Сообщений в теме: 430

[dae]

А скока новый стоит ? И трудно его самому поминять?

О! Как раз тема про новые аккумуляторы!
Цена от 1900 ре (дешевле я думаю нет смысла брать), предпочтение лидерам тестов "За рулем" (можно на их сайте посмотреть).
НО, я никак не могу найти данные, какие должны быть параметры аккумулятора. В книжке написана емкость 44, 66 или 70 Ач. Мощность генератора 55 или 70 А.
А по моделям нет спецификации. (

Подскажите, на мою машину какой нужно? Стоял 55Ач, я воткнул старый 60Ач.
Возможно при заведенной машине ток разный в зависимости от генератора 55 или 70 А?
Какой должен быть у генератора мощностью 70А?

По поводу снятия, надо открутить один болт на 12 (крепеж справа сбоку), и два болта на 10 (клеммы).

[Baron_DD]

Аккумулятор фирмы Varta, технических характеристик не знаю. По возрасту ему около года.
Автомобиль более полугода практически не эксплуатировался, после чего бывший хозяин один раз заряжал аккумулятор. После покупки машины проблем с этим не было две или три поездки, примерно на четвертую же пришлось вызывать помощь на дорогах. Через неделю проблема повторилась но несколько в другом ключе: автомобиль завелся, прогрелся, я даже проехал порядка 300-400 метров, после чего машина заглохла и не хотела заводиться (стартер не крутился). В ручную отбуксировали автомобиль к поребрику, после чего попробовали завестись вновь. Попытка удалась. В этот день я ездил очень много, посему аккумулятор должен был как следует зарядиться. Сегодня поехал на расстояние менее 10км и оставил автомобиль на несколько часов. Вернувшись, нашел машину с разряженным аккумулятором. Что интересно, при зарядке аккумулятора, он дал искру. Механик сказал, что в автомобиле что-то включено, хотя по факту все кнопки были выключены.

Вопросы следующие:
- что может быть с аккумулятором?
- может, дело не в аккумуляторе, а в электрике?
- есть ли различия в установке аккумулятора на Astra F с обычной вазовской девяткой? Дело в том, что я в этом деле полный ноль, но сосед, обладающий жигулями любезно согласился мне помочь, условившись, что сделать это он может в том случае, если конструктив установки аккумулятора не отличается от оного на его автомобиле.
- на приборной доске Астры, к сожалению, нет датчика аккумулятора. Можно ли вывести его отдельным прибором, как это делают иногда с тахометром на машинах, где он отсутствует?
- какие еще есть рекомендации насчет всего происходящего?

[konstantin]

Первое- проверить генератор! Хотя бы сколько вольт выдает на заведенном моторе...

[KVM2007]

Что интересно, при зарядке аккумулятора, он дал искру. Механик сказал, что в автомобиле что-то включено, хотя по факту все кнопки были выключены.

Вероятно имелось ввиду "при подключении клеммы дал искру". Так то нормально, у меня так же. В блоке управления и магнитоле есть конденсаторы, которые при подключении питания дают резкий бросок тока, вот и искра. А вот проверить кроме напряжения зарядки еще и токи утечки можно амперметром (есть в большинстве тестеров). Включаете его между снятой клеммой и аккумулятором и мерите, что покажет на выключеном зажигании. Предел не менее 1А, а то броском тока спалит тестер. Небольшой разряд будет присуствовать, не более 10мА, часы там идут, и может еще по мелочи. Но относительно быстро "высадить" аккумулятор можно лишь гораздо большими токами, 0.5-1А . Если напруга заряда нормальна (на работающем движке без фар 13.8 - 14.5V) то скорее всего аккумулятор после долгой стоянки разрядился "по ноль", а кислотные после такого обычно нормально не восстанавливаются и чудят подобные вещи, т.е. кандидат на свалку...

Сообщение отредактировал KVM2007: 19 Ноябрь 2007 - 11:11

[gusevigor]

У меня такое тоже было, дело оказалось в неисправной магнитоле(стояла родная опелевская). Симптом был такой- когда надеваешь минусовую клемму то искрит и шум в динамиках. Поменял магнитолу и проблема исчезла.

[Baron_DD]

Первое- проверить генератор! Хотя бы сколько вольт выдает на заведенном моторе...

Это, я так понимаю, можно сделать только на СТО?
Если нет, то как это можно сделать самому и где находится генератор?

Вероятно имелось ввиду "при подключении клеммы дал искру". Так то нормально, у меня так же. В блоке управления и магнитоле есть конденсаторы, которые при подключении питания дают резкий бросок тока, вот и искра. А вот проверить кроме напряжения зарядки еще и токи утечки можно амперметром (есть в большинстве тестеров). Включаете его между снятой клеммой и аккумулятором и мерите, что покажет на выключеном зажигании. Предел не менее 1А, а то броском тока спалит тестер. Небольшой разряд будет присуствовать, не более 10мА, часы там идут, и может еще по мелочи. Но относительно быстро "высадить" аккумулятор можно лишь гораздо большими токами, 0.5-1А . Если напруга заряда нормальна (на работающем движке без фар 13.8 - 14.5V) то скорее всего аккумулятор после долгой стоянки разрядился "по ноль", а кислотные после такого обычно нормально не восстанавливаются и чудят подобные вещи, т.е. кандидат на свалку...

Да, имелось в виду именно это. Напряжение зарядки проверял сегодня: было 12.2 при выключенном зажигании. Люди сказали, что это норма, что не совсем стыкуется с тем, что аккумулятор, как это сказал механик, был разряжен в ноль. Ну, не мог же он зарядиться за менее 10км пути почти до максимума? Силу тока померить не успел, т.к. прочел ваше сообщение позже. Спасибо за совет! Обязательно сделаю это в следующий раз.

Есть еще вариант с антенной. Она отсутствует (вырвана вообще), но ток все равно может подаваться, а учитывая то, что там что-то сломано (по словам бывшего хозяина, она ездила вперед-назад), это вполне могло сажать аккумулятор. Хотя другие говорят, что работает она лишь при включенной магнитоле. Сегодня отключил провод питания на всякий случай.

У меня такое тоже было, дело оказалось в неисправной магнитоле(стояла родная опелевская). Симптом был такой- когда надеваешь минусовую клемму то искрит и шум в динамиках. Поменял магнитолу и проблема исчезла.

Да, магнитола опелевская и искрило именно на минусе. Спасибо за совет!

[Sergey_]

Напряжение зарядки проверял сегодня: было 12.2 при выключенном зажигании.

Какая может быть зарядка при выключенном зажигании?
Напряжение зарядки измеряется при работающем двигателе, на ~2000 об/мин.

[bav]

Если решать :
Проблемы с аккумулятором, Не адекватная работа.
То, нужно измерить плотность электролита.
Потом провести его зарядку (в течении 6 часов) и опять проверить плотность электролита.
Дальше делаем вывод о пригодности к эксплуатации.
Уважаемая фирма Varta изнечтожена подделками,
и не только она.
Изготовить наклейку намного дешевле чем качественный продукт.

Сообщение отредактировал bav: 19 Ноябрь 2007 - 22:03

[KVM2007]

Это, я так понимаю, можно сделать только на СТО?
Если нет, то как это можно сделать самому и где находится генератор?
Да, имелось в виду именно это. Напряжение зарядки проверял сегодня: было 12.2 при выключенном зажигании. Люди сказали, что это норма, что не совсем стыкуется с тем, что аккумулятор, как это сказал механик, был разряжен в ноль. Ну, не мог же он зарядиться за менее 10км пути почти до максимума? Силу тока померить не успел, т.к. прочел ваше сообщение позже. Спасибо за совет! Обязательно сделаю это в следующий раз.

Есть еще вариант с антенной. Она отсутствует (вырвана вообще), но ток все равно может подаваться, а учитывая то, что там что-то сломано (по словам бывшего хозяина, она ездила вперед-назад), это вполне могло сажать аккумулятор. Хотя другие говорят, что работает она лишь при включенной магнитоле. Сегодня отключил провод питания на всякий случай.
Да, магнитола опелевская и искрило именно на минусе. Спасибо за совет!

12.2 при выключеном зажигании это чуть маловато. Нормальное состояние аккумулятора 12.6 V но сразу после выключения двигателя оно некоторое время держится выше 13V. Очень важно померить напряжение на работающем двигателе (значения уже писал) причем запомнить температурные условия (по мере прогрева подкапоного пространства напряжение несколько падает). Еще надо убедится что вольтметр не врет (даже цифровой способен) простой перепроверкой показаний другим прибором. Ну если прибор новый или в нем уверены, то хорошо. Но 12.2 это ненормально точно. Одна банка просаженая на 0.4 вольта это очень плохо (померить их индивидуально увы нельзя). Вообще определить степень заряжености аккумулятора по напряжению практически невозможно. Оно очень мало меняется, но ниже 12.6 оно точно не должно быть. Более информативна плотность, но ее мерить хлопотно.

Магнитола подключена всегда. Ведь есть смысл слушать музон при вытащеных ключах. Антена тем более. У меня антена с электроприводом сама "залазит" при выключении зажигания, т.е. процесс продолжается когда я уже ключ вытащил. Тем более сломаная антена высадить аккумулятор может только так...

[Baron_DD]

В итоге поехал в магазин аккумуляторов. Персонал предложил померить еще что-то (вылетело из головы), что должно иметь значение не менее 9. Выдало 8.2.

[KVM2007]

В итоге поехал в магазин аккумуляторов. Персонал предложил померить еще что-то (вылетело из головы), что должно иметь значение не менее 9. Выдало 8.2.

Ни 9, ни 8.2 к аккумулятору отношения не имеют. А вот самое главное - напряжение при работающем двигателе так и не сообщил. Без него - гадание на кофейной гуще...
Гы, вспомнил единственную у меня в машине цифру 9.2 ... степень сжатия (не путать с компрессией, она больше, хотя и прямая связь)

[Baron_DD]

При включенном зажигании +2, т.е., если так 12.2, к примеру, то с заведенным мотором 14.2.
А то, что мерил представитель персонала той конторы - это что-то связанное со специальной нагрузкой. 9 - это больше, чем требуется для зажигания, а 8.2 - это очень мало. Как они сказали, - умирающий аккумулятор. К сожалению, полностью вылетело из головы, как это называлось.

[KVM2007]

Ну, 14.2 это другое дело - идеальное напряжение для зарядки в холод, (в жару 13.8). Если нагрузка иммитирует стартер, то просадка напряжения до 9 вольт вполне реальна. Впрочем сам с такой не сталкивался, у нее мощность под киловат должна быть и клеммы мощнейшие, там ток 100-150 ампер должен быть. Раньше измеряли ток с отдельных банок специальной "вилкой", но она на 1.8 вольта была и мощность в 6 раз меньше требовалась, зато сразу дохлую банку вычисляли. Ну а тут советовать уже нечего, только замена, бо ныне замена отдельной банки невозможна, а восстановить дохлую нереально. Обычно это следствие глубокого разряда аккумулятора, особенно если он в этом состоянии был долго - разрушается основа пластин.

[dae]

Пошукал по нашему форуму, по Инету - не нашел ответа на свой вопрос:
как определить, что аккум рабочий и его можно эксплуатировать зимой?
какое напряжение на нем должно быть в режиме покоя(двиг выключен)?
какое мин напряжение должно быть на АКБ, чтоб запустить движок? (из опыта помню-когда выбирал машину, смотрел очередную астру. у ней была напруга АКБ 11.8В - завелась. чуть не поспорил с хозяином на пол-литра, что не заведецца)))

У меня есть старый курский АКБ , лежит дома. На нем напруга через 2 недели после снятия с машины 12,6В.
Есть годовалая Варта. Приезжаю домой, глушу движок. Меряю напругу - 12.7В. Прихожу утром (через 12 часов), меряю - 12.3В. Потери 0.4 за 12 часов = 0,03В\час афигеть! за 2 недели вообще должен сдохнуть.
Получается, что Варта полу-дохлая?

[Sergey_]

АКБ проверяется нагрузочной вилкой - по-моему, проще некуда.

[KVM2007]

АКБ проверяется нагрузочной вилкой - по-моему, проще некуда.

Чуть поясню. Практически мало толку смотреть напряжение АКБ без нагрузки, дохлая будет показывать нормальную напругу 12.6 в . Просто напругу мерить имеет смысл на работающем двигле для проверки заряда. А уж если очень хочется, ну сперва включи все что можно, фары, ПТФ, вентилятор печки, обогрев стекла, и тогда мерий. хотть будет представление насколько проседает. А вообще больше 250 ватт все это не нар\грузит а стартер около 1кВт жрет, под его иммитацию нагрузочная вилка и делается. Можно цепанув стрелочный (цифровой хуже) тестер померить напругу во время работы стартера. Не беда если АКБ просадится стартером до 8-9 вольт обычно в холодную погоду так и происходит, в теплую 9-10

[dae]

т.е. рабочее напряжение 12.6в?
есть же какие-то допуски на потерю заряда?

[KVM2007]

Разумеется, у нормальной заряженой АКБ 12.6, но обычно завести машину нужно всего лишь несколько процентов заряда, главное чтобы АКБ еще способна была отдать нужный ток. Нормальная АКБ даже разряженая на 50% нужный ток еще отдает, напряжение на ней 11.6 V , на разряженой полностью 10.8 . Разряд сильнее 50% уже способен обнажать решетки пластин а это ведет к необратимыи разрушениям. Беда в том что банки "умирают" неравномерно, и заметить критичную простадку напряжения на "самой дохлой" почти невозможно, там доли вольта да и не долезть до контактов в современных корпусах(только в совковых - эбонитовых), а остальные будучи хорошими держат чуть повыше напряжение и создают видимость что в целом напряжение нормально. Далее нагрузка ,"добивает" слабую банку ускореными темпами и АКБ каюк, хотя 5 из 6 банок в ней еще вполне нормальны.

[MedBraT]

Произошла следующая ситуация. Вчера утром завел машину с автозапуска. Все нормально, вставляю ключ, она у меня глохнет, начинаю заводить и не заводится, аккумулятор сдох. Вчера кое как завел, схватила. И сегодня такая же фигня. Только уже не схватила ) Генератор недавно менял, аккумулятор тоже новый....Масса уходит?!