Итак, доклад о проделанной/непроделанной работе:
1) компрессию так и не померил; пытался один раз, заехал на автосервис, но увы в связи с воскресеньем было закрыто. да и вообще решил купить монометр и мерить сам, так и надежнее будет и в хозйстве всегда пригодится + учитывая, что цена монометра 700р, а замер компрессии 350р...
2) заменил управляющий разъем трамблера, тот который втыкается в датчик холла, он у меня болтался и прикосноверии к нему вызывал сбои в работе. купил на разборке за 150р. откусил старый, припоял новый, заэкранизировал, заизолировал, в общем в этом месте все четко.
воткнул разъем - повернул ключ зажтгания - тишина, только стартер работает... сбросил клему аккумулятора... тишина... короче снял, разобрал весь трамблер; зачистил контакты коммутатора (нулевой наждачкой) все собрал обратно, подсоеденил аккумулятор - завелась с первого чирка!
Движек слегка подтраивало... разъем заменен, проблема не исчезла
3)в отсутствии мономера, решил проверить работоспособность цилиндров просто - поочередным выдергиванием проводов из свеч. с выдергиванием из 1-го цилиндра все стало сражу же ясно - самороизвольные сокращения мышц руки и щеки определили неисправность провода! со вторым цилиндром удовольствие получил не меньшее (правда теперь могу сказать точно, что конденсатор с блока питания ПК бъет больнее и оставляет ожоги, а с машиной попреятнее будет ). в общем заменил все провода (стоимость одной универсалки 150р, я взял все 5-ть полный опелевский комплект за 1000р. Двиг сразу заработал равномерно и монотонно!!!
Да, кстати, после замены проводов выдергивание проводов показало, что вклад в работу двигателя от каждого отельного цилиндра равнозначно!
4) Заменил свечи! Короче валялись у меня NGK с 5-ым калильным числом, в двиге тоже стояли с 5-м, только старые и ржавые, а мои вроде в коробочках и новые.
5-е калильное это нормально для C14NZ
[h
Вот здесь
http://automn.ru/ope...0.m_id-802.html вычитал, что для него с 7-м надо.
В общем с новыми свечами работает вроде нормально
5) заменил термодатчик, хотя старый тоже вроде работал (но на всякий пожарный купил за 350р новый и засунул его) Хочу отметить, что сливать охлождалку для замены датчика не обязательно, достаточно его выкрутить и быстро воткнуть новый, а в промежуточный момент замены - отверстие можно заткнуть польцем. ТАКИЕ ОПЕРАЦИИ ПОЛУЧИТСЯ ПРОВЕСТИ ТОЛЬКО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДВИГАТЕЛЯ МЕНЬШЕ <50 С!!! хотя йоги могут попробовать и погорячее, дело вкуса, мое дело предупредить )
ИТОГ: ДВИГАТЕЛЬ СТАЛ РАБОТАТЬ БОЛЕЕ-МЕНЕЕ РАВНОМЕРНО, А РАСХОД НЕ УМЕНЬШИЛСЯ... ТАК И ЕСТЬ ПОД 20 Л.
ПС1: выкладываю фотографии двигателя с указанием неподсоединенного шланга и шланга из которого попадает масло в монотроник, а также фото свечь, старых и новых. по светлому серому нагару, я так понимаю, смесь нормальная? (google: 7. Если кончик свечи покрыт светло-коричневыми или серыми отложениями, значит, топливная отрегулирована правильно и двигатель, скорее всего, в хорошем состоянии.)
ПС2: что мне еще можно покрутить? может у меня обратка мимо бака? ))) или бензин другой залить? я заливаю 92-й, перемычка вида топлива стоит на 91, может на 95-ть поставить? кто на каком топливе и с какой перемычкой ездит?
ПС3: у меня еще проблема с левым передним и задним габаритом, не горят... проврил проводку все хорошо, только вот +12В отсутствует, прозванивал до руля, дальше провода не видно. судя по схеме (тоже есть в прикрепленных файлах) проблема в микросхеме-ключе (там типа эмитерного повторителя на дифференциальном усилителе, короче, есть отчечественные аналаги таких микросхем), а вот где мне эту микросхему в машине искать ума не приложу.... кто-нибудь знает где этот блок управления расположен и как до него добраться?
Прикрепленные изображения
Опель Клуб Первый Российский
Помощь