Сообщений в теме: 2904

[6opucbl4]

Lap_s, привет! Если верить приборам, то у моего 98 пробег, но не факт, что не скручен. Так что да, думаю нужно потрошить блок. Только гаража нет - это печаль. Но ничего, судя по всему его можно снять и на улице, а потом домой утащить.

А про сцепление - без понятия, т.к. брат с пробегом через салон.

Сообщение отредактировал 6opucbl4: 01 Октябрь 2016 - 22:51

[Lap_s]

У моего тоже 97854 тыс., и я уверен, что не скручен!
Однако в моей проблеме отсутствует ошибка "F", она лишь на пару сек. выскакивала и пропала, а висит и блюпупом не определяется ошибка Р1700, боюсь что дело все таки в механической части. Либо новый главный цилиндр сцепления умер или выжимной, который год назад ставил, новый за 3500т.р!

[dotsent]

P1700 это общая ошибка по коробке - запрос обслуживания. Для выяснения конкретной причины нужно подключаться к МТА и смотреть ошибку.

[6opucbl4]

dotsent, я выше писал, что ошибка у меня 1607 - ошибка регулирования положения сцепления исполнительного устройства


Lap_s, позавчера все нормально стало (вдруг) пропала и F, и машина с ключом. Завелся, поработала на холостых. Вчера заводиться отказалась Снова F, снова не заводится и ошибка 1607, но уже красная. В общем надо снимать МТА.

[alexsys74]

6opucbl4,

Прежде чем разбирать автомобиль может просто проверить АКБ. Он должен быть исправным и хорошо заряженым. Иначе, при попытке блока определить положение, выскочит злосчастная F.

[Lap_s]

Полностью согласен, проверить АКБ нужно в первую очередь! Стащи у друзей или знакомых))) с машины менее требовательной к состоянию АКБ!

[6opucbl4]

alexsys74, Lap_s, спасибо, воспользуюсь советом

[striker2013]

Есть кто-нибудь в Санкт-Петербурге, кто занимается ремонтов изитроников?
Нужно заменить щетки в приводе сцепления, прокачать сцепление и сделать адаптацию точек схватывания.
В сервисах цены неадекватные какие-то!

[nevus]

striker2013, ветка не по авто, но отвечу так-
заменить щетки можно самостоятельно, сложного нет ничего.
прокачать можно с помощью OPComa, если нет то можно купить за пару тыщ, всё равно пригодится.
"чисто по дружбе" за это может взяться только друг, а так как Вы задаете такой вопрос значит никто помочь не может.
это мое мнение, можете не соглашаться.

[striker2013]

striker2013,
"чисто по дружбе" за это может взяться только друг, а так как Вы задаете такой вопрос значит никто помочь не может.
это мое мнение, можете не соглашаться.

Я же не за бесплатно. Я бы заплатил. Просто в сервисах дорого, ищу подешевле.

Сообщение отредактировал striker2013: 04 Октябрь 2016 - 09:10

[александр51]

Где-то попадалась информация, что на машинах после 7го года, прошивка мозгов не дает запустить стартер при работающем двигателе. Это же обновление позволяет не втыкать постоянно нейтраль на светофорах. Было такое? Или приснилось?
Машина 6го года. Когда взял, помнится стартер можно было крутануть при работающем моторе. Пара заездов в сервис для ремонта изи, и теперь блокировка стартера имеется. Видимо прошили обновление.
Или снова сны?

[Амбр]

александр51, только блоки управления разные а значит и прошивки там разные. Это не телефон где все в одном файле.

[александр51]

Понятно. Малоли парой шьются, из-за заточки друг под друга

[ser_platonov]

Господа! Подходит время к очередной замене сцепления на Изике...
Мотор z16xe (20DY3824) , Экзист говорит, что диск сцепления это 06 64 102 (Opel), причем альтернативы по производителям нету. Ценник соответственно не гуманный (10 400р). Комплект покупать не хочу, т.к. по случаю купил оригинальную корзину 56 66 006. Подскажите, это единственный вариант диска или все же есть какая-то альтернатива?

[ursuag]

ser_platonov, http://totax.com.ua/...p;firmname=Opel - указаны аналоги - LUK 621303009, SACHS 3000951139, POLCAR 621303009, VALEO 828018

Сообщение отредактировал ursuag: 18 Октябрь 2016 - 10:36

[ser_platonov]

ursuag, к сожалению, это номера комплектов, а не диска...

[bogorod]

Приветствую Вас, глубокоуважаемые товарищи ! Я рассказывал Вам свою историю про ошибку F, в итоге - замена сцепления (корзина,диск,выжимной) + адаптация и прокачка через Tech2 (два раза; первый - после замены, второй - через 500КМ бесплатно), пока проехал 1500КМ - вроде всё в порядке. Единственное, что меня беспокоит - на холостых ходах, когда машина стоит и прогревается, случается звуковое явление - щелчок под капотом, кратковременно падают обороты и звук пропадает, буквально 1-2 секунды, во время движения такого нет; также замечаю жестковатое переключение передач, точнее возврат со 2 на 1, иногда, бывает, крайне редко (пробки, рваный ритм движения) звук, напоминающий хруст. В автоматическом режиме этот процесс происходит более плавнее, ногой ощущаю момент переключения,но таких звуков, как при ручном режиме управления, грубых (изредко, во время движения в длительных пробках), нет. На ровной дороге - всё, скажем так, идеально, переключения относительно плавные (в основном езжу на ручном режиме) - момент переключения ощущается в виде звукового явления и небольшого точка в районе педалей\днища.

Что это может быть ? Ремень ГРМ, ролики - кратковременная потеря оборотов ? Вилка переключения передач - звуки при переключении передач (это не касается 4,5 передачи) ? Сервопривод ?

Всё никак не могу понять оптимальную скорость при которой следует переключать передачи в ручном режиме...наберу 10-15КМ\Ч, дёрну ручку, незначительно отпущу педаль газа - замечательно переключается (особенно на "холодном" двигателе, как только тронулся со стоянки), при попытках крутить двигатель до 20КМ\Ч и выполнить переключение ощущается, бывает, дёрганье, поддаю газу и еду нормально. Случается,что при 20КМ\Ч переключение на 2 передачу происходят нормально,но,это, на мой взгляд, связано с качеством дорожного полотна,например при подъёме в горку - набираю скорость под 20КМ\Ч - дёргаю ручку - поддаю газку - никаких дёрганий.

Помогите добрым советом. Хочется, чтобы машина служила и не огорчала.

P.S. щётки менялись, на светофорах,пробках всегда переключаюсь в N. При стоянках - N и стояночный тормоз.

Сообщение отредактировал bogorod: 20 Октябрь 2016 - 13:54

[alexsys74]

bogorod,
Коробка адаптивная. Переключение происходит минимум при 2000 оборотов и от скорости не сильно зависит. Момент переключения (обороты, тяга, скорость) зависит от вашего стиля езды.
Объясните пожалуйста, зачем иметь изитроник и переключать передачи вручную?

[UMNIK]

alexsys74, В первую очередь для более динамичной езды и более эффективного торможения двигателем. Я практически с момента покупки машины (новой) езжу ТОЛЬКО в ручном режиме. При этом езда на оборотах 3-5 тысяч для меня-обычное дело. Да,расход топлива при этом растет, но всегда считал, что экономия ресурса щёток электромотора и ресурса сцепления перекрывает перерасход топлива. Дело в том, что в Москве нередко на километр дороги приходится 10 и более светофоров. Если ползти на автомате, то сцепление срабатывает в среднем в два раза чаще ,чем при ручном режиме. Скажем ,если от светофора до светофора около 100 метров, то коробка успевает переключиться 4 раза(1-2-3-2-1), а в ручном-только 2(N-1-N).

Сообщение отредактировал UMNIK: 20 Октябрь 2016 - 20:01

[bogorod]

bogorod,
Коробка адаптивная. Переключение происходит минимум при 2000 оборотов и от скорости не сильно зависит. Момент переключения (обороты, тяга, скорость) зависит от вашего стиля езды.
Объясните пожалуйста, зачем иметь изитроник и переключать передачи вручную?

Солидарен с ответом UMNIK. Автоматический режим крайне задумчив, крайне. На нём невозможно ездить в пробках - когда нужна первая передача, он переключается на вторую, затем, при резком торможении, снова первую, затем вторую, когда данный участок дороги можно было проехать на первой. Попробую при оборотах более 2000 переключать передачи.

Сообщение отредактировал bogorod: 20 Октябрь 2016 - 20:07