Сообщений в теме: 82

[KVM2007]

Привет форумчане! Подскажите по C14NZ Астра Ф 96г. Год назад возникла проблема: увеличился расход топлива с7,5л по городу до 10,5л. После проверки датчиков,давления топлива,замены лямбды на NGK,свечей и тд;решил подкинуть другой контролер.Результат-расход опять 7,5-8л.Отъездив год проблема вернулась. Причем на старом блоке опорное было 1,1в, а на этом 0,38в-так как и было. Остальные параметры датчиков и давления топлива(0,8 и2,5 при пережатой обратке) не изменились.Вопрос такой:могла ли слететь прошивка и можно ли перепрошить этот ecu?

У нашего ЭБУ IEFI-5 прошивка не может слететь никаким каком, она у нас масочная и изготавливается вместе с процессором, перепрошивка и смена невозможны по определению. Это у C16NZ EFI-4 там УФ ПЗУ, там возможно.

По опорному напряжению (полагаю речь о лямбде), не уверен что оно должно быть вообще, впрочем не мерил. Формально лямбда его не требует. Возможно это не опорное, а разница "нуля" между минусом АКБ и двигателем из-за плохой проводки. Будет оказия - померию.

[Sashok_76]

сварочные работы производили на своем авто? Какая память на есu прошита.

После установки другого контролера никаких сварочных работ не проводилось.Просто купил на разборке и поставил при чем даже номера на нем не видно,но при этом отработал год и ничего. А где то месяц назад заметил -увеличился расход и запах с глушителя-резкий,как запах тухлого яйца. Просто хочу узнать можно ли прошить контролер на c14nz или сразу менять на другой. Какая память прошита не знаю

[Sashok_76]

У нашего ЭБУ IEFI-5 прошивка не может слететь никаким каком, она у нас масочная и изготавливается вместе с процессором, перепрошивка и смена невозможны по определению. Это у C16NZ EFI-4 там УФ ПЗУ, там возможно.

По опорному напряжению (полагаю речь о лямбде), не уверен что оно должно быть вообще, впрочем не мерил. Формально лямбда его не требует. Возможно это не опорное, а разница "нуля" между минусом АКБ и двигателем из-за плохой проводки. Будет оказия - померию.

Дело в том, что на старом блоке было примерно такое:машина заводится и работает нормально,но иногда выскакивала ошибка 44. При этом тяга то падала,то становилась нормальной на одной и той же заправке бензином Если отключить лямбда зонд,то машина дергалась и на хх глохла или передергивало ее-обороты то200, то 600,то300 и тд.Если подключить обратно -работа востанавливалась.Перемерил все: и датчики и давление-все норма.Гдето вычитал что на на этих ecu опорное 0,35-0,45в при отключенном лз-у меня 1,1. И это является коственным показателем неисправности если напряжение больше вольта. И еще-мерить надо цифровым вольтметром: там внутренее сопротивление больше. На счет прошивки понял-спасибо И еще: если менять блок, то брать точно с такой нумерацией или есть варианты

[Sorokin_Vadim]

Здесь есть:
http://www.auto-max.ru/

[KVM2007]

Дело в том, что на старом блоке было примерно такое:машина заводится и работает нормально,но иногда выскакивала ошибка 44. При этом тяга то падала,то становилась нормальной на одной и той же заправке бензином Если отключить лямбда зонд,то машина дергалась и на хх глохла или передергивало ее-обороты то200, то 600,то300 и тд.Если подключить обратно -работа востанавливалась.Перемерил все: и датчики и давление-все норма.

Я больше склоняюсь к плохой проводке минуса. Тем более что он берется от выпускного коллектрора (а лямбда минусом сидит в нем). Его несложно контроллировать, как - я уже описал Два проводка в салон, один от минуса АКБ (именно с клеммы, а не с корпуса) и от корпуса двигателя, т.к. к выпускному коллектру что-то присобачить проблема. Если есть доступ к ЭБУ, то его корпус тоже желательно промерить. должно быть везде меньше 0.1 вольта, а при 0.5 у лямбды законно снесет крышу. Разговоры про некое опорное ходят давно. Смысла в нем не вижу.

[Sashok_76]

Я больше склоняюсь к плохой проводке минуса. Тем более что он берется от выпускного коллектрора (а лямбда минусом сидит в нем)
Я мерял сопротивление между вып. коллектором и корпусом лямбды-0,03Ом и между щупами 0,01Ом. Напряжение не мерял проверю отпишусь. Хочу еще спросить о ШМХХ: он, я читал, обучается скрепкой. У меня разьем OBD2-между какими контактами там нужно ее вставлять и какой сам процесс

[s@y_bb]

Хочу еще спросить о ШМХХ: он, я читал, обучается скрепкой. У меня разьем OBD2-между какими контактами там нужно ее вставлять и какой сам процесс

У меня после такого "обучения" ШМХХ двигатель работал как тракторный дизель, а из выхлопной чёрный дым валил, пока я не скинул на пару часиков клему с аккумулятора чтобы обнулить ЭБУ. А через недельку ШМХХ скончался. Но если есть желание, то вот http://forum.opel-cl...topic=31241&hl=

[KVM2007]

Я мерял сопротивление между вып. коллектором и корпусом лямбды-0,03Ом и между щупами 0,01Ом. Напряжение не мерял проверю отпишусь.

Этот замер ничего не даст. Там теряется редко. Более "критические" места между корпусом машины и минусом АКБ, двигателем и минусом ЭБУ. Минус ЭБУ довольно точный можно взять проколов иголочкой коричневый провод ДПДЗ или MAP сенсора (потом капнуть в прокол каплю клея, чтоб влага не попадала. Мерить именно напряжения на работающем двигле.

ШМХХ скрепкой калибровать у нас не надо, он и так калибруется при скидывании клеммы АКБ.

[Sashok_76]

У меня после такого "обучения" ШМХХ двигатель работал как тракторный дизель, а из выхлопной чёрный дым валил, пока я не скинул на пару часиков клему с аккумулятора чтобы обнулить ЭБУ. А через недельку ШМХХ скончался. Но если есть желание, то вот http://forum.opel-cl...topic=31241&hl=

Тогда обучать не будем Пусть работает так-без обучения. Буду копать дальше-подсосы воздуха,проверю лямбду на осцилографе, может загляну в катализатор: помоему он еще не выбивался,хотя выхлоп с трубы идет ровный и в руку бьет хорошо

[KVM2007]

Тогда обучать не будем Пусть работает так-без обучения. Буду копать дальше-подсосы воздуха,проверю лямбду на осцилографе, может загляну в катализатор: помоему он еще не выбивался,хотя выхлоп с трубы идет ровный и в руку бьет хорошо

Подумалось, а не бензонасос ли. Зима, лед бывает в баке. 44 ошибка это бедная смесь, т.е. если лямбда жива, то форсунка просто не способна обеспечить подачу даже полностью открытая, а это от слабого давления в топливной магистрали (бензонасосы у нас традиционно глючат моментами, потом очухиваются)

[Sashok_76]

Подумалось, а не бензонасос ли. Зима, лед бывает в баке. 44 ошибка это бедная смесь, т.е. если лямбда жива, то форсунка просто не способна обеспечить подачу даже полностью открытая, а это от слабого давления в топливной магистрали (бензонасосы у нас традиционно глючат моментами, потом очухиваются)

Давление в насосе я проверял-0,75 в магистрали и 2,2 при пережатой обратке. При этом когда пережимаеш, то стрелка быстро прыгает к 2,2бара. Когда у меня накрывался старый бенз, то давление было 0,75, а когда пережимаеш-медлено подымалось до 1,5. А проверить под нагрузкой на машине, при езде- не знаю что это даст. Вопрос в другом:машина работает на одной и той же заправке по разному: то чуть прижмеш и полетел, а то как будто кто то за бампер держит. Такое впечетление то ли зажигание уходит ,то ли подача бензина уменшается. Может форсунка. Кстати- ее нужно чистить?

[KVM2007]

Давление в насосе я проверял-0,75 в магистрали и 2,2 при пережатой обратке. При этом когда пережимаеш, то стрелка быстро прыгает к 2,2бара. Когда у меня накрывался старый бенз, то давление было 0,75, а когда пережимаеш-медлено подымалось до 1,5. А проверить под нагрузкой на машине, при езде- не знаю что это даст. Вопрос в другом:машина работает на одной и той же заправке по разному: то чуть прижмеш и полетел, а то как будто кто то за бампер держит. Такое впечетление то ли зажигание уходит ,то ли подача бензина уменшается. Может форсунка. Кстати- ее нужно чистить?

Недавно промывал бензобак, заодно проверил бензонасос. Давление "почти пережатого" 1.4 атм. На производительность не проверял, некода было. Давление в системе тоже не замерял. Но 1.4 это нормально, умну претензий нет.

Но я к тому, что в момент замера он работает нормально, а на ходу может "выёживаться", Увы, манометр в салон не выведешь, чтоб на ходу давление контроллировать, разве что на капот "а ля мерседесовский значок" спалиться правда недолго... Кстати думал об электронных датчиках давления и вольтметр в салон, но мне пока без надобности.

[Diman-395]

Добрый вечер подскажите пожалуйста где можно прошить мозги в Москве
Двигатель C 1.4 SE есть подозрения на сбой в программе.

[s@y_bb]

Добрый вечер подскажите пожалуйста где можно прошить мозги в Москве
Двигатель C 1.4 SE есть подозрения на сбой в программе.

Тебе скорее в ветку тюнинх!

[Крашер]

Добрый вечер подскажите пожалуйста где можно прошить мозги в Москве
Двигатель C 1.4 SE есть подозрения на сбой в программе.

Попробуй у Сорокина Вадима спросить...

[Diman-395]

спасибо за ответ я тут новенький подскажите а где раздел тюнинг и как спросить и кто такой Сорокина Вадима

[s@y_bb]

спасибо за ответ я тут новенький подскажите а где раздел тюнинг и как спросить и кто такой Сорокина Вадима

http://forum.opel-cl...hp?showforum=68

[Крашер]

спасибо за ответ я тут новенький подскажите а где раздел тюнинг и как спросить и кто такой Сорокина Вадима

Я его ответы чаще встречал вот тут: http://forum.opel-cl...?showtopic=6127
А вот и он сам... http://forum.opel-cl...?showuser=12814
Не знаю, чем это поможет.
С чего взяли, что именно в программе сбой? Может, просто глючит проводка где-то?

[Diman-395]

спасибо за ответы я написал более подробно о проблеме почитав других пользователей.

[Паштетыч]

Раз здесь пошел разговор про "мозги" может кто подскажет откуда надо копать. Дело в следующем, ехал загорелся чек, внимание не обращал т.к. на газу он часто горит(бедная смесь). Но тут он погорел немного, а потом начал моргать как будто что то закорачивать стало. В районе где находится ЭБУ раздалось характерное потрескивание как при коротком и машина заглохла. После этого машина перестала заводиться. На приборке чек не горит, реле бензонасоса не щелкает, искры нет. Такое чувство что либо нет сигнала на "мозги", либо нет сигнала с "мозгов". Могли вообще "мозги" сгореть или нет? Как с этой проблемой разобраться по возможности самому?