Сообщений в теме: 858

[УРФИНДЖУС]

Markav, Бош - не плох . Главное чтобы по габаритам своим не отличался от заводского

[Jaguar3105]

Здравствуйте
Прошу прощения, если пишу не в ту тему. Пытаюсь купить поддон акб (номер 13167332) через известный интернет магазин. По данному номеру сайт ничего не находит. В каталоге по vin мой поддон идет под номером 6201760 (поз. 12 на схеме). Мой поддон выглядит как на фото. Под каким номером заказывать, чтобы взять пластиковый, а не металлический.
Заранее спасибо

Прикрепленные изображения

• 
• 

Прикрепленные изображения

• 

[УРФИНДЖУС]

Jaguar3105, Смею предположить . что металлического и нет
А на других ресурсах пробовали искать помимо "известного сайта " ?

[Jaguar3105]

УРФИНДЖУС, спасибо за ответ
Металлический поддон на Meriva A есть, вопрос в том- металлические поддоны шли на дорестайлинг или рестайлинг?
Буду признателен за другие интернет ресурсы, на которых можно приобрести запчасти. Можно в личку.
Спасибо

Прикрепленные изображения

• 
• 

[kreps]

а ни как и не куда.
просто АКБ производимые в европе заливают 1,25, а иногда и 1,23 и она опускается до 1,23-1,21 при активации.
этого достаточно для эксплуатации в европе.
если акб делают в России, то у нас другие климатические требования к температурам замерзания электролита и 1,27 для продаваемого акб у нас норма.
если авто зимой эксплуатируется из гаража или на крайняк из ракушки и/или ездит каждый день, то вы не заметите особых проблем с акб.
он можно сказать теплый у вас постоянно.
если же авто движется 1-2 раза в неделю, то акб с низкой плотностью, при первом холодном запуске, страдает больше, чем с высокой плотностью.
поставляемые на машинах акб в 2006-2010 годах были в основном с пробками и плотность можно было проверить и скорректировать.
теперь акб идут необслуживаемые и такой возможности нет.
остается только покупать либо наш от проверенного производителя - вероятность бодяжного электролита меньше и плотность нашей климатической нормы должна быть
или покупать любой с пробками и проверять плотность.
на данный момент сколько было фирменных акб, все были с заниженной плотностью.

можно и ни чего не далать и довериться фирме. но тут как повезет.

Вот в соседней ветке нашёл ответ на внезапно возникший вопрос. Суть проблемы такова : у знакомого аккумулятор TAB четыре месяца. обслуживаемый. Решил зарядить. Плотность даже до 1.25 не догоняется. Мерим измерителем 60ач аккумулятор почти 80 ач показывает. Небольшой шок. Ответ нашёл уже в выше указанном.

[УРФИНДЖУС]

Jaguar3105, В профиле , укажите информацию по Вашему авто латинскими буквами и будет понятно какой у Вас автомобиль ))))

У меня авто 2008 года ( после рестайлинга) , подставка пластиковая .

Сайт еще Вам по запчастям : www . emex . ru

Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 17 Январь 2016 - 17:31

[Роман125]

Есть у меня работа на акб 40а/ч. Брал на марч. Заводил и работал без проблем года 2. Но сейчас читаю форум и хочу узнать про свой случай который можно приписать к данной теме: не завелась машина , не помог и подзаряд. В морозы случалось чаще но помогала зарядка акб или прикуривание. В последнем случае не помогло и "прикуривание". какой вердикт? Сейчас снова хочу зарядить акб и еще раз попробовать. до этого загоралась и F. Но приходилось снова отсоединять клеммы и снова повторять процедуру прикуривания. В окошке вижу черный цвет.

[vas320]

Роман125, Напиши в профиле год и мотор

[alexsys74]

Роман125,

Аккумулятор нужно проверить не по окошку (поплавок) а ареометром (если есть возможность). Так же необходимо проверить емкости АКБ тестером или нагрузочной вилкой. Если нет такой то возъмите лампу на 55 Вт (от ближнего) и подключите к полностью заряженому АКБ, подключите мультиметр и контролируйте напряжение пока оно не достигнет 10,2 В под нагрузкой. Прощедщее время умножьте на 4,75. Полученое значение будет соответствовать текущей емкости АКБ (Ач). Если оно окажется меньше в 2 раза паспортному то АКБ уже ничего не спасет, либо будет столько мороки что проще купить новый.
При покупке АКБ будьте внимательны к тому что покупаете. Так распространенные сейчас АКБ с кальциевым покрытием (Ca+, Ca/Ca) требует для зарядки 16-16,5 В. Поэтому он всегда на машине будет недозаряжен с со всеми вытекающими (сульфатация). Выход раз в месяц/квартал заряжать зарядным устройством с возможностью регулирования напряжения (Кулон-912(405), Вымпел-50(55), Катунь-512 и др.).

Сообщение отредактировал alexsys74: 02 Февраль 2016 - 06:50

[kreps]

alexsys74, насчёт ареометра прочтите мой предыдущий пост. Регулировка напряжения не поможет. Нужны зарядные устройства импульсного типа способные разбивать сульфатацию на пластинах. Лично мой Ca-Ca при зарядке 16,1 в начинает кипеть другие то же . Вроде писалось что это вредно. Где правда брат?

[alexsys74]

kreps,

Вся правда в плотности электролита. Если пролность не поднимается и пластины покрыты белым налетом, то это сульфатация (сульфат свинца), очень плохая штука для АКБ. Для большинства народа это прямая дорога за новым АКБ. Есть энтузиасты которые пытаются с сульфатом боротся - но честно скажу, по мне это просто маньяки (один чел описывал процесс химической рассульфатации который он проводил по приведенному на одном форуме методе - результат - сульфат не побнжден, чел заработал ожег верхних дыхательных путей).
Канечно сульфат можно победить если много времени (от месяца и больше) и запасной АКБ. Но победа никогда не будет полной. Правда для победы нужно чтоб и сульфатация была небольшой.
По поводу зарядки. Для полного востановления заряда АКБ, потраченого на запуск двигателя летом (при стандартной температуре +20), нужно проехать около 30 км. Зимой соответственно еще больше в разы. Если у Вас короткие поездки то АКБ никогда не получит использованный заряд обратно и с каждым разом его недозаряд будет только увеличиватся. А это прямой путь к сульфатации. Поэтому и необходимо АКБ регулярно подзаряжать.
Что касается кальциевых АКБ. То тут сами производители говорят (про АКОМ) что заряжать нужно напряжением 16-16,5 В. Иначе он никогда не зарядится. Правда рекомендачия такая - заряжать напряжением 14,5 до 80% зарядки. Затем переходить на 16-16.5 уже добивать до 100%. При таком раскладе кипение минимально. Если нужно то я могу найти все эти описания на форумах (недавно сам озадачивался и читал). На ютьюбе есть натурный эксперимент с АКБ Мутлу Ca/Са - 30 декабря поставили АКБ на зарядку напряжением 14.5 В и протностью 1,15. Вначале ток был около 6А. Через сутки ток упал до 0,5 А, плотность поднялась до 1.24. На следующий день плотность не изменилась, ток упал до нуля. Оставили в этом режиме на новогодние праздники. Через неделю зарядки плотность не изменилась. Подключили зарядку с напряжением 16,2 В, плотность за 7 часов поднялась до 1.27-1,29. АКБ полностью заряжен.
По поводу импульсного тока - это для снятия сульфатации, причем единого мнения нет в этом вопросе (токи, длительность импульсов). НО в 70% случаев это помогает. Но это уж очень длительный процесс. Проще не допускать этого.
По поводу кипения. Читал на на форуме ответ технолога производителя АКОМ - полная зарядка только кипячением с добавлением воды после 8 часовго отстоя после зарядки.
С AGM аккумуляторами там вообще засада с зарядкой. Так что самое правильное - это правильное обслуживание, то бишь регулярная подзарядка АКБ, особенно если малые ежедневные пробеги.


Если АКБ в норме, а плотность электролита низкая, то можно откорректировать плотность отлив ареометром или грущей часть электролита и добавивив электролита с плотностью 1,34-1,4. Вот методика корректировки.

Прикрепленные изображения

• 

Прикрепленные файлы

•  Korrektirovra_plotnosti_electrolita_pered_zimoy.pdf   1002,13К   101 скачиваний

Сообщение отредактировал alexsys74: 02 Февраль 2016 - 13:09

[vas320]

Есть такие десульфаторы -коробочка с двумя проводами - соединяешь с акумом и оставляешь всегда подсоединённым
http://www.ebay.com/...tery-desulfator
Можно и самому собрать -схем полно

[Хатуль Мадан]

vas320, коллега, Вы же серьёзный электронщик, как можно вестись на подобные "коробочки"??? Какие процессы могут происходить в паре "батарея - коробочка", если сия коробочка присоединена к батарее двумя проводками и всё? Только медленный разряд батареи! Для десульфатации применяется зарядка импульсами тока с разрядом в паузах между импульсами, это известно. Также очевидно, что сама, без подвода энергии извне, вырабатывать импульсы тока она не способна. Или есть возражения?

[vas320]

Там эта схема долбит импульсами(30 Вольт) по акуму от которого она же и питается
Вот как вариант
http://eurosamodelki...a-svoimi-rukami

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал vas320: 02 Февраль 2016 - 15:06

[alexsys74]

Умиляет меня в этой схеме предохранитель на 2 ампера в минусовой цепи.

И еще мне интересно через какое время АКБ разрядится в ноль с подключенной этой коробочкой?

[vas320]

Потребляет схема мало -20-40 мА

[alexsys74]

vas320,
А сколько тогда из этого она выдает на АКБ?
Судя по потреблению не больше половины того что потребляет. Такой ток для АКБ, просто как слону шарик от пинпонга из детского ружья.

[vas320]

Там импульсы очень короткие но ток достигает больших значений
Вот здесь есть описание зарубежной схемы
http://www.rlocman.r...s.html?di=31005

[Sergey_]

Можно придумать много разных схем, реализующих разные алгоритмы работы... Но есть принципиальный вопрос: действительно ли эти алгоритмы обеспечивают десульфатацию свинцово-кислотного АКБ?
Я ни разу не видел более-менее серьёзных исследований на этот счёт, только рекламу. Если кто-то видел - угостите ссылкой пжл.

[alexsys74]

kreps,

Вот технология зарядки кальциевых батарей. В общем описание заряда такое (на графике приведена зарядка двух АКБ 50Ач включеных паралельно):
1 . В таблице первый этап постоянным током до 15 V. До снижения тока 1/30 ёмкости. То есть при постоянном токе зарядки растет напряжение на АКБ до напряжения отсечки.
Второй этап током 1/20-1/30 ёмкости до стобилизированного напряжения 16.2V. То есть теперь напряжение отсечки выставляется 16.2 В. После достижения напряжения отсечки второго этапа держим АКБ два часа. В течении последних двух часов ток должен падать.
У исправного АКБ ток должен быть в конце заряда 1/100 ёмкости. Третий этап это храние АКБ.

2.Встречаются АКБ которые имеют глубокую сульфатацию или другие причины Иногда бывает что даже на первом этапе не происходит снижения тока .При таком рскладе заряд нужно контролировать. Выдержать два часа максимального напряжения и остановить заряд. Иначе будет сильный гидролиз при котором происходит искуственное повышение плотности и нагрев АКБ.

А вот ссылка на эксперимент по зарядке кальциевого АКБ напряжением 14.7 (до конца никогда не зарядится).

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал alexsys74: 02 Февраль 2016 - 19:05