-за этого Liqui-Moly практически отказались от производства препаратов с MoS2. Казалось бы, мы ничего нового не открыли, всё это известные факты, но иногда приходится сталкиваться с некоторыми нечистыми на руку коммерсантами, которые пытаются переписать историю с MoS2 и решить свои материальные проблемы путём обмана покупателей.

[Sergey_]

ward,

i

Информация: согласно Правилам форума полагается давать ссылку на источник цитаты.

Что касается существа вопроса о применении MoS2 - добавлю еще одну деталь. Дисульфид молибдена - это порошок, в масле он не растворяется. В ШРУСы и т.п. закладывается пластичная смазка, из которой порошку деться некуда. А в жидком масле он просто выпадает в осадок (хотя и не сразу).

[Ace_Odinn]

Инфа проверенная.
К слову смазки для ШРУСов (где применяется МоS2) работают почти в анаэробной среде, где доступа кислорода извне нет, поэтому не окисляются. Если такой смазкой пользоваться вне пыльников, то очень скоро она превращается из смазки в абразив.

[Sergey_]

Инфа проверенная.

В достоверности этой информации я не сомневаюсь, т.к. знал все это и раньше. Но Правила есть Правила: процитировал - дай ссылку на автора.

[Ace_Odinn]

В достоверности этой информации я не сомневаюсь, т.к. знал все это и раньше. Но Правила есть Правила: процитировал - дай ссылку на автора.

А, ну это не ко мне
И по тихому слился =)

Сообщение отредактировал Ace_Odinn: 25 Ноябрь 2010 - 14:40

[ward]

В достоверности этой информации я не сомневаюсь, т.к. знал все это и раньше. Но Правила есть Правила: процитировал - дай ссылку на автора.

Инфа от довольно "скондально" известного svong. Ссылку не давал потому что ихний сайт лежит. http://www.svong-1.c...dex/indexxx.htm

[mk362]

Да, это нормально.

тут кое кто вот чего говорит:

(это я) :Хмм,ни одного ответа на вопрос "как влияет на двигатель конденсат на клапанной крышке".

(это люди):В первую очередь:1.Под клапанной крышкой можно садить картошку и в поддоне тоже
2.Закоксовывание колец
3.Масло а не вода нужна для смазывания трущихся деталей,после такого масла взгляни на вкладыши и все станет ясно.

[Крашер]

тут кое кто вот чего говорит:

(это я) :Хмм,ни одного ответа на вопрос "как влияет на двигатель конденсат на клапанной крышке".

(это люди):В первую очередь:1.Под клапанной крышкой можно садить картошку и в поддоне тоже
2.Закоксовывание колец
3.Масло а не вода нужна для смазывания трущихся деталей,после такого масла взгляни на вкладыши и все станет ясно.

Похолодало... В атмосфере появилась ТА влага, которая в Вашем, слегка прогревшемся двигателе будет конденсироваться на непрогретых деталях-узлах-агрегатах Вашего-же двигателя... Будет смываться маслом, которое, взбивается и многократно перекачивается масляным насосом, отцеживается под давлением через фильтр, разбрызгивается по всему пространству внутри ... (чтоб не третий раз ) мотора...
Под клапанной крышкой собирается эмульсия... (про эмульсию в поддоне впервые слышу)...
Про закоксовывание колец-... это если масло- полное "Г" и менять его совсем "Р"...
А вот про воду на вкладышах... - это уже к замене проклад..(ки)-(ок)?...

[Ace_Odinn]

Херня все это, катался с литром антифриза в поддоне. За день езды осело на стенках в виде эмульсии =)
Хвала мотору 2.2 , хвала мотору 2.2

[MG_weissrusland]

Вообще Z16SE славится именно эмульсией.

тут кое кто вот чего говорит:

(это я) :Хмм,ни одного ответа на вопрос "как влияет на двигатель конденсат на клапанной крышке".

(это люди):В первую очередь:1.Под клапанной крышкой можно садить картошку и в поддоне тоже
2.Закоксовывание колец
3.Масло а не вода нужна для смазывания трущихся деталей,после такого масла взгляни на вкладыши и все станет ясно.

про эмульсию под крышкой КК - здесь
Как правило - это конденсат (жидкость охлаждающая конечно не уходит).
Эмульсия собирается только в верхней части КК. Ни на распред валу, ни ниже - ее нет (проверено).
Лечиться прочисткой системы вентиляции картерных газов. (Испытанно).

Сообщение отредактировал MG_weissrusland: 01 Декабрь 2010 - 18:56

[NVM]

Сперто с инета, очень толковое разъяснение по маслам

Вязкость масла - это его способность протекать сквозь калиброванное отверстие в воронке, за единицу времени - Сантистокс (cSt) это и есть куб.см. в секунду.
Для повседневной езды ВСЕМИ, без исключения, производителями масел рекомендовано (привожу только японские данные, остальные аналогичны):
0w20 - новый атомобиль, с данной рекомендованной вязкостью для двигателя (примеры атомобилей: королла с 00 года с двс 2nz-fe, 1nz-fe, x-trail с двс qr20de, nissan cube cr14de, nissan tino qg18de, civic от 15 до 17 кузова и многие другие) Прим.: всё новые и хорошо охлаждаемые двигателя.
5w20 тоже много машин, не буду перечислять, новые атомобили. калдины все в новом кузове, кроме 3sgte
5w30 особо много машин
5w40 тоже много машин новые, с "горячими" ДВС
0-40 ни видел ни у одного производителя что бы рекомендовали
5-50 машины с пробегом больше 100, тоже ни один производитель не рекомендует такую вязкость
10-60 двигатель умер, а ремонтировать денег нет... ну или у вас гран-при)

Отличие 0W-5W-10W-15W-20W только в температуре "холодного пуска", т.е. достаточной для этого вязкости при минусовых температурах.

Итак:
Многие (да почти все!) современные моторы оптимально смазываются во всем диапазоне оборотов оборотов при вязкости 10-12 сСт или менее.

Излишняя вязкость масла приводит к:
- вспениванию
- кавитации
- появлению воздушных включений

что приводит к:
- большему трению в парах
- большему теплообразованию в моторе
- росту расхода топлива

в итоге: к падению мощности и утилитарному неудобству - необходимости правильно прогревать мотор (определенное время на определенной нагрузке)

В высокоскоростных подшипниках к вязкости масла особенные требования - слишком "толстые" масла (с основой от SAE 40 и выше) могут не давать возможность создать клин - я знаю, что сие звучит необычно, но чем быстрее крутится хрень, требующая смазки, тем тоньше должно быть масло! Вкладыш диаметром 4 см истирается обоймой подшипника с частотой 12 тысяч оборотов/минуту уже на скорости в 90 км/ч! В таких парах масло должно иметь вязкость менее 10 сСт во избежание кавитации и отсутствия масляного клина!

Вязкость в 30 сСт => все вышеупомянутое, а САЕ 60 при 100 градусах имеет 24 сСт!

Для примера: вязкость в 15 сСт наступает у:
* 5W40 при 90 градусах
* 10W40 при 99 градусах
* 10W50 при 109 градусах
* 10W60 при 119 градусах

вязкость в 10 сСт (т.е. наилучшие условия смазки) наступает у:
* 5W40 при 117 градусах
* 10W40 при 118 градусах
* 10W50 при 130 градусах
* 10W60 при 142 градусах
Обрати внимание на достижение правильной вязкости для 50 и 60 индексов - обычные моторы до таких температур просто не греется! Ни о каком надежном масляном клину говорить просто нельзя! Все как раз-таки сухонько..
Теперь о волнующе надежном масляном клину - подойдем с другой стороны: в плане прочности на сдвиг: вязкость при 150 градусах и скорости сдвига 10 в 5 степени с минус 1:
САЕ 20 = 2,6
САЕ 60 = 3,7 (аналогично САЕ 40, кстати)

О температурных режимах - для рабочих 100 градусов минимальная вязкость САЕ 60 в зависимости от основы все равно не будет ниже 21,9...

Копеечно к вопросу о минералке и синтетике:
- возьмем САЕ 50 - и у синтетики, и у минералки на 100 градусах вязкость будет бродить в районе 18 сСт, но у синтетики при, например, более низких 40 градусах =
148 сСт – 10W
130 сСт – 15W
117 сСт – 20W
а у минералки при тех же 40 градусах = 205 сСт!

То есть синтетика на более низких температурах быстрее "легчает", или, по-иному, гораздо быстрее по мере нагрева доходит до вязкости оптимальной промазки. Потому холодные пуски и старты на непрогретом моторе на синтетике - гораздо меньшее зло. Самое смешное здесь то, что: чем жестче зимний индекс, тем тоньше полимеры, создающие основу, тем меньше потерь (указаны в начале) идет в начале прогрева мотора.

Резюмируя всё вышесказанное для "горячих" бензиновых моторов, для относительно "холодного" дизельного мотора, да еще и с гораздо более высоким крутящим моментом (нагруженность пар трения также соответственная), да еще и в зимний период эксплуатации, будет масло:
1. синтетика
2. с как можно более низким коэфф. холодного пуска, 0W или 5W (для лета пойдет и 10W)
3. SAE (основа) не выше 30 для новых двигателей, т.к. SAE 40 при пусковом индексе 5W имеет оптимальный смазочный сСт10 только при 117 градусах (вы греете мотор до 110-120? кто-то наблюдал подобные рабочие температуры на дизеле?) желательно вообще основа SAE 20

Итого получаем: 5W30 или 5W20

Опять же повторюсь, без названия мотора не скажешь что лить в него.

[Malay]

Как и в прошлом году залил в движок синтетику мобил1 5w50, при -23 авто завелось туговато, при идеальных условиях, и минуты 3 ещё гремело всем, чем только можно гриметь, а в прошлом году легко заводилась при -30, "жопой наулицу", Ace_Odinn (с).
Масло видать палить начали, суки, придётся менять.

И для сравнения. Когда я ездил на 99 тазике, в самаре случилось -35, масло было залито Zik 10W40 полусинтик, стартер крутил со скоростью пулемёта максим, какбудто за бортом не мороз, а +30!
Машина правда так и не завелась, по причине кривости тогдашних прошивок.

Вот я и думаю, может на полуситик перейти?! Какие плюсы и минусы для не молодого мотора?

Сообщение отредактировал Malay: 03 Декабрь 2010 - 19:16

[Sergey_]

1.Под клапанной крышкой можно садить картошку и в поддоне тоже

Если лить дерьмовое масло и не менять его - отложений будет много. Если лить хорошее и менять вовремя - отложений будет мало. Причем здесь конденсат?

2.Закоксовывание колец

Конденсат образуется на наиболее холодных частях двигателя. Поршневые кольца трудно назвать "холодными частями".

3.Масло а не вода нужна для смазывания трущихся деталей

Ни разу не слышал, чтобы пробка маслозаливной горловины относилась к трущимся деталям, которые надо смазывать
Напомню: речь шла не о заливании воды в картер вместо масла, а об образовании конденсата из той влаги, которая содержится в воздухе и в картерных газах.

Сперто с инета, очень толковое разъяснение по маслам

!

Предупреждение: Согласно Правилам форума, при цитировании полагается давать ссылку на источник.

Что же касается "толковости" - автор данного "разъяснения" не имеет ни малейшего понятия не только о SAE J300, но и вообще о свойствах масел.

[LIKA]

Как и в прошлом году залил в движок синтетику мобил1 5w50, при -23 авто завелось туговато, при идеальных условиях, и минуты 3 ещё гремело всем, чем только можно гриметь, а в прошлом году легко заводилась при -30, "жопой наулицу", Ace_Odinn (с).
Масло видать палить начали, суки, придётся менять.

И для сравнения. Когда я ездил на 99 тазике, в самаре случилось -35, масло было залито Zik 10W40 полусинтик, стартер крутил со скоростью пулемёта максим, какбудто за бортом не мороз, а +30!
Машина правда так и не завелась, по причине кривости тогдашних прошивок.

Вот я и думаю, может на полуситик перейти?! Какие плюсы и минусы для не молодого мотора?

Пора менять масло. Всегда лили 5W30. Наслушавшись мнений - теперь думаю - может и вправду перейти на другое...
Посему присоединяюсь к вопросу предыдущего оратора.

[Sergey_]

LIKA,
от добра добра не ищут. Если мотор не дымит, нет большого расхода масла, а лампочка давления масла не загорается - зачем что-то менять?

[LIKA]

LIKA,
от добра добра не ищут. Если мотор не дымит, нет большого расхода масла, а лампочка давления масла не загорается - зачем что-то менять?

Sergey_ - об этом я тоже думала

[tmeter]

Опять свои пять копеек вставлю . Я вот люблю маслице пожирнее... Так на хлебушек, с солью, с чесночком... главное без лучку-а вдруг контакт...
Вот мне не понятно из общего крика... на зиму масло xxW40 или xxw30 все-таки? Потому как летом xxw30 - полет нормальный.

[Sergey_]

tmeter,
если летом хватает вязкости SAE 30 - то зимой ее и подавно хватит, повышать ни к чему.

[СтасОНчик]

Пора менять масло. Всегда лили 5W30. Наслушавшись мнений - теперь думаю - может и вправду перейти на другое...
Посему присоединяюсь к вопросу предыдущего оратора.

Как говорится,лучшее - враг хорошего! Так и здесь, мотор работал нормально, не кушал особо много, не дымил, зачем тогда менять и искатьчто-то лучшее когда уже залито хорошее?

[alexcei2007]

Пора менять масло. Всегда лили 5W30. Наслушавшись мнений - теперь думаю - может и вправду перейти на другое...
Посему присоединяюсь к вопросу предыдущего оратора.

А я наоборот поменял - вместо GM10W40 залил GM5W30.... Зима однако))))

Сообщение отредактировал alexcei2007: 25 Январь 2011 - 08:17