Цитата(s@y_bb @ 25.7.2010, 4:36)
поменял датчик ОЖ находящийся рядом с впускным коллектором. Проблема не исчезла. Это может быть з-за того что на зубчик-другой ремень ГРМ не выставлен? Или подсос воздуха? Или ДПДЗ?
Боже мой, ну зачем
менять! Всё "оно" прекрасно проверяется тестером. Датчик промеряется на холодном и горячем движке (и сопротивления отписываются сюда). ГРМ прекрасно проверяется (кроме движка Крашера, у него метка отломана) по меткам. Только мелом на шкиве риску выделить (для комфорту) и 3 болтика на 10 на крышке кожуха отвернуть.
Вот подсос воздуха искать задача не простая, советов в теме ШМХХ было немало, повторяться не буду.
ДПДЗ тоже неплохо проверяется, лучше это сделать за компанию с MAP сенсором (он же октан корректор), а заодно проверить минуса от корпуса движка до устройства достойно оправдывающего свое название - ЭБУ-мозги.
К этим датчикам подходит по 3 провода. Коричневые это минус, черные это плюс 5V (но не 12). Зажигание включено, но двигатель не заведен. Сигнальные провода цветные. У MAP зеленый, у ДПДЗ синий (мож наоборот - прогрессирующий склероз).
Берем тонкую швейную иглу и зажимаем в крокодильчике щупа , или иглу многоразового шприца, в ту можно прямо воткнуть щуп, уплотнив фольгой.
1. Проверяем качество соединений минуса(корпуса). Цепляем минусовой крокодильчик на корпус двигателя, заводимся и промеряем напряжение (на малых пределах, 1 вольт и меньше) до минуса АКБ и до коричневого провода ДПДЗ или что удобней - MAP. Иголочкой легонько прокалываем коричневую изоляцию (чуть-чуть, не разорвите ее, она тоненькая) и смотрим. Должно быть порядка 0.05 Вольта. Если больше 0.1 Вольта то это уже не есть гут и неплохо параллельно прокинуть по дополнительному проводу порядка 4-6 кв.мм. или поискать где хреновые контакты или сгнили места обжимки клемм на провода. Неплохо проверить что на корпусе лямбды, зачистив шкуркой ей бочок (я это не сделал и показания были хаотичны под 0.3 вольта), а потом она сволочь нагрелась, и шкурки можно было лишиться собственой.
Глушим, но зажигание оставляем включеным.
2. Проверяем питания. Прокалываем по очереди черные провода обоих датчиков и смотим наличие 5Вольт +\- 0.1
3. Проверяем ДПДЗ. На цветном проводе, (скажем - синем) должно быть около 0.5 Вольта (умну 0.56). Начинаем плавно жать на привод дросселя у моника, напряжение плавно, без рывков должно нарастать примерно до 4.5 Вольта (умну 4.35). Основной диапазон (около 3К ) приходится примерно на 2 Вольта. Крутизну характеристики мы так не узнаем, ну да Бог с ней она от износа вроде частично компенсирована (судя по двухдорожечной внутреней структуре) хотя конечно не полностью. Думается более главное - плавность изменения показаний (тут стрелочные тестеры удобней, но я мерил цифровым). Все делаем на глушеном двигателе.
Можно снять ДПДЗ и замерить на выводах сопротивление. Между ногами "черного и коричневого" при любом положении привода газа должно быть около 5.3 кОм. Между синим и любым другим - при нажатии газа меняться от 1.3кОм до 6.5 кОм (на один вывод происходит увеличение, на другой уменьшение). Данные моего оригинального, но немало пробежавшего ДПДЗ. При установке наблюдается некий начальный "доворот" движка датчика, т.е. отсчет он начинает не от нуля, а с каким-то смещением. Регулировок оного не обнаружил.
4. Проверяем MAP. На зеленом должно быть 4.5 Вольта. Заводимся. Должно упасть до 1 Вольта. При газовании должно на мгновение (пока движка набирает обороты) подскакивать до 2 вольт, но в момент сброса газа (обороты еще не сбросились) проваливаться до 0.7 Вольта. Глушим.
Берем клей "Маменд" и чутка промазывем места проколов (нечего проводам даром окисляться)
Всё.
Опель Клуб Первый Российский
))
Помощь