Сообщений в теме: 1062

[tor323]

Крашер, Пробой виден хорошо, по идее это и есть причина пробоя катушки, но почему? колпачки виноваты? я тут нашёл интересную инфу, у вас оказывается на катушке стоит экран который по утверждениям увеличивает длительность искры, вот он вроде и есть причина пробоя, а подключения тоже разные на сколько я понял и возможно что масса берётся через корпус модуля, вот более детальная информация по модулю http://vectra-club.ru и пару ссылок по теме с Вектра клуба...там ребята колхозят катушки от ваза http://vectra-club.ruhttp://www.vectra-club.ru , что интересно на изоляторе свечи в месте пробоя почти нет следов нагара , вообще я думаю что колпачёк как раз таки эту зону пожелтения и не накрывает
Унас комутатор скорее всего находится в самом блоке модуля вместе с катушками, у него две пары катушек 1-4 цилиндра и 2-3, 4-х контактный разъём (+),(-), и два управляюших, принципиальная его схема на примере вазовского модуля http://vectra-club.r...?...96&start=40. кстати есть принципиальная схема по вашему типу модуля с разницой в проводе обратной связи(IGF) ignition coil.pdf, вообще точно не ясно на каких моделях и когда управляюшие транзисторы перенесли в ЭБУ но одно явно что это не практично тем более если модули слабые или "недоделаные" растёт риск выхода из строя модуля в блоке управления...а это уже не катушку поменять.
Вроде бы при наличии ошибок определится легче но с другой стороны отсутствие других побочных тоже не внушает уверенности, по датчикам могу сказать что во первых ДПРВ можно откинуть так как влияет в основном на определение момента впрыска топлива, лямбда если брешет повлияет на расход но не справоцирует ошибок по зажиганию, единственный серьёзный подозреваемый здесь это ДПКВ от которого как раз таки зависит момент зажигания...без осцилографа трудно сказать но первоначально по сопротивлению он в норме как и другие, метки естественно проверил хотя было ясно что они в порядке по отсутствию ошибок по датчику, провода со свечами поменял...время было, колпачки уже сыпались, сегодня проявлений опять не было но уже настроен на новый модуль, но всё таки интересно каким образом если комутатор находится в модуле контроллер распознаёт неисправность вторичной цепи(по первой понятно) и как он определяет(разделяет) 300-е по пропускам зажигания и 350-е по цепям? дело в том что 350 обычно относят к первичной обмотке и если вдруг транзисторы находятся в блоке управления то это уже серьёзно...

Мда навёл шухеру зверёк..., самое интересное как говорится спешка..."любит" горячку и под это дело столько лишних телодвижений получается, сам себе сколько раз говорю когда имеешь дело с машиной надо быть спокойней...а нет быстрее надо...в мозгу то процесс уже проделан заочно а руки не успевают...всё сделаешь но что то обязательно да поломаешь...

ЗЫ: добавлю по модулю, в модулях с четырёх контактным разъёмам и распиновкой как писал выше, управляюший импульсный сигнал от ЭБУ слаботочный и колеблется от 0 до 5-ти вольт, то есть коммутируюшие транзисторы находятся в модуле, в трёхконтактных катушках один плюсовой и два управляюших заземлением через комутируюшие транзисторы в блоке управления, т.е слаботочная часть находится в блоке и скорее всего у вас с пятиконтактным подключением цепь управления 12-ти вольтовая с проводами 1,5 а транзисторы в блоке как вы и предпологали.

Сообщение отредактировал tor323: 01 Август 2013 - 18:40

[Raamil82]

Ай, и не говорите мужики... Совсем недавно хотел смазать я тяги трапеции, так вот снимая одну из них сломал... Новая блин стоит 400 рубликов, а по сути мааленькая пластинка нержавейки!

[karpa13a]

три дня дождило
седне особенно
чутка поездил по городу - заглох, крутим-вертим не схватываем.
постоял минут 15 - завелась, как не бывало, поехал, минут через 10 опять заглохла.
опять постоял минут 15 - завелась опять норм и ехала уже час без происшествий.
дождик к этому времени кончился

диагностика не показала новых факапов.
остается одно - топливо?
рэле? насос?

манометра не было под руками промерить давление в рампе(

Сообщение отредактировал karpa13a: 01 Август 2013 - 19:59

[tor323]

karpa13a, топливную может и стоить проверить но у вас же проблема была с датчиками колена и распредвала а от этого двигатель будет глохнуть...и это нормально

[karpa13a]

без дпрв норм заводится)
ошибок по колену нет.
проверено - при обрыве - появляются)
ну и уж если б умерла - то б умерла чтоле до какого-то логического завершения чтоле а не так.

диагностика по подаче топлива от бака до форсунок видимо отсутствует как класс?

проверил давление в рейке после включения зажигания - 1.5атм (мерил манометром для колес) по-моему должно быть больше?

[Крашер]

...диагностика по подаче топлива от бака до форсунок видимо отсутствует как класс?

проверил давление в рейке после включения зажигания - 1.5атм (мерил манометром для колес) по-моему должно быть больше?

Давление вполне нормальное. В моновпрысковых не менее 0.76Бар должно быть.
А, диагностировать подачу - проще пареной репы. Снять крышку моника и - один заводит машину, второй наблядает, распыляет форсунка топливо или нет...

[KVM2007]

Давление вполне нормальное. В моновпрысковых не менее 0.76Бар должно быть.
А, диагностировать подачу - проще пареной репы. Снять крышку моника и

Двухвальник у него ч18чу, значит расперделеный впрыск, значит должно быть 3 кг/см2 в рампе. Другое дело, бензонасос должен в этот момент качать, а не на секунду включаться как на мультеках (там вроде как симтек, а его отработку бензонасоса по включению зажигания не знаю).

Но заводимость через 15 минут сильно напоминает отказ электроники (имено устройств, а не дефектов проводки). Искру надо проверять в этот момент.


Я наконец покрасился и даже отполировался. Капот заодно полирнул. Мне на него "сморкнулись" какой-то дрянью, лак пожрало, так и ездил с "соплей". Сейчас едва заметно в падающем свете, а так как новый.

[karpa13a]

а есть распиновка?)
bosch 1 928 401 308

хотябы дпрв,дпкв,лямбда. (2,3,4,7,21,22,24 пины)

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал karpa13a: 02 Август 2013 - 15:20

[karpa13a]

расковырял я бочину у пассажира, обнаружил дырку, вроде штатную, всё сырое( просохнет - залью герметиком наф. у водительского тоже такая дырка есть, сквозная она или с заглушкой без вскрытия не понять(
так же обнаружил фишечку от штатного магерика, видимо с питанием.
еще две релюшки. дальняя - от насоса. включаются при зажигании обе, потом дальняя отключается и включается только когда заводить пытаешься.

кстате, дырки вдоль порогов - вроде штатные - ничем не должны быть заткнуты? это норм что туда вода-грязюка заливается и выливается?

так вот, седне, завел, вышла на прогрев, через минуту тахометр скакнул к 6к (обороты не поднимались) и заглохла, рэлюшка одна из двух щелкнула раза три с минимальным временем и полез я ковырять бочину.

еще один разок вывалило 4-е ошибки по форсункам - всем.

так же наконец появилась ошибка 0335 - неправильные обороты. проверить по опкому наличие оборотов при кручении стартером и не заводки не успел. заводится( буду таскать бук с собой и опком, чо делать то.

поменял рэлюхи местами, просушу буду дальше смотреть.

да у меня симтек 56счемто, после включения зажигания рэлюха насоса работает секунды две.
искру поискать можно, но что это даст? ее наличие или отсутствие?
про ...XE движки их систему зажигания вовсе мало инфы по проблемам( по крайней мере в фак темах по полтора поста(

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

Сообщение отредактировал karpa13a: 02 Август 2013 - 15:23

[karpa13a]

расковырял у водителя край полика - таже история - вода.
сточилась заглушка (посадочка низковата), теперь сквозная дырка - чуть глубже лужа и ппц.
теперь вопрос - чёрный провод- родной? если да - то куда?
устройству на этом проводе плохо.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал karpa13a: 02 Август 2013 - 18:22

[karpa13a]

а есть распиновка?)
bosch 1 928 401 308

хотябы дпрв,дпкв,лямбда. (2,3,4,7,21,22,24 пины)

ну вот, полазил по всяким этим интернетам и нашел распиновку эбу по всем опелям и параметры какие должны быть и в каком положении)
распиновка если кому нужна для x18xe и x20xe
simtec 56.5

наговаривают на источник "автодата".
осталось приличную схему подключения датчиков найти и будет проще)

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал karpa13a: 02 Август 2013 - 19:31

[tor323]

осталось приличную схему подключения датчиков найти и будет проще)

...хотябы дпрв,дпкв,лямбда. (2,3,4,7,21,22,24 пины)

как эти подключения нашли? без схемы...по проводке?
подключения датчиков по пинам в ЭБУ у симтек 56.5 на Х18ХЕ и Х20XEV должны быть по идее другими, можно проверить и по цветам, у серии 56 подключения и цвета другие.
ДПКВ - пин 16(1) серо-красный, пин 24(2) серо-чёрный, пин 29(3) коричнево-красный(масса).
ДПРВ - пин 13(1) серо-чёрный, пин 31(2) серо-красный, пин 32(3) коричнево-зелёный.
Датчик кислорода - цепь датчика(D-B ) - пин 10(D) чёрно-жёлтый, пин 36(B ) жёлтый; - цепь подогрева(A-C) - пин 48(A) коричнево-серый, контакт С(+) подогрева берёт питание вместе с ДМРВ и электомагнитными клапанами с контакта 87 реле...то что рядом с реле бензонасоса, реле бензонасоса через ЭБУ включается на 2с для подкачки и потом при пуске, давление после подкачки не могу сказать но при пуске и на хх 2,2-2,3, с открытым дросселем 3 бара, и форсунки также запитаны от реле бензонасоса и ошибка по всем 4-м может быть связана с реле
проблемы с зажиганием у ..ХЕ проще(но "дороже") чем у трамблёрных но зависимость от датчика Холла или ДПКВ основная у обоих, дальше всё как обычно - свечи, провода, модуль, проводка и ЭБУ, кстати модуль у вас вроде должен иметь трёхконтактное подключение с комутатором встроеным в блоке управления? если свечи с бронепроводами в порядке нужно проверить искру, если её нет проверить питание на модуле и импульс на сигнальных проводах, если там тоже ничего...проводка и эбу.

Сообщение отредактировал tor323: 03 Август 2013 - 14:18

[karpa13a]

да, думал X20XEV близок по подключению) оказалось нет.
нашел распиновку из автодаты.
29-ый тоже идет на дпрв в качестве экрана.
спасибо за цвета и конкретные пины. буду проверять.

опять таки, основной вопрос: может ли эбу дрюкать рэле насоса при включенном зажигании? несколько раз с небольшим периодом.
или рэлюшка может заглючить и так дрюкаться самостоятельно?

спасибо за краткое описание работы зажигания, еще гдето момент изучал что при отсутствии сигнала с КВ и РВ то просто не заведемся. сигналы на включение насоса,свечей не придут. так ли это?

[karpa13a]

ф-ка дуршлаг
надо все пробки на брюхе перебрать с герметиком иначе любая лужа - и ппц

[KVM2007]

ф-ка дуршлаг

В таком возрасте найти "недрушлаг" бывает непросто даже среди более дорогих иномарок. Знакомый пригнал Беху (забыл какую), там в дождь вода вообще аккурат прямо в ЭБУ льется, как уплотнения чутка постареют (конструкторов без мата помянуть вообще нереал).

Ну да Вам тут глянуть интересно будет, водичка ЭБУ "подъела"
http://www.opel-club...565-shema-blok/

Судя по симптомам проблем, датчики пока вторичны. Найти все выводы питания ЭБУ, припаять проводки прямо к разъему ЭБУ (изнутри) и вольтметром контроллировать что там происходит в момент "съезда крыши".
У меня так вывод лямбды выведен наружу вообще "навсегда" под бардачком. Есличо - тестер подключить пару минут надо.

Схемы как я понимаю остается искать лишь в TIS. Попробуйте скачать у нас же:
http://www.opel-club.ru/instr.html
TIS 2004 (только схемы, RUS, 282 мб. )

[tor323]

...29-ый тоже идет на дпрв в качестве экрана.

... при отсутствии сигнала с КВ и РВ то просто не заведемся. сигналы на включение насоса,свечей не придут. так ли это?

karpa13a извиняюсь под ДПДЗ я имел в виду ДПКВ ...по ошибке написал, а 29-ый идёт именно на ДПДЗ как масса и экран, там должен быть коричнево-чёрный-1-ый контакт ДПДЗ, 2-ой контакт - 24-й пин коричнево-зелёный, 3-й контакт - 26-й пин коричнево-синий, проверьте по цветам на разъёмах возможно есть различия по схеме. кстати по линии заземления 29-го пина заземляются ДТОЖ и датчик температуры всасываемого воздуха.
Реле до заводки не должно включаться, само реле тоже может глючить но дело в том что сигнал идёт от ЭБУ, поменяйте местами реле, а вы уверены что это реле насоса щёлкает?
без дпкв и дпрв не заведётся потому что ЭБУ не видит ни положение коленвала(ВМТ) ни фазу впрыска для форсунок , хотя их роль разная они в аварийном режими заменяют друг друга, поэтому в принципе их можно легко протестировать отключая по очереди

[karpa13a]

tor323, да я понял что это КВ, проводку прозвонил - всё норм.
дпрв видимо действительно надо взять делло 10-10.. за 1кр и не маятся со всякими заменителями.

единственное что на O2 по питанию A-C идет два плюса(+12) при включенном зажигании. чего по-моему не должно быть.
и оба плюса там сколько должны оставаться после выключения зажигания?

автодата тут говорит, что на одном +5(36) на втором +12(48) и еще 29-ый вывод эбу задействован как экранирующий и земля. а сигнал возвращается на 10-ый вывод эбу 0.1-4.6В.
куда копать?

Сообщение отредактировал karpa13a: 03 Август 2013 - 17:27

[karpa13a]

В таком возрасте найти "недрушлаг" бывает непросто даже среди более дорогих иномарок. Знакомый пригнал Беху (забыл какую), там в дождь вода вообще аккурат прямо в ЭБУ льется, как уплотнения чутка постареют (конструкторов без мата помянуть вообще нереал).

Схемы как я понимаю остается искать лишь в TIS. Попробуйте скачать у нас же:
http://www.opel-club.ru/instr.html
TIS 2004 (только схемы, RUS, 282 мб. )

тис хочет поставить 4-ый эксплорер) на вин7х64 рус) как поставить - хз - доки нема.

да я про штатные дырки от покраски, которые закрыты заглушками и по скольку посадочка низковата - заглушечки эти все покоцались или выпали) соответственно - лужа 10-15см и ппц - вода внутрь.
будет неделька сухая - повыдергиваю их - заменю и герметика, сколько влезет) или сразу герметика вместо этих пробок налить а дырки залепить скотчем - пока не схватится) вообщем нужно чтото делать иначе это не дело.

зы, и стук одного или двух гидриков раздражает - ппц.

Сообщение отредактировал karpa13a: 03 Август 2013 - 18:42

[KVM2007]

тис хочет поставить 4-ый эксплорер) на вин7х64 рус) как поставить - хз - доки нема.

Ну, не следует становиться "заложником современных технологий". На вин7х64 свет клином не сошелся. Наипаче в средствах диагностики, кои даже по сей день вообще работоспособны лишь под доисторическим DOS (а это единственая доступная ОС реального времени). Так, что вариантов два:

1. Долгий, но беззатратный - переформатировать диск выделив 6..10Гб на WinXP.
2. Прикупить под WinXP небольшой б/у диск 80...160Гб, сейчас они недороги и при нужде втыкать вместо первого.
Если есть опыт разбивки разделов, можно взять диск частично рабочий, с частью "живого" места. Тады вообще копейки, или дармовой. Сам работаю сейчас на 1Тб "со свалки" где 700Гб покрыты BAD блоками. Но оставшиеся 300 работают без нареканий. Зато диск 1Тб заметно быстрей чем "300Гб весь хороший" (плотность записи выше и доступ быстрей). Лишь одно требование - диск стоять должен вертикально (поверхность с царапинами и выбиваемые новые пылинки должны падать вниз где их ловит фильтр, оставаясь на "блине" они быстро "додерут" поверхность, причем спасти инфу шансов почти не будет)

Держать второй диск всегда включеным не следует. Нужда нечастая. Иногда снять крышку кейса и переключить разъем куда практичней.

[karpa13a]

тане
есть виртуалка хр же в вин7)
но все мои попытки поставить тис в прошлом - ошибками жабы заканчивались. так и плюнул) теперь вот пдф-ками да картинками из интернета балуюсь)