Сообщений в теме: 193

[KVM2007]

Прошу пардона, но не могу удержаться. По-моему фигня кака-то. Генератор 55 ампер, это 0,77 кВт. Мотор 1,4л - 44 кВт. То есть генератор при полной (!) нагрузке отбирает меньше 2% мощности мотора. А 770 ватт ещё набрать надо. Так, что даже если мотор дохлый... Вобщем что-то "не товой"... Или я чего-то не понимаю?

Сам об этом задумывался. Но подсчет неверен. 44кВт мотор набирает лишь на почти максимальных 5200 оборотов (см. паспорт). Но крутящий момент там уже меньше. Характеристики крутящего момента от оборотов я для моего движка не встречал, поэтому дальше предположения. На 2800 где момент максимальный, мощность будет несколько больше половинной, т.е. 21.24 + ? кВт Чисто по ощущениям, на оборотах ниже 2000 крутящий момент начинает сильно проваливаться, причем характеристика сильно заваливается именно в этом месте На 80 км/ч на 5 скорости должно быть вроде 2400. но все же мне ее трудно удерживать на этой границе. Т.е. чуть сбавил скорость из-за помехи на дороги, даже до 78, уже назад не вылезешь, уходи на 4-ю Реальная мощность двигателя на этих оборотах хорошо если 12-15 кВт. И влияние дополнительных 150-200 Вт (возрастают потери в самом генераторе, шкивах, ремне, хотя генератор 70А) заметно как раз где-то на уровне 2% . Иногда "под настроение" движок тянет на этих же участках получше и вылезает даже с 75, и с фарами и с пассажиром. В общем, на уровне субъективных ощущений, мне трудней пройти участок дороги не превышая скорость 80 и не переходя на 4-ую, если включены фары.

Сообщение отредактировал KVM2007: 04 Июнь 2008 - 11:03

[Александр Калинин]

Сам об этом задумывался. Но подсчет неверен. 44кВт мотор набирает лишь на почти максимальных 5800 оборотов (см. паспорт).

Расчёт не то, что бы не верен, он приблизителен, ведь максимальную нагрузку на генераторе тоже ещё набрать надо. Но после ваших объяснений это уже не так важно. Не подумайте что я переключаюсь с темы, но тут вот чего: У меня 1,6, но и он на 5-й, при скорости меньше 80 разгоняется крайне вяло, а в мало мальскую горку вобще склонен к детонации. Это называется насиловать двигатель. Я вас не учу ездить, но... в данном случае я не считаю что дрыгатель дохлый - надо просто переключатся на 4-ю. Пы.Сы. У меня вторая машина - "Жигуль". Там я на 5-ю перехожу с 70, но там и передаточное число ГП больше. А тут этот номер у меня не проходит. Удачи.

[KVM2007]

У меня 1,6, но и он на 5-й, при скорости меньше 80 разгоняется крайне вяло, а в мало мальскую горку вобще склонен к детонации. Это называется насиловать двигатель. Я вас не учу ездить, но... в данном случае я не считаю что дрыгатель дохлый - надо просто переключатся на 4-ю. Пы.Сы. У меня вторая машина - "Жигуль". Там я на 5-ю перехожу с 70, но там и передаточное число ГП больше. А тут этот номер у меня не проходит. Удачи.

Наоборот, меня это давно интересует. Считал, что движки 1.6 полностью свободны от этой проблемы, и даже несколько завидовал . Кстати о детонации, я ее вообще ни разу не слышал, даже в моменты (бывают конечно) явной перегрузки двигателя на низких оборотах. Что такое стук пальцев знаю не понаслышке, на Москвиче-412 отъездил немало лет. А тут нет. Совсем нет. Но бензин дорогой лью, 95 причем явно не бодяжат (примерно на 10% дороже обходится). "заглушка" в положении 95 и движок показывавет себя заметно лучше. Если у вас заглушка в 92 и бензин такой же, то возможно более позднее зажигание сказывается на мощности. Может поэтому впечатления сравниваются. Впрочем это тема соседнего топика, о заглушке и бензинах тут много понаписано всякого разношерстного.

[KVM2007]

Итак дырявим бампер!

Инструмент - плоское сверло по деревцу шириной 32мм. Обтачиваем точильным камнем ему скосы с боков, т.к. нужная плоскость бампера заметно наклонена и иначе обдерем среднюю полку до невозможности.

Делаем шаблон на миллиметровке. Расстояние между кругами я взял 5 см, это позволяет впихнуть 7см "тушки" фары,, при этом она торчит наружу на 1 см. Прикладываем шаблон и шилом намечаем центра дыр. Сверлим..

Берем большой канцелярский резак для картона (типа "Бен-Ладен") и вырезаем перемычку. Лмнейка не нужна, Край резака прилегает к бамперу на нужную толщину и служит направляющей, главное первую линию ровно провести. Режется сносно, нужно около 20 проходов. Дыра готова.

Ширина дыры 32мм, толщина фары 25, но в районе цоколя тоже 32. С резиновым чехлом 40. Изменено. В центре дыру расширить резаком до краев, чехол уже пролезет (край подпихнуть плоской отверткой). Зато при вытаскивании сам снимется, оно и к лучшему.

Крепеж фары пока не решен. То что плоскость верхней щели сильно наклонена к земле спутало все планы. Я конечно хочу наклонить ПТФ, но не до такой же степени, да и средний выступ в бампере будет сильно перекрывать них светового пучка если пихать фару заподлицо, вот почему gusevigor ставил их в более "правильную" нижнюю щель. ИМХО если их выдвинуть на 1 см вперед, будет куда лучше, но как крепить. Я им уже "уши" загнул, но они оказались шире углубления.

На первой фотке вышеупомянутое реле от ВАЗ. Должно подойти.

Продолжение в следующем номере...

[Александр Калинин]

Чисто по ощущениям, на оборотах ниже 2000 крутящий момент начинает сильно проваливаться, причем характеристика сильно заваливается именно в этом месте На 80 км/ч на 5 скорости должно быть вроде 2400.

Сегодня засёк по тахометру. На 5 передаче при скорости 80 тахометр показал 2000 обр.мин. Передаточные числа наших коробок (F10 и F13) одинаковые. А Вы говорите "бензин".

[KVM2007]

Сегодня засёк по тахометру. На 5 передаче при скорости 80 тахометр показал 2000 обр.мин. Передаточные числа наших коробок (F10 и F13) одинаковые. А Вы говорите "бензин".

Да, просчитался я с таблицей оборотов (я ее тут . публиковал, считал через передаточные числа из книжки). Но я не мог определить эффективный диаметр колеса под нагрузкой, видимо тут сильная ошибка набежала. По моим подсчетам 2000 это скорость 72, (а 80 - 2200, а не 2400 как я на глаз прикинул). Тут меня пытались поправлять, но какие-то у всех разные цифры вылезли.. Сможете дать точные цифры скорости и для 2, 3 и 4 передач на 2000 об?

[Александр Калинин]

Сможете дать точные цифры скорости и для 2, 3 и 4 передач на 2000 об?

Академически точные - нет)))). Цена деления спидометра 10 км/ч. Но на глаз... На 2-й - 30км/ч, на 3-й - 43 км/ч, на 4-й - 62км/ч. Сёдня пока в магазин ехал специально засекал.

[KVM2007]

Продолжение

Как нельзя ставить противотуманки!!!

Итак, крепеж. На фотке с длинными ПТФ он самый удачный, но хлопотно сверлить новые дыры в проушинаж фар (заводские слишком далеко) т.к. в новых фарах резьба в кронштейнах. В остальном получится так же. Как я не к ночи помянул тут, свои "уши" я уже согнул, поэтому решил назад их полностью не выгибать а прорезать под "косой" крепеж саморезом прямо к пластмассе бампера. Очень спорный метод. Выглядит так

под пару сааморезов. одного для такого крепежа не хватит

Дыры в бампере расширить резаком под пропихивание резинового чехла, иначе его потом не натянешь на цоколь лампы никаким каком. Номер лучше открутить, чтоб отвертку сбоку просунуь было бы легче. Получится так:

Ночью так

и так


Проводку от фар думаю объяснять не надо, хотя посоветую каждый в отдельности минусовой провод фары (без разъема) заранее нарастить припаяв кусок провода достающий до реле и на конце припаять или обжать клемму под болт М6. Это позволит вытащить фару без разрезания паяных соединений, а пайки можно делать дома в тепле. Для удобства, к одной минусовой клемме М6 добавить толстый провод минуса к аккумулятору, а к другой коротенький и тонкий проводок минуса к реле Для плюсовых концов нужны ответные клеммы (и для реле тоже), можно паяющиеся, можно обжимные. Законекченый разъем около фары обмотать изолентой и сверху натянуть кембрик (иначе со временем размотается) можно термоусадочный (в магазине электронных деталей их легко купить). Как я понял, лампы H3 меняются вместе с гибким "хвостиком", может ошибаюсь.

Монтаж под капотом выглядит у меня так

Реле и корпусные 2 клеммы прикручены к шасси ВВ катушки. К аккумулятору концы я подключаю штекером 4мм, ну это мой "колхоз" - на клеммах присобачены разъемы для подключения переноски (ностальгия с Москвича, там розеточка для нее была) и для доп. аккумулятора (от UPS) заводить машину в сильный холод после долгой стоянки (он хоть и мало А*ч но с дома теплый и стартер крутит куда бодрей), моему акк. уже 4 года, вот пытаюсь ему жизни продлить
Болтающиеся провода прихватить хомутиками. Предохранитель с клеммами мне от UPS "обломился", но то дело случая.Он хоть и 7.5А но пока не сгорает (ток потребления 10А)

Теперь про гавно... т.е. про реле. Не покупайте российских реле. Никогда! Ни-за-что! Даром не берите! С приплатой... У вас НЕМЕЦКАЯ машина, нечего в ней этому "шайзен" делать. Короче, в одном реле 4 проблемы и все клиника... Никогда не думал, что простейшую вещь можно так испоганить. Таперь по порядку. Включил реле, фары зажглись. Больше оно не выключилось... На мое счастье, концы я случайно "угадал" иначе гореть предохранителю синим огнем.
Разборка реле показала оловяную "соплю" от вывода катушки к корпусу (он же силовой контакт)

Выковырить ее удалось ценой глубокого разрушения стенки пластикового каркаса.
Второй вывод катушки лежал прямо на металле этого же корпуса (рано или поздно изоляционный лак протрется от вибрации). Перепаян, отодвинут.

Подвижный контакт промахивался мимо ответного "пятака". Нужна подгибка тонкими пассатижами.

И катушка намотана с экономией меди хуже "кетая" голимого. Всего 90 Ом, т.е. на ней будет 2.2W тепла при 14.5 V (штатное напряжение Delco,). Перегрев будет сильнейший. Сдохнет. Не лечится, только выкинуть.

Какой включатель задействовать пока не решил. И от чего запитывать. Может от габаритов, чтоб пищалка-напоминалка была задействована, хор-ррошая штука, но тем кто днем по трассам ездит с ПТФ габариты жечь в общем-то ни к чему. Так что тут решать самим.

Сообщение отредактировал KVM2007: 11 Февраль 2008 - 02:34

[Александр Калинин]

И катушка намотана с экономией меди хуже "кетая" голимого. Всего 90 Ом, т.е. на ней будет 2.2W тепла при 14.5 V (штатное напряжение Delco,). Перегрев будет сильнейший. Сдохнет. Не лечится, только выкинуть.

Ни фига ему не случится. Но вот то, что вам экзкмпляр достался уникальный по количеству дефектов - это да! Этому "сборщику" запыживать бы его в... плашмя, без солидола. Вобщем геморой на пустом месте... А монтаж вполне приличный получился - уважаю.

[Lightning...]

Я их менял, после замены новые я думал уже отрегулированы с завода, а недавно в подземном гараже вышел из машины посмотреть как они в темноте светят и увидел, что одна фигачит вверх, другая наоборот вниз ))))))))))
Они регулируются только по высоте пучка...
Нет ли у кого како-нить схемки, как нужно перед стеной (на каком расстоянии) поставить машину и на какой высоте должна быть световая граница? :-)

Для ближнего есть такая схемка, по кторой все понятно, а для ПТФ не могу найти


В общем ответили мне люди работающие у офф. дилера опиля
"Регулировка противотуманных фар

Указание: Проверить/скорректировать давление воздуха в шинах. Регулировка производится с собственной массой автомобиля и дополнительно с одним человеком или 75 кг груза на сидении водителя. См. также рабочий процесс "Проверка и регулировка фар".

Отрегулировать противотуманные фары регулировочным винтом (1) по верхней границе свет-темнота при помощи устройства для регулировки. Граница свет-темнота в этом случае проходит вертикально вдоль регулировочной линии.

Наклон противотуманных фар составляет 20 см на 10 м (соответствует наклону 2%)."

собственно без прибора по стене все запросто регулируется с имеющимися цифрами :-)

В общем как поеду мыть ее к себе в ГСК, возьму линейку и в темноте под землей буду регулировать ))))))))))

Сообщение отредактировал Lightning...: 06 Май 2008 - 15:58

[Lightning...]

1. Разметить экран определенным образом, при этом линию центров фар M наносить на экране на расстоянии h, равном высоте расположения центров противотуманных фар над уровнем пола. Расстояние h необходимо измерять на снаряженном автомобиле с дополнительной массой, равной 70 кг, на середине заднего сиденья. Топливный бак должен быть заполнен.
2. Расстояние Х от центра фары до середины автомобиля измеряется на автомобиле.
3. Проверить и при необходимости довести до нормированного давление в шинах.
4. Установить автомобиль на горизонтальную площадку перпендикулярно экрану на расстоянии 10 м. При этом продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране.
5. Включить противотуманные фары.
6. Направление светового пятна регулировать для каждой противотуманной фары отдельно. Другую фару во время регулировки закрыть непрозрачным материалом (или одеть защитный колпак).
7. Поворачивая регулировочный винт, выставить фары так, чтобы центр светового пучка находился на пересечении линий N и A ( (свет противотуманных фар регулируется только по высоте).

[KVM2007]

Те, узенькие что я поставил, вообще ни шиша границы не имеют, и дают тупо рассеяный и довольно слабый свет, как если лампочку вообще без отражателя впереди воткнуть. т.е. говоря терминами летунов, общее освещение передней полусферы. Наклонил вниз градусов на 10, чтоб встречных не слепить, но самому толку осталось негусто.

А такой схемки для штатных фар нельзя накопать. У меня беда. В аварии безвремменно почила родная фара Valeo. Два стекла ей только я сменил. Третий раз оказался роковым.Пришлось купить турецкую фару Neolite (друих вообще небыло, даже китайской Depo, даже старых на разборках). Купил оказалось УЖОС!!! Отражатель из гавенной пластмассы, ни шища не регулируется (то есть что-то внутри происходит по непонятным очень криволинейным законам, но куда надо не направить никаким каком), все разваливается, корпус трескается.... и светит вкривь-вверх прямо в граза встречке, хоть и правая.

Сообщение отредактировал KVM2007: 07 Май 2008 - 09:46

[Lightning...]

Те, узенькие что я поставил, вообще ни шиша граници не имеют, и дают тупо рассеяный и довольно слабый свет, как если лампочку вообще без отражателя впереди воткнуть. т.е. говоря терминами летунов, общее освещение передней полусферы. Наклонил вниз градусов на 10, чтоб встречных не слепить, но самому толку осталось негусто.

А такой схемки для штатных фар нельзя накопать. У меня беда. В аварии безвремменно почила родная фара Valeo. Два стекла ей только я сменил. Третий раз оказался роковым.Пришлось купить турецкую фару Neolite (друих вообще небыло, даже китайской Depo, даже старых на разборках). Купил оказалось УЖОС!!! Отражатель из гавенной пластмассы, ни шища не регулируется (то есть что-то внутри происходит по непонятным очень криволинейным законам, но куда надо не направить никаким каком), все разваливается, корпус трескается.... и светит вкривь-вверх прямо в граза встречке, хоть и правая.

Папа когда-то давно тлже аварии ставил неоригинал одну фару на омег б, правда ставил ДЕПО и светила куда нужно, правда вся кривая была и еле влезла в машину и лампочк ав ней болталась...

А я себе когда менял туманки, штатные БОШ снял разбитые камнями, а брать такие же по 3500 за штуку не решился, взял ДЕПО по 900 рупь обе новые и доволен очень, светят туда куда нужно, ровные, внутри линзованые, в общем довлольно-таки качественными оаказались

[KVM2007]

Вообще, штатные ПТФ удачны, потому что высокие. В узких направленый пучок получить просто невозможно по законам оптики, вот и уходит львиная доля света под ноги и в небеса

[Lightning...]

Вообще, штатные ПТФ удачны, потому что высокие. В узких направленый пучок получить просто невозможно по законам оптики, вот и уходит львиная доля света под ноги и в небеса

Да они удачные только из-за одного - они линзованые, а от линз всегда супер свет получается, не даром линзы стали ставить в ближний и уже в дальний

[Diver]

кхм...простите за необразованность..а скаких пор в астре линзованные ПТФ?

[Lightning...]

кхм...простите за необразованность..а скаких пор в астре линзованные ПТФ?

Они ваще-то все линзованные ))))
просто линза накрыта стеклом внешним немного рефленным

Я же даже линзы из них доставал и старых ПТФ
Мои линзы на фотках...

Сообщение отредактировал Lightning...: 07 Май 2008 - 08:38

[KVM2007]

Да-ааа, от таких свет точно совсем другой.

[Diver]

да уж...
я твердо решил сменить свой бампер...