Сообщений в теме: 1963

[tor323]

alreboot, приветствую, собственно в ваших вопросах и лежит ответ, если форсунка льёт(травит) т.е. время импульса впрыска одинаково а топлива попадает больше то некорректировка по лямбде может быть связано с её показаниями, видимо есть отклонения, кроме лямбды может фигурировать ДТОЖ, МАП, ДПЗД, не знаю насколько точны показания Мультитроникса, но здесь было бы правильным смотреть именно время впрыска и остальные показания блоков диагностикой, ошибка может ничего и не значить а может именно даёт знать о том что какие то показания близки к пределам нормы, т.е. с большим отклонением что видимо и влияет на расход.

[alreboot]

кроме лямбды может фигурировать ДТОЖ, МАП, ДПЗД

Спасибо. Ваше сообщение натолкнуло меня на пару мыслей.
Например, у меня есть проблема с «залипанием» оборотов - после того как поднимешь педаль газа обороты остаются на том же уровне и помогает только пару повторных нажатий на педаль.

Это беда проявляет себя очень редко поэтому я долгое время не лез смотреть. Где-то месяцев восемь назад полез, снял моноинжектор, слегка помыл его, почистил ШМХХ и заодно посмотрел датчик положения дроссельной заслонки. ДПЗД был немного поношен, я его почистил, пошкурил дорожки и поставил обратно, но проблема с «залипанием» не ушла. Поэтому я решил, что проблема с тросиком (хотя в момент залипания поддевание педали ногой вверх не помогает). По поводу этого есть какие-то идеи?

ДТОЖ, МАП не менялись чуть более чем вечность. Не знаю, как их проверить – только заменой?

Сообщение отредактировал alreboot: 04 Май 2015 - 23:07

[Крашер]

...
ДПЗД был немного поношен, я его почистил, пошкурил дорожки и поставил обратно, но проблема с «залипанием» не ушла. Поэтому я решил, что проблема с тросиком (хотя в момент залипания поддевание педали ногой вверх не помогает). По поводу этого есть какие-то идеи?
....

Вот это НОМЕР! Суметь разобрать невскрываемый ДПДЗ, да ещё ухитриться почистить в нём дорожки...
Не просто почистить - ПОШКУРИТЬ!
Это КАК?
Фото в студию!
А вот тросик - всё-таки под замену.

[tor323]

Доводка дорожек в ДПЗД шкуркой это уже лишнее, если резистивный слой изношен токосъёмниками безполезно его там шкурить, лучше уж заменить на новый, а проблема с тросиком может не решаться поднятием педали так как трос дросселя на педали незафиксирован, на нажатие передаётся на трос через пружинку одетую на него, в обратную возврат происходит посредствам пружины заслонки.
ДТОЖ проверяется по сопротивлению в зависимости от температуры, смотрите в этой теме... http://forum.opel-cl...o...59426&st=80
МАП по давлению и выходному напряжению, полная проверка делается специальным прибором создающим вакуум, проще можно проверить по напряжению на сигнальном проводе ,как правило это зелёный провод, при включеном зажигании напряжение должно быть от 4.25 до 5В, на хх 1-1.58В

[Крашер]

tor323, если тросик разлохматился внутри оплётки... никакая пружина не поможет, как и оттягивание педали газа. Тут уже у кого-то встречалось подобное.

[tor323]

Крашер, ну извиняйте...может не так выразился но я об этом и говорю ... что трос к педали незафиксирован на возврат и "принудительный" возврат-подьём педали непритянет трос обратно и остаётся только возврат пружиной заслонки, а если тросик разлахматился или оплётка где потёрлась и закусывает то и пружинка не поможет.

[KVM2007]

Например, у меня есть проблема с «залипанием» оборотов - после того как поднимешь педаль газа обороты остаются на том же уровне и помогает только пару повторных нажатий на педаль.

Уточните - явление проявляется только на ходу и при остановке обороты "устаканиваются"? Если "Да", то это не имеет отношения к педали газа (см. тему ШМХХ). Если нет, то неплохо бы долезть до ЭБУ и к регулирующему выводу ДПДЗ подключить тестер и "выловить" на ходу напряжение зависания оборотов. Тогда легко отличить обычное напряжение ХХ и "зависающее" и далее уже по ситуации (то, что трос газа назад не вытягивает нормальный ХХ говорит о том, что он может и не при делах). Можно конечно подключиться и под капотом иголочками,
см. http://forum.opel-cl...p...st&p=836653
но на ходу проверять не выгорит, а оголять там изоляцию не есть гут.

[alreboot]

Вот это НОМЕР! Суметь разобрать невскрываемый ДПДЗ, да ещё ухитриться почистить в нём дорожки...
Не просто почистить - ПОШКУРИТЬ!
Это КАК?
Фото в студию!

А вот и уважаемый Крашер подтянулся.
Конечно, тут спорить нечего - я ошибся - перепутал с какой-то штуковиной, которую разбирал примерно в это же время, может даже не от своей машины.
Посмотрел сегодня под капотом у меня стоит ДПДЗ cts 06682 c-3224, он, конечно, неразборный.
Его я тоже снимал, когда пробовал потягать тросик на предмет клина.
Заодно сейчас увидел, что болтался разъем который идёт на датчик оборотов, что на маховике, - этот разъем должен был крепится к одному из болтов, что на верхней крышке блока цилиндров, а по факту он завалился за жгут и валялся на впускном, но это мелочи.

Уточните - явление проявляется только на ходу и при остановке обороты "устаканиваются"?

При остановке обороты остаются на том же уровне – завышены.
Я хорошо помню глаза пешеходов, переходящих по «зебре», когда я подгазовывал, чтобы обороты упали – люди явно думали, что сейчас их будут давить.

В защиту ХХ и всего, что с этим связано, скажу , что обороты на ХХ не "плавают" и двигатель не подглохает, тьфу-тьфу.

Можно конечно подключиться и под капотом иголочками,
см. http://forum.opel-cl...p...st&p=836653
но на ходу проверять не выгорит, а оголять там изоляцию не есть гут.

А вот за ссылочку большое спасибо - буду проверять на выходных по этому мануалу.

... проблема с тросиком может не решаться поднятием педали так как трос дросселя на педали незафиксирован, на нажатие передаётся на трос через пружинку одетую на него, в обратную возврат происходит посредствам пружины заслонки.

Да, полагаю, так оно и есть. Когда я проверял трос дросселя в последний раз меня ввело в заблуждение то, что он двигался плавно и гладко, когда я его отцепил с обоих сторон. Но как говорит Крашер, может он «закусывает» время от времени...

ДТОЖ проверяется по сопротивлению в зависимости от температуры, смотрите в этой теме... http://forum.opel-cl...o...59426&st=80
МАП по давлению и выходному напряжению, полная проверка делается специальным прибором создающим вакуум, проще можно проверить по напряжению на сигнальном проводе ,как правило это зелёный провод, при включеном зажигании напряжение должно быть от 4.25 до 5В, на хх 1-1.58В

Спасибо, консолидирую ваш опыт и советы KVM2007 и составлю план тестов которые надо провести на выходных.

Сообщение отредактировал alreboot: 05 Май 2015 - 21:07

[Крашер]

А я-б "подкинул донора" - ШМХХ. Заодно и к лямбде "прицепился"-бы.
Тросик у нас в машинках - как правило - имеет достаточно большой ход в оплётке. Проверка его - занятие несколько геморройное, но абсолютно эффективна. Снять и - просто напросто потягать вперёд-назад, поворачивая вдоль оси. Разлохмаченный внутри оплётки тросик в каком-либо положении обязательно проявит свою гнусную сущность. Нет - так значит копаем уже в другую степь.
Почему я начал с донора ШМХХ - так он тоже немало крови выпил людям. Его или тщательно и аккуратно промывать или "донорить" или менять... Поскольку он даже на прогретом двигателе всё-таки влияет на обороты ХХ. Хотя-бы при полностью отпущенной педали акселератора. Дырдочка-то им перекрытая - это или подсос воздуха или излишек бензина.
Хотя, эти факторы можно поискать и не трогая ШМХХ. Те-же форсунки - дают неправильный распыл, а лямбда уже просится под замену - не реагирует...
Кстати, если срепкодиагностика не даёт ответов... может стоит попробовать метод двух педалей?

[X_DreaM]

Ребята, кто помнит какой диаметр резьбы у астры на заднем тормозном шланге, и заднем тормозном цилиндре? Трубка тормозная повредилась (вероятно микротрещина от старости) идущая к тормозному цилиндру. При торможении капает, и педаль понемногу уходит. Вот думаю попробовать подобрать что нибудь Ваз.

[VK63]

Для начала профиль неплохо бы заполнить. А свечи и ВВ провода заменить в первую очередь, причём проверить сопротивление на проводах, если >10МОм, в мусорку.

[Andreko]

Подскажите, пожалуйста, задние боковые двери на 5-ти дверном хэтче и седане одинаковые?

[Митя197]

Для начала профиль неплохо бы заполнить. А свечи и ВВ провода заменить в первую очередь, причём проверить сопротивление на проводах, если >10МОм, в мусорку.

Свечи впринципе и так новые стоят... тыщ 5 на них откатали. А вот какие там провода хз... буду просто менять на новое. Но поидее к моим симтомам это сильно неотносится... Хочу понять что смотреть дальше.

[KVM2007]

А свечи и ВВ провода заменить в первую очередь, причём проверить сопротивление на проводах, если >10МОм, в мусорку.

По выделеному - формально конечно правильно... но такой совет вводит в заблуждение. 10МОм это очень много! примерно в 1000 раз больше нормы для силиконовых проводов. Умну самый длинный конец до 1-го цилиндра 12кОм. А что делать тому, у кого 20КОм (50, 100 и т.д.)? Да и у разных производителей погонное сопротивление (на еденицу длины) может заметно отличаться. ВАЗовские с нихромовой проволочкой вообще менее 1кОм.
Гы. А я уж к 120 тык приближаюсь. Ни свечи, ни провода за 8 лет не менял. Впрочем у нас довольно сухо.

[tor323]

Ага, помню себе тогда в поисках проблемы с модулем взял новые провода, так вот у них сопротивление было больше родных, посставил бы снова старые но колпачки были уже «уставшие»

[karpa13a]

граждане, может кто в курсе:
диференциал в коробках одинаковый или разный? я про автомат и механику.

ато чота когда резко притоплю или резко отпущю педальку - характерные удары прилетают(

[tor323]

karpa13a, по моему разные, а шрусы смотрел, может оттуда стук, удары на диф непохоже, на автомате вообще диф живучее чем на механике.

[karpa13a]

tor323, да понятно что живучее.
там всё болтается( что на стоячей машине привод прокручивается что на вывешенном колесе. люфт паркинга тогоже-непонятно как измерять.

видимо надо всё скидывать и руками уже крутить(

[tor323]

Да как обычно, вращая внешнюю обойму удерживая полуось, но сдается мне что удары это коробаса вина.

[Andreko]

Ответьте про двери, пожалуйста.