Сообщений в теме: 272

[Balaur]

Наконец пришли долгожданные стаканчики. Отрегулировали клапана. Все клапана легли в допуска Пришлось менять карту настроек газа, так как смесь оказалась для настроенных клапанов богатой и движок начал тупить. После изменения настроек ГБО пришлось перенастроить и вариатор. При трогании на обеднённой смеси появился завал. Изменил угол с 3 до 5 градусов и завал исчез. Больше угол до 1000 оборотов ставить нельзя - начинают плавать обороты ХХ при включённой нагрузке(кондей, дальний свет и т.п.). Свыше 4500 оборотов поставил 5 градусов. Электроника машины и фазосмещатель шаг в 1 градус отрабатывают штатно. При скачке в 3 градуса система начинает семафорить, что не всё нормально (загорается жёлтая машинка с ключиком, при прохождении частоты скачка УОЗ, причём только при умешьшении оборотов, при разгоне такого не наблюдается). УОЗ 4 градуса система не хочет воспринимать вообще - чек энжин появляется сразу вместе пропусками зажигания. Поэтому толко 3, 5 или 6 градусов. Больше углы ставить не стоит - могут опять появится пропуски зажигания. 7 градусов система ещё отработатет до 2000 оборотов, но я не стал издеваться над движком, так как появляются какие-то металлические нотки в работе двигателя.
Благодарю Демьяна и Беркута за помощь и дельные советы в моих мытарствах. Всех с наступающим новым годом! И нехворать!

Сообщение отредактировал Balaur: 26 Декабрь 2013 - 21:37

[chuper07]

Чтобы поехать необходимо 1.заменить свечи 2.Проверить модуль зажигания(возможно визуально,сняв модуль и резиновые колпачки с наконечника,пробой возможно будет виден)Если модуль,то цена вопроса 6000

[berkut]

оказывается все просто. а мы тут голову ломали!!!!!!!

[Демьян]

И тут всем поперло.

[Balaur]

Как всегда бегу за помощью к корифеям!
Ребята подскажите. На газе увеличился расход процентов на 20% и двигатель нестабильно работал. Приехал к газовикам, посмотрели осциллограмму, увидели завальчики и на бензине. Достал модуль зажигания, а концы пластиковые рассыпались. Купил и поставил новый модуль. Двигатель вроде как заработал ровно. Но расход всё равно высокий. И тут стала появляться ошибка 0170, не часто раз в 300-500 км. Посмотрел по своему мультитрониксу на бензине вроде датчики ДК1 и ДК2 дают нормальное напряжение, а на газу завышенные значения. Сделал вывод что неправильно настроена газовая аппаратура и надо её корректировать. Прверили, однако смесь как раз далеко не бедная по настройкам... Решил, что где-то может подсасывать воздух в систему (обороты не плавают), тем более, что чуть подхлопывает в выхлопной трубе после перегазовки и броска педали газа. Брызгал очистителем карбюратора, вроде нигде не сосёт. Но сегодня утром мне моя муська приподнесла очередной сюрприз. Завожу, машина прогревается нормально, но при частоте около 3800-4000 оборотов минуту появляются ошибки 301 и 304 одновременно (и на газу и на бензине) и двигатель троит до тех пор, пока ошибки не сброшу. Что характерно, то при нажатии на педаль газа как бы двигатель отзывается, а затем частота немного проседает. Куда лезть и что нужно смотреть?
Грешил на ДМРВ, но у меня вместо него (по Экзисту) стоит датчик "температуры воздуха, синхронизация двигателя", может это и есть ДМРВ в другом исполнении (там всего два контакта). Не знаю.

[Демьян]

Как всегда бегу за помощью к корифеям!
Ребята подскажите. На газе увеличился расход процентов на 20% и двигатель нестабильно работал. Приехал к газовикам, посмотрели осциллограмму, увидели завальчики и на бензине. Достал модуль зажигания, а концы пластиковые рассыпались. Купил и поставил новый модуль. Двигатель вроде как заработал ровно. Но расход всё равно высокий. И тут стала появляться ошибка 0170, не часто раз в 300-500 км.

Бедная или богатая рабочая смесь.

Посмотрел по своему мультитрониксу на бензине вроде датчики ДК1 и ДК2 дают нормальное напряжение, а на газу завышенные значения. Сделал вывод что неправильно настроена газовая аппаратура и надо её корректировать. Прверили, однако смесь как раз далеко не бедная по настройкам... Решил, что где-то может подсасывать воздух в систему (обороты не плавают), тем более, что чуть подхлопывает в выхлопной трубе после перегазовки и броска педали газа.

Богатая смесь не успевает сгореть в камере и догорает в глушителе.

Брызгал очистителем карбюратора, вроде нигде не сосёт. Но сегодня утром мне моя муська приподнесла очередной сюрприз. Завожу, машина прогревается нормально, но при частоте около 3800-4000 оборотов минуту появляются ошибки 301 и 304 одновременно (и на газу и на бензине) и двигатель троит до тех пор, пока ошибки не сброшу. Что характерно, то при нажатии на педаль газа как бы двигатель отзывается, а затем частота немного проседает.

Пропуски зажигания в первом и четвертом цилиндрах. Возможно система отключает цилиндры из-за не сгоревшего топлива.

Куда лезть и что нужно смотреть?
Грешил на ДМРВ, но у меня вместо него (по Экзисту) стоит датчик "температуры воздуха, синхронизация двигателя", может это и есть ДМРВ в другом исполнении (там всего два контакта). Не знаю.

Вместо одного ДМРВ ставятся два других датчика: Температуры воздуха на впуске и Абсолютного давления на впуске.
Сначала отрегулируйте нормальную смесь, поменяйте свечи и промойте форсунки, не грех проверить компрессию. И как там с расходом масла?

[Balaur]

Да забыл отписаться! Раскоксовал двигатель Лавром. Залил перед заменой масла промывку. Залил масло БМВшное, которое мне глянулось по ссылке. Прокотился до Москвы и обратно. И расстроился. Уровень масла перед поездкой был на максимуме, после поездки - чуть выше середины метки щупа. Однако - всё. Уровень больше не падает!!! Как бы я не летал - масло перестало уходить! Нагар на выхлопной трубе стал пепельный. Поэтому за совет по раскоксовывателю спасибо! На одном из сайтов прочитал, что после раскоксовывания нужно прокатиться 200-300 км, чтобы кольца осободились от лака и кокса.

Теперь что касается нынешней работы двигателя. Перебои как на газу, так и на бензине, поэтому, насколько я понимаю, настройки газа - ни при чём и форсунки тоже. Если и бензин и газ переливают цилиндры - то проблема в понимании мозгами в объёмах поступающего воздуха, т.к. лямда-зонды вполне адекватные. Если я включаю вариатор УОЗ на газе - цилиндры не запинаются, но как раз через некоторое время появляется ошибка 0170. Мне всётаки кажется что мозги машины не совсем понимают что творится с кислородом. Свечи прошли 17 тысяч - проверил их - чистенькие, менял на другой комплект - не помогает.
Заметил следующее: отключаю разъём датчика температуры и нет никакой реакции в работе мотора. Вот поэтому я и начал грешить на ДМРВ. А потом я этот ДМРВ у своей муськи не нашёл. Как проверить работоспособность этого чёртового датчика температуры и абсолютного давления на впуске и где этот датчик абсолютного давления на впуске?

Сообщение отредактировал Balaur: 29 Июнь 2014 - 19:55

[Демьян]

Заметил следующее: отключаю разъём датчика температуры и нет никакой реакции в работе мотора.

И даже не выскакивает новая ошибка?

Вот поэтому я и начал грешить на ДМРВ. А потом я этот ДМРВ у своей муськи не нашёл. Как проверить работоспособность этого чёртового датчика температуры

Поз. 13 Самый дорогой датчик стоит полтора рубля. По-моему это простой терморезистор, меняет сопротивление от температуры. Можно его снять, подключить омметр, посмотреть на температурную реакцию, но для полноты картины нужно знать его характеристики. Как вариант этот датчик симулировать: в разъем воткнуть реостат или потенциометр и наблюдать изменения в работе мотора.

и абсолютного давления на впуске и где этот датчик абсолютного давления на впуске?

Была у меня АСТРА G, так на ней этот датчик стоял в середине на верху моторного щита, такая прямоугольная коробочка примерно 10*4 см. Да поправит меня berkut. Кажется этот Поз.18.

[Balaur]

Да вот именно я отключаю датчик 13-й позиции. Нет, ошибка не выскакивает. Может надо подольше подержать отключённым разъём?

[Balaur]

Пошёл сейчас ради интереса ещё раз завёл машину и посмотрел как работает мотор с датчиком и без него. Практически без разницы. Чек энжин не загорается с отключённым датчиком. Любопытно вот что: с подключённым датчиком температуры воздуха второй лямда зонд даёт более высокие значения напряжения. Что это значит? То есть система реагирует на этот датчик, но характер работы мотора не меняется. Может дело не в этом датчике? Или он уже убитый и его подключение-отключение воспринимается как сразу нештатная работа. Странно то, что чек не выскакивает...

[berkut]

Balaur, кроме указанных ошибок, точно нет больше ни чего?

промой клапана звезд и смени дополнительно масляный фильтр. после лавра по системе шлака полно ходит, сетки клапанов забивает.
они дают провал.
датчик на патрубке при отключении должен давать ошибку, но сам по себе этот датчик особо ни на что не влияет.

[Balaur]

Нет, нет ничего. В том-то и дело.

[berkut]

Balaur, тогда это подзасраные лавром католик или 1 лямбда. если прогорит и самоочистится, то все вернется в норму. не дожег газов в католике будет давать уровень 2 лямбды и мотор будет душится.

[Balaur]

Я уже после Лавра проехал 4000 км, когда же всё очистится? Я тут понаблюдал за лямдой на осциллограмме (благо она перед носом на стекле). Если машина работает на холостом ходе, то через минуту напряжение второй лямды потихонечку растёт до 0,8 В. Газанёшь и напряжение упадёт до 0,09-0,15 и потом опять начинает расти. Тоже самое на больших оборотах вначале напряжение невысокое, а затем начинает расти. Как раз именно на высоких оборотах (свыше 3500) появляется ошибка о пропусках зажигания в 1 и 4 цилиндрах. Повторюсь, что ошибка появляется на бензине и газе. Но как только я включаю вариатор (он включается только на газе) и сдвигаю зажигание на 3-6 градусов перебоев нет, но есть высокий расход газа. В этом случае сеточки клапанов отпадают... Лямда тоже т.к. на этапе её опроса системой при старте тоже можно получить перебои в 1 и 4 цилиндрах.
Как итог: внешнее проявление проблемы: еле заметное потраивание работающего двигателя на XX (еле усиливающееся при включении кондиционера). Стабильно появляющиеся перебои в 1 и 4 цилиндрах на высоких оборотах. Что ещё можно посмотреть? Ребята я знаю, что вы ещё что-то дельное посоветуете.
А ещё я заметил, что со стороны ремня генератора начало набрызгивать масло на патрубок радиатора :-(
Скажите, а сапун меняется на коробке скоростей, а то он у меня весь в масле и вообще коробка скоростей мокрая от него, аж поддон потный

[Демьян]

Я уже после Лавра проехал 4000 км, когда же всё очистится? Я тут понаблюдал за лямдой на осциллограмме (благо она перед носом на стекле). Если машина работает на холостом ходе, то через минуту напряжение второй лямды потихонечку растёт до 0,8 В. Газанёшь и напряжение упадёт до 0,09-0,15 и потом опять начинает расти. Тоже самое на больших оборотах вначале напряжение невысокое, а затем начинает расти. Как раз именно на высоких оборотах (свыше 3500) появляется ошибка о пропусках зажигания в 1 и 4 цилиндрах. Повторюсь, что ошибка появляется на бензине и газе. Но как только я включаю вариатор (он включается только на газе) и сдвигаю зажигание на 3-6 градусов перебоев нет, но есть высокий расход газа. В этом случае сеточки клапанов отпадают... Лямда тоже т.к. на этапе её опроса системой при старте тоже можно получить перебои в 1 и 4 цилиндрах.

А как меняется сигнал первой лямбды? Что значит при "старте"?, на холодную лямбда не работает.

А ещё я заметил, что со стороны ремня генератора начало набрызгивать масло на патрубок радиатора :-(

А это точно масло или может антифриз? Я как то не представляю в этом районе масляных элементов.

Скажите, а сапун меняется на коробке скоростей, а то он у меня весь в масле и вообще коробка скоростей мокрая от него, аж поддон потный

Поз. 6 и 7. А может в коробке масла выше крыши?

[berkut]

Я уже после Лавра проехал 4000 км, когда же всё очистится?

пробег не влияет на это. можно иметь пробег под 1000 и грязные каналы масляной системы, а можно под 1000000 и чистый мотор внутри.

Я тут понаблюдал за лямдой на осциллограмме (благо она перед носом на стекле). Если машина работает на холостом ходе, то через минуту напряжение второй лямды потихонечку растёт до 0,8 В. Газанёшь и напряжение упадёт до 0,09-0,15 и потом опять начинает расти. Тоже самое на больших оборотах вначале напряжение невысокое, а затем начинает расти.

нормально всё. запредельных данных нет. а поднятие уровня 2 лямбды, причем равноменое, говорит только о низкой вентиляции трубы и скапливании газов в зоне датчика на ХХ.

Как раз именно на высоких оборотах (свыше 3500) появляется ошибка о пропусках зажигания в 1 и 4 цилиндрах. Повторюсь, что ошибка появляется на бензине и газе. Но как только я включаю вариатор (он включается только на газе) и сдвигаю зажигание на 3-6 градусов перебоев нет, но есть высокий расход газа.

а в этот момент по лямбдам что?

В этом случае сеточки клапанов отпадают...

как раз нет. в этом режиме как раз и начинает работать система сдвига фаз. это самый пиковый режим для клапанов звезд.

Лямда тоже т.к. на этапе её опроса системой при старте тоже можно получить перебои в 1 и 4 цилиндрах.

при старте она не работает, пока не прогреется.
и здесь не стоит говорить о перебоях. система отключает эти цилиндры. потому и ошибка. если бы ошибка выскакивала сразу при запуске, то тогда можно было бы говорить о нерабочем целиндре. но и ошибка в этом случае выскакивает другая.

Как итог: внешнее проявление проблемы: еле заметное потраивание работающего двигателя на XX (еле усиливающееся при включении кондиционера). Стабильно появляющиеся перебои в 1 и 4 цилиндрах на высоких оборотах. Что ещё можно посмотреть?

это как раз говорит о плохом и не своевременном сгорании топлива, а также о нарушении фаз.

А ещё я заметил, что со стороны ремня генератора начало набрызгивать масло на патрубок радиатора :-(

уверен, что масло? может антифриз?
сними кожух ГРМ верхний, если там сухо, то это скорее антифриз = помпа на замену просится.

Скажите, а сапун меняется на коробке скоростей,

меняется все что угодно, только это не поможет.

а то он у меня весь в масле и вообще коробка скоростей мокрая от него, аж поддон потный

проверь уровень. иногда сервисмены переливают.

[Balaur]

За совет по сапуну спасибо. Действительно тысяч 15 назад меняли масло. Видимо перелили. Уровень не знаю как посмотреть. Щупа не нашёл. Ждать пока закончит сочится? Или всё-таки менять сапун? Сальники не повыдавливает?
Что касается другой стороны двигателя, то никак понять не могу. Если бы тёк антифриз, то он бы высыхал и оставлял красноватый оттенок на патрубках. А На шкивах жирная грязь и не сохнет. Пока не разобрался. Его течи я не вижу. Снял посмотрел кожух ремня ГРМ - там не видно текут ли сальники распредвалов. Буду дальше наблюдать и разбираться.
Теперь что касается работы двигателя. Подключил опком. Посмотрел ошибки (мультитроникс показывает не всё). Только неактивные ошибки пропусков зажигания в двух цилиндрах. Сбросил ошибки и стал гонять двигатель на разных оборотах. Чётко слышаися пропуски зажигания на частотах выше 3000 об/мин и появился завал при трогании. Ошибки 301 и 304 одновременно стали появляться активными регулярно. Опком ошибку 0170 чётко определяет как смесь богатая, а не бедная. Но больше она после стирания не появляется. Мгновенная топливаная корректировка (по опкому) работает. По лямдазондам: при прогреве движка у первого и второго напряжение одинаковое 0,41 В. После прогрева первая лямда работает чётко - постоянная пляска амплитуды как и было на нормально работающем ДВС: вытаскиваю трубку вакуумника - напряжение лямды падает и через несколько секунд мозги отрабатывают этот подсос и дальше напряга опять скачет. Вставляю трубку вакуумника на место - напряжение возрастает до 0,91-0,93 и дальше падает и устаканивается нормальный работоспособный режим. Вторая лямда просыпается после прогрева несколько позже столь интенсивногй пляски амплитуды у неё нет, но срабатывает мгновенно на перегазовку и при отпускании педали газа (при торможении двигателем) падает напряжение мгновенно до нуля. Т.е. отклик второй лямды мгновенный, но колебания её амплитуды не столь интенсивны как у первой (это нормально?), но как мне кажется адекватны.
Двигатель стал туповат на разгон.
Пока не добрался до электрогидравлических клапанов фазосмещателя. Но ошибок в ЭБУ по ним нет и по опкому УОЗ изменяется с -10 на хх (без кондея) и до 16 градусов на 3500 об/мин (это нормально?). Хочу их всё же снять и посмотреть сеточки, может действительно не отрабатывают они смещения фаз на высоких оборотах. Крышку клапанов для этого нужно снимать или можно так обойтись, открутив болт?

[Демьян]

За совет по сапуну спасибо. Действительно тысяч 15 назад меняли масло. Видимо перелили. Уровень не знаю как посмотреть. Щупа не нашёл. Ждать пока закончит сочится? Или всё-таки менять сапун? Сальники не повыдавливает?

На коробке в корпусе дифференциала с левой стороны есть контрольная пробка, на ровной площадке её выкручиваешь и ждешь пока стечет лишнее. потом заворачиваешь обратно.

Что касается другой стороны двигателя, то никак понять не могу. Если бы тёк антифриз, то он бы высыхал и оставлял красноватый оттенок на патрубках. А На шкивах жирная грязь и не сохнет. Пока не разобрался. Его течи я не вижу. Снял посмотрел кожух ремня ГРМ - там не видно текут ли сальники распредвалов. Буду дальше наблюдать и разбираться.

Попробуй на язык, если сладкий то это антифриз.

Пока не добрался до электрогидравлических клапанов фазосмещателя. Но ошибок в ЭБУ по ним нет и по опкому УОЗ изменяется с -10 на хх (без кондея) и до 16 градусов на 3500 об/мин (это нормально?). Хочу их всё же снять и посмотреть сеточки, может действительно не отрабатывают они смещения фаз на высоких оборотах. Крышку клапанов для этого нужно снимать или можно так обойтись, открутив болт?

Отсоединяешь разъем, откручиваешь болт и аккуратно вытягиваешь клапан, смотри не урони сеточки.

[Balaur]

вспомнил. До всех моих мытарств с двигателем произошел один инцидент. Как то на высокой скорости и соответственно на высоких оборотах произошел как бы удар в двигателе и он заглох. Я его завел и особых изменений в работе не заметил. а не мог ли в тот момнт перескочить ремень ГРМ? Как это продиагностировать?

[Демьян]

а не мог ли в тот момент перескочить ремень ГРМ? Как это продиагностировать?

Обычно при этом выскакивает ошибка рассинхронизации. Если есть сомнения, то можно провести процедуру совмещения меток, как при замене ремня ГРМ.