Сообщений в теме: 193

[ACTPABOd]

что вы понимаете под датчиков холостого хода? там не датчик, а регулятор скорее всего. Датчик регулировать не может ))
Интересно, у меня нет датчика положения распредвала и коленвала и как быть? ))))))

эээм... как так?
Наверное комп высчитывает ХХ по датчику мас.расхода воздуха. Ну или ХЗ...
Но если бы датчик ХХ существовал то как бы он тогда работал?
В принципе комп начинает думать про ХХ когда потенциометр дроссельной заслонки показывает что педаль газа не нажата.

[s@y_bb]

У меня бывает очень высокий холостой ход. Какие обороты не знаю, но на передаче даже разгоняет машину. После заезда к сервисмену одному, тот выдал что это заедает дроссельный узел. Перед приездом к этому сервисмену у меня сорвало зубья на ремне ГРМ. Двиг не втыковый и обошлось всё заменой ремня без ролика. И вот после этой замены начались эти приколы. Вообщем я поменял уже РХХ от восьмерки на РХХ от двенадцатой. Думал РХХ навернулся. А нет. Сегодня посмотрели дроссельный узел и смазали там всё что было нужно. Обороты такие исчезли, но теперь двигатель работает нестабильно. На холостых оборотах чуть-чуть и не глохнет. А при езде, при скидывании с передачи или переключении передач очень долго падают обороты. Ах, чуть не забыл. По моему когда меняли ремень ГРМ сервисмены на опель-сервисе в Херсоне мне по доброте душевной заглушили ЕГР. И до смазки дроссельного узла выдавало ошибку 45(переобогащённая смесь с лямбда-зонда). После этого опять ошибка, но показывало так 12-12-12-13-14-13-14-13-14-12-12-12

[Крашер]

У меня бывает очень высокий холостой ход.
После этого опять ошибка, но показывало так 12-12-12-13-14-13-14-13-14-12-12-12

Так внимательно смотрел на лампочку, что мигнуть боялся??? Наверное, даже не дышал?
И, два раза просчитался...
Просто, при замене ГРМ промахнулись на зуб, а ляп компенсировали трамблёром.

[ivan_kom]

все опять же относительно.. когда конкретно обороты высокие? у меня, например, в жару, или при длительной езде по городу, на горячую вобщем, обороты молотили по страшному. если на нейтраль переключиться.. но после остановки движка, и пуска его по новой, обороты стабилизировались. проблема решилась заменой датчика температуры движки, того, что на мозги идет (за моником стоит)..

[s@y_bb]

Так внимательно смотрел на лампочку, что мигнуть боялся??? Наверное, даже не дышал?
И, два раза просчитался...
Просто, при замене ГРМ промахнулись на зуб, а ляп компенсировали трамблёром.

Оказалось клинило дроссельную заслонку. Но обороты теперь при переходе с передачи на нейтраль молотят по страшному. И я не просчитался) На самом деле так моргало. Я тоже удивился.

все опять же относительно.. когда конкретно обороты высокие? у меня, например, в жару, или при длительной езде по городу, на горячую вобщем, обороты молотили по страшному. если на нейтраль переключиться.. но после остановки движка, и пуска его по новой, обороты стабилизировались. проблема решилась заменой датчика температуры движки, того, что на мозги идет (за моником стоит)..

Оно самое. Дело в том что после аварии я ездил на подтекающемрадиаторе. Видимо недостаток ОЖ дал о себе знать) Поменяю датчик Спасибо.

[s@y_bb]

поменял датчик ОЖ находящийся рядом с впускным коллектором. Проблема не исчезла. Это может быть з-за того что на зубчик-другой ремень ГРМ не выставлен? Или подсос воздуха? Или ДПДЗ?

[KVM2007]

поменял датчик ОЖ находящийся рядом с впускным коллектором. Проблема не исчезла. Это может быть з-за того что на зубчик-другой ремень ГРМ не выставлен? Или подсос воздуха? Или ДПДЗ?

Боже мой, ну зачем менять! Всё "оно" прекрасно проверяется тестером. Датчик промеряется на холодном и горячем движке (и сопротивления отписываются сюда). ГРМ прекрасно проверяется (кроме движка Крашера, у него метка отломана) по меткам. Только мелом на шкиве риску выделить (для комфорту) и 3 болтика на 10 на крышке кожуха отвернуть.

Вот подсос воздуха искать задача не простая, советов в теме ШМХХ было немало, повторяться не буду.

ДПДЗ тоже неплохо проверяется, лучше это сделать за компанию с MAP сенсором (он же октан корректор), а заодно проверить минуса от корпуса движка до устройства достойно оправдывающего свое название - ЭБУ-мозги.

К этим датчикам подходит по 3 провода. Коричневые это минус, черные это плюс 5V (но не 12). Зажигание включено, но двигатель не заведен. Сигнальные провода цветные. У MAP зеленый, у ДПДЗ синий (мож наоборот - прогрессирующий склероз).
Берем тонкую швейную иглу и зажимаем в крокодильчике щупа , или иглу многоразового шприца, в ту можно прямо воткнуть щуп, уплотнив фольгой.

1. Проверяем качество соединений минуса(корпуса). Цепляем минусовой крокодильчик на корпус двигателя, заводимся и промеряем напряжение (на малых пределах, 1 вольт и меньше) до минуса АКБ и до коричневого провода ДПДЗ или что удобней - MAP. Иголочкой легонько прокалываем коричневую изоляцию (чуть-чуть, не разорвите ее, она тоненькая) и смотрим. Должно быть порядка 0.05 Вольта. Если больше 0.1 Вольта то это уже не есть гут и неплохо параллельно прокинуть по дополнительному проводу порядка 4-6 кв.мм. или поискать где хреновые контакты или сгнили места обжимки клемм на провода. Неплохо проверить что на корпусе лямбды, зачистив шкуркой ей бочок (я это не сделал и показания были хаотичны под 0.3 вольта), а потом она сволочь нагрелась, и шкурки можно было лишиться собственой.

Глушим, но зажигание оставляем включеным.

2. Проверяем питания. Прокалываем по очереди черные провода обоих датчиков и смотим наличие 5Вольт +\- 0.1

3. Проверяем ДПДЗ. На цветном проводе, (скажем - синем) должно быть около 0.5 Вольта (умну 0.56). Начинаем плавно жать на привод дросселя у моника, напряжение плавно, без рывков должно нарастать примерно до 4.5 Вольта (умну 4.35). Основной диапазон (около 3К ) приходится примерно на 2 Вольта. Крутизну характеристики мы так не узнаем, ну да Бог с ней она от износа вроде частично компенсирована (судя по двухдорожечной внутреней структуре) хотя конечно не полностью. Думается более главное - плавность изменения показаний (тут стрелочные тестеры удобней, но я мерил цифровым). Все делаем на глушеном двигателе.

Можно снять ДПДЗ и замерить на выводах сопротивление. Между ногами "черного и коричневого" при любом положении привода газа должно быть около 5.3 кОм. Между синим и любым другим - при нажатии газа меняться от 1.3кОм до 6.5 кОм (на один вывод происходит увеличение, на другой уменьшение). Данные моего оригинального, но немало пробежавшего ДПДЗ. При установке наблюдается некий начальный "доворот" движка датчика, т.е. отсчет он начинает не от нуля, а с каким-то смещением. Регулировок оного не обнаружил.

4. Проверяем MAP. На зеленом должно быть 4.5 Вольта. Заводимся. Должно упасть до 1 Вольта. При газовании должно на мгновение (пока движка набирает обороты) подскакивать до 2 вольт, но в момент сброса газа (обороты еще не сбросились) проваливаться до 0.7 Вольта. Глушим.

Берем клей "Маменд" и чутка промазывем места проколов (нечего проводам даром окисляться)

Всё.

[s@y_bb]

Спасибо за развёрнутый ответ! менял потому что времени проверять не было, и данных о том какое напряжение должно быть тоже не было. Да и не силён я в этом всём) Был уверен что это датчик ОЖ.

И это.. в выхлопных газах сильный запах бензина... этот симптом при каких проблемах может вылезти?

[KVM2007]

И это.. в выхлопных газах сильный запах бензина... этот симптом при каких проблемах может вылезти?

Лямбда (только жрать должна как БТР)

[Крашер]

Лямбда (только жрать должна как БТР)

Не, скорее ДПДЗ... Тока, в любом случае обязана светится "лампадка счастья"... Если она, конечно имеет право на существование( ну, не сгорела или не устранена как класс кем-то ранее).
В противном-случае- с проводкой или с "мозгами" глюк...

Сообщение отредактировал Крашер: 26 Июль 2010 - 00:59

[s@y_bb]

Лямбда (только жрать должна как БТР)

Лямбда три тысячи км как новая бошевская стоит.

Не, скорее ДПДЗ... Тока, в любом случае обязана светится "лампадка счастья"...
В противном-случае- с проводкой или с "мозгами" глюк...

Чек энджин загорается только когда пол минуты двиг работает на холостых. В последний раз мне чек выдавал12-12-12-13-14-13-14... и так далее. После этого уже даже не проверял. Надо будет посмотреть. Может чё другое покажет.

[KVM2007]

выдавал12-12-12-13-14-13-14... и так далее. После этого уже даже не проверял. Надо будет посмотреть. Может чё другое покажет.

Пройти у любого друга сведущего в электрике "курс обращения с тестером", нужно максимум 15 минут с пивом и перекурами. И замерить напряжения на корпусах/минусах, как я описывал, на работающем двигателе. Сдается мне, много интересного вылезет

[giorgi26]

мою тему почемуто удалили так что пишу здесь
когда завожу двигатель сукунд 10 подтраивает, потом всегда проходит, изза чего это может быть? и тут же спрошу, как проверить лямбда зонд?

[s@y_bb]

Так.. была ошибка 45 лямбды о переобогащённой смеси. Оказалось что на сервисе перепутали шланги подачи горячего воздуха и ЕГР на тройнике моника. Я поставил на место. Ошибка с лямбды исчезла и двигатель стал работать ровнее не подрагивается на холостых и чек энжин не вылазиет. Но проблема с оборотами осталась млять. Не так сильно опят же, но она есть... блин... надо было наверное клему аккума снять чтобы ошибку обнулить.

[LissNik]

s@y_bb, если ошибка исчезла, значит не из-за неё проблема. Может подсос где есть? Посмотри шланги.

[KVM2007]

мою тему почемуто удалили так что пишу здесь
когда завожу двигатель сукунд 10 подтраивает, потом всегда проходит, изза чего это может быть? и тут же спрошу, как проверить лямбда зонд?

Удаляю редко, обычно цепляю к уже имеющимся смысловым "двойниам", предварнительно предупреждая и давая пару-тройку дней увидеть предупреждение и новый адрес. В последнее время злостно пренебрегал, так что вероятно не я.

Подтраивание надо выяснить в каком цилиндре. Если нет кожуха на выпускных "штанах", то можно первые 10 секунд холодного двигателя, пальцем пощупать коллектор какого цилиндра холоднее (потом с пальца минимум слезет шкура). По лямбде в FAQ много ссылок, да и поиск по словам "проверка лямбды" накидает нехило.

[giorgi26]

Удаляю редко, обычно цепляю к уже имеющимся смысловым "двойниам", предварнительно предупреждая и давая пару-тройку дней увидеть предупреждение и новый адрес. В последнее время злостно пренебрегал, так что вероятно не я.

Подтраивание надо выяснить в каком цилиндре. Если нет кожуха на выпускных "штанах", то можно первые 10 секунд холодного двигателя, пальцем пощупать коллектор какого цилиндра холоднее (потом с пальца минимум слезет шкура). По лямбде в FAQ много ссылок, да и поиск по словам "проверка лямбды" накидает нехило.

а от чего может быть подтрайвание в цилиндре? притом и на холодном и на горячем двигателе приблизительно одинаково, первые несколько секунд а потом проходит

[s@y_bb]

проблема решилась заменой датчика температуры движки, того, что на мозги идет (за моником стоит)..

Можешь уточнить какой именно датчик температуры, пожалуста.

s@y_bb, если ошибка исчезла, значит не из-за неё проблема. Может подсос где есть? Посмотри шланги.

У меня настойчивое чувство что на сервисе мне западлили конкретно, при чём не пойму за что. Теперь мне кажется что шланг о котором спрашивают здесь перепутан со шлангом МАР-сенсора. За моником два входа, верхний всасывающий, а второй ниже во впускном коллекторе. Не могу найти фотку или обьяснение какой куда подключается. Помогите пжалста! Пофоткайте моник вокруг. Куда какие шланги идут. они там понавтыкали хрен знамо чего.

[XStrannikX]

У меня такая же тема творилась. На холостом ходу нормально а когда сбрасываю с оборотов глохнет. Так вот как решил проблему. Поменял провода, свечи и почистил регулятор ХХ. Помогло.

[KVM2007]

почистил регулятор ХХ. Помогло.

Это и помогло, (это чтоб народ не менял без надобности свечи и провода, их менять бывает и надо, но по другим причинам)