Сообщений в теме: 272

[Balaur]

Какой УОЗ на ХХ? У меня сейчас как раз получилось, что на ХХ без нагрузки -14 градусов, включаю кондей, то -10 градусов. -14 градусов, это как раз и есть один зуб.

[Balaur]

Ребята, неужто на здоровой машине никто не знает сколько должен быть УОЗ? У меня на ХХ отрицательные значения показывает и при увеличении оборотов увеличивается уходит за ноль. Ничего не понимаю :-(

[berkut]

Balaur, не переживай так сильно.
то что УОЗ на оборотах ползет в большую сторону это нормально. так не только у всех, но и У ВСЕХ.
значение, которое тебя интересует не даст ни кто. про это уже писалось, что значение ставиться компом по результатам работы мотора и в частночти датчика детонации. использование газа сдвигает порог детонации очень существенно.
залей высокооктанового бензина и посмотри на значения. я уже раньше это предлагал.
по поводу меток.
если бы ремень перескочил, да еще и на больших оборотах, то ты бы уже не поехал дальше своим ходом.
ну проверь метки, на всякий случай.
верхний кожух долой, проворачивешь мотор пока метки не РВ не встанут напротив, а потом лезишь вниз и смотришь на метку на шкиве, которая должна попасть на выступ на пластиковом корпусе (ровно по вертикали в самом низу). на верху должно быть немного не ровно. левая выше правой.
а правильнее метки ГРМ ловить не по меткам на звездах, а по положению валов. но для этого надо иметь приспособу для РВ и клапанную снимать.

теперь про пропуски. убери газовую цепь от форсунок. пусть машина поработает на родном топливе и родной электрике. бувает, что ошибку дает газовый блок.
я уже писал тебе ранее, что для 100% поиска проблемы в газ-бензине, сначала добиваются нормальной работы на бензине, а потом уже постепенно подключают газовые потроха. сейчас же очень много всего допом стоит и найти проблемы в электрике крайне тяжело.
если тебе не варвары газ подключали, то надо только 4 фишки переподключить.

[Balaur]

Сделал как посоветовано. Восстановил исходный бензин. Ничего не поменялось. Продолжаю искать. Единственно что ещё бросилось в глаза, так это то, что на хх движок не бубнит и работает ровно пока не включится вентилятор охлаждения. Отключается вентилятор (или если отключаю кондей) двигатель работает ровно. А на высоких оборотах пропуски зажигания (в любом случае) появляются сразу в двух цилиндрах попарно: на бензине 1 и 4, на газу 2 и 3. Эти симптомы ни на что не указывают? Может опять клапана (или сёдла) начинают давать дуба. Я насколько понимаю если в определённый момент нет компрессии в одном из цилиндров, то они связаны через выпускной колллектор и будут пропуски зажигания в соседних цилиндрах. Так?

[berkut]

так.

а симптомы не опредеющие.
начинай опять с азов.
1. компрессия.
2. ее изменение при капании масла в чилиндры
3. если есть возможность замерь давление масла механическим монометром.
4. напомни что у тебя с клапанами звезд. чистил или нет?
далее с нагрузкой
5. попробуй нагрузить эл.сеть до всключения вентилятора и посмотри что будет. может напруга упала, гена барахлит?
при низкой отдаче в бортовую сеть гена бывает так нагружает моторю. что даже глохнуть может.
6. проверь акб на нагрузку, замерь напругу.
7. сними ремень приводной и проверь помпу. бывает ее подкливает и при натяге ремня при нагрузке гену она может душить мотор механически.
8. парное отключение цилиндров - это не практика, может и один отключать. на этом не зацикливайся. глушение их именно на больших оботах говорит о не полном сгорании смеси на верхах.
это может быть и сбой ГРМ (метки), звезды, свечи, датчики синхронизации валов.

далее фантазировать не буду. надо с чего-то начать и отметать гипотезы.

Удачи.

[But]

Доброго времени суток!
Пробег 150т. Неделю назад появились небольшие редкие провалы при резком наборе скорости, при плавном - все нормально. Бензин искатал - на новом также. Самодиагностика показала ошибку 011014(может неактивная). Вчера поменял свечи - машина затроила, загорелся чек. Ошибка появилась 030201. Сегодня поменял модуль - не помогло, и ошибка та же. Что может быть?
спасибо.

[Амбр]

Вчера поменял свечи - машина затроила, загорелся чек.

Какие поставили? Зазоры проверили?

Вчера поменял свечи - машина затроила, загорелся чек.

Ну свечи местами поменяйте, проверьте, уйдет ли косяк в другой цилиндр. А вообще, такие "замечательные" свечи лучше убрать от мотора подальше.

[But]

свечи denso, местами менял - ошибка та же на второй цилиндр... проехал километров 10, выкрутил свечу - рабочая но черный сухой нагар...

[Амбр]

But, поставьте оригинальные свечи, не ищите себе приключений на седалищный нерв.

[Balaur]

Как всегда вопрос к корифеям! Ребята подскажите, машина на низких оборотах разгоняется сносно, а на высоких начинает реветь и не тянет. Расход уеличился где-то на 15-20%. Причём как на бензине (заправляю только 98-й) так и на пропане. На круиз-контроле при достижении 120 км/ч мотор начинает подёргиваться и быстрее машина не едет. Из Орла доехал до Москвы в таком режиме, а на пол-пути обратно загорелся чек - по б/к мультитроникс посмотрел - это p017012. Больше ошибок никаких не было. Стёр эту ошибку. Если не сильно газовать то ошибка не появляется, но характер работы мотора остаётся прежним - туповатым, а если притопить и продолжительно прокатится то "на педалях" можно опять считать её. Но даже при заведённом моторе на холостом ходу и спокойной езде эта ошибка не активна (смотрел опкомом).

На холостом ходу работает ровно без проблем. Катался к газовикам - проверяли газовый редуктор - всё в порядке вакуум не теряется и давление в рампе тоже, только за несколько дней катался перенастраивал обогащение газовой смеси. Каждый раз смесь становилась чуть чуть беднее. Лямда зонды работают и рисуют "синусойды" - к ним пока вопросов нет. Катализатор пока себя ошибкой тоже не проявил. Летом поменял шестерни и электроклапана, настроил зазоры в клапанах.

Свечи прошли около 10 тыс (вчера их откалибровал) выглядят нормально (проверял заменой на запасной комплект - точно причина не в них), модуль зажигания полагаю что ни при чём  (пропусков зажигания нет же).

Дроссель как показывал 13% на хх так и показывает. Хотя за почти 180 тыс эксплуатации я туда ни разу не заглядывал. Подсоса воздуха нигде в гофре от дросселя к клапанной крышке не зафиксировали - проверяли очистителем карбюратора... мне кажется что вопрос не в подсосах атмосферного воздуха - ведь обороты холостого хода стабильны. Клапанная крышка новая (рвалась мембрана). Куда смотреть в чём может быть причина? Мне показалось что в режиме прогрева мотор работает получше на высоких оборотах, но как-то всё равно не так как было раньше. Для меня пока очевидно, что проблема в смесеобразовании, а что ещё на неё может влиять? Датчик входной температуры воздуха (у меня ДМРВ нет)? Датчик температуры двигателя - он постоянно показывает у меня на мультитрониксе нормальные значения. А может подзабился катализатор? и На высоких оборотах его пропускной способности не хватает?

Как всегда очень рассчитываю на совет более знающих. Подскажите чего делать?

Сообщение отредактировал Balaur: 23 Декабрь 2016 - 11:54

[berkut]

на католик похоже. тем паче, что вы его конкретно подпалили(пост в другой теме) и засрали. он может сам прочистится, если сможет, но это бывает не всегда. если начал осыпаться, то забивает сам себя.

кстати постоянное забеднение состава смеси говорит именно об этом. выхлоп не проходит, смесь не сгорает, лямбда обедняет. машина не едет. вот и цепочка. на низах выхлоп успевает просочиться, и сильно не чувствуется.

[Balaur]

Будьте добры дайте ссылку на этот пост, если не затруднит. Или вы сослались на мои же слова в другом посте? Тогда не надо :-)

Сообщение отредактировал Balaur: 23 Декабрь 2016 - 15:14

[berkut]

где вы расписали ремонт мотора. в другой теме.

но машина-то одна.

[Демьян]

машина на низких оборотах разгоняется сносно, а на высоких начинает реветь и не тянет. Расход уеличился где-то на 15-20%. Причём как на бензине (заправляю только 98-й) так и на пропане. На круиз-контроле при достижении 120 км/ч мотор начинает подёргиваться и быстрее машина не едет.

Проверьте зазор в клапанах. Может под нагрузкой, когда температура выпускных клапанов выше, один или несколько клапанов не закрываются.

[berkut]

уже делал.

вот из другой темы.

 

Опять отрегулировал зазоры в клапанах (толкатели пришлось уже подтачивать ибо стандартного ряда уже не хватало).

[Balaur]

на католик похоже. тем паче, что вы его конкретно подпалили(пост в другой теме) и засрали. он может сам прочистится, если сможет, но это бывает не всегда. если начал осыпаться, то забивает сам себя.

кстати постоянное забеднение состава смеси говорит именно об этом. выхлоп не проходит, смесь не сгорает, лямбда обедняет. машина не едет. вот и цепочка. на низах выхлоп успевает просочиться, и сильно не чувствуется.

Надо отметить, что машина стала плохо разгоняться после замены клапанной крышки и произошло это не постепенно, а скачкообразно. Вот это меня и смущает. Со старой клапанной крышкой машина срывалась с места и мотор тянул бесподобно, но старая клапаная крышка вначале стала дышать (шипеть), но это не мешало машине очень хорошо ехать (но при этом немного подъедало масло). Я правда не особо придавал значения этому шипению так как этот процесс усиливался медленно, хотя таки обратил внимание, что через отверстие, связанное с мембраной в клапанной крышке даёт шип, но я не помнил как это было на свежей машине и не мог сравнить. Однако, когда пошёл свист и стали плавать обороты, то стало понятно, что клапан-мембрана накрылся и пришлось менять крышку. Насколько я понимаю с заменой клапанной крышки изменился характер вентиляции картера и видимо что-то ещё. Ломаю голову как это могло скачкообразно повлиять на катализатор? Хотя и не исключаю, что это таки катализатор причина "тупизны" мотора. Может это шипение как-то компенсировало какие-то процессы? 

Что касается клапанов, то тут всё нормально, при замене клапанной крышки  я промерил зазоры клапанов - всё норма, более того зазоры у меня несколько увеличены 0,4-0,45 (практика показала, что приемлемо для машин на ГБО и до 0,5 мм - клапана стучать не будут, хотя немного увеличится ударная нагрузка).

Сообщение отредактировал Balaur: 23 Декабрь 2016 - 18:29

[berkut]

когда пробивает мембрану, то масло начинает подсасывать в приемный коллектор и потом оно идет в мотор. оно тама горит и потом идет в католик, где осаживается в нем в виде много чего паразитного.

не буду вдаваться в подробности, не в них суть.

мало того оно там дожигается и горит, что пагубно влияет на католик.

надо смотреть на показания второй лямбды.

тут было что-то про синусоиды.

на первой это нормально, а вот на второй это не нормально. что с сигналом на второй?

[Balaur]

Я понимаю, что масло убивало католиик, появлялась до продутия католизатора всё чаще ошибка 0420. После продутия на протяжении последни 20 тыс ошибка 0420 не появлялась вовсе. Но мне непонятно почему с заменой клапанной крышки и прекращением поедания масла машина стала плохо разгоняться?

На второй лямде после пуска её прогрев - 0,41 вольт на протяжении где-то секунд 45. Затем значения начинают изменятся. Иногда синхронно с первой  лямдой, иногда в противофазе. Могу сфотографировать и выложить осциллограмму мультитроникса с синхронными показаниями двух лямд на холостом ходу прогретого мотора, и во время движения. Попытаюсь их так сфотографировать, чтобы было понятно

Сообщение отредактировал Balaur: 23 Декабрь 2016 - 19:08

[berkut]

правильно, пока она не прогреется, она не работает. на первой должно быть примерно тоже.
потом после прогрева лямбды начинается подстройка мотора уже по ее значениям.

 

ждем наглядные данные

Сообщение отредактировал berkut: 23 Декабрь 2016 - 19:17

[Balaur]

Как вставить картинки в текст?