Сообщений в теме: 763

[tor323]

Langraf, я так понял по звуку обороты полные не набирали т.е. заслонку не полностью открывали?, только в первый момент когда газанули и на мультиметре проскочило выше трёх, по идее с датчиком всё в порядке, на холостых и зажигании в норме, а чтобы увидеть предел показаний надо удержать полностью открытую заслонку хотябы секунду-две...движок правда заревёт на предельных...но иначе ни как, я бы мерил на DCV- 200 для более "точных" десятичных показаний (сотые здесь не нужны), кстати фильтр воздушный давно меняли? если ездиете с отключенной лямбдой не расчитывайте на нормальный расход...будет литров 15, проверить бы показания новой лямбды в действии, если она у вас ещё стоит...на разогретом двигателе(выхлопной) померяйте напряжение на штекере лямбды(красный на штекер, минус на массу), на холостых должна выдавать в районе 0.5В, если резко газануть должно быстро возрасти до 1В, на сбросе оборотов быстро упасть вплоть до 0.

[Langraf]

Langraf, по идее с датчиком всё в порядке, на холостых и зажигании в норме, а чтобы увидеть предел показаний надо удержать полностью открытую заслонку хотябы секунду-две...движок правда заревёт на предельных...

На предельные обороты выходить страшно. Двигатель хоть и работает нормально но старый, вдруг оторвется чего?)Я обычно выше 2500 оборотов не раскручиваю вообще,нет необходимости. Лямбду я не снимал, просто разъем отключил. Сегодня одену разъем и проверю на прогретом двигателе.На выходных куплю защиту для ремня ГРМ пластиковую и проверю метки. Фильтр менял 5-6 тысяч назад вместе с маслом в двигателе, в коробке масло тоже поменял на всякий случай.

Сообщение отредактировал Langraf: 04 Октябрь 2013 - 06:36

[tor323]

Langraf, если боитесь раскручивать то проверить можно только ручным вакуумным насосом с манометром создав искуственное разряжение на датчике, но думаю не стоит раз в пределах 2500-3000 показывало за три вольта, на полной будет номинальные...датчик у вас рабочий.

[AstraGO]

Причин много может быть - от лямбды и других датчиков, до дыр в коллекторе и прочих серьёзных неприятностях. Самый эффективный способ - проверить комп на наличие ошибок и разгадать их, посмотреть свечи и компрессию. А самый лучший выход - перешить и перенастроить комп, отключив ненужные и нерабочие датчики. На зарубежных форумах есть такие темы.

[KVM2007]

А самый лучший выход - перешить и перенастроить комп, отключив ненужные и нерабочие датчики. На зарубежных форумах есть такие темы.

Для поиска "вредных тем" зарубеж лезть необязательно, а нас в "тюнинге двигателя" таких тоже найти можно. Ну, я понимаю идею временно отключить нерабочий датчик. Но лишний то кто?
ЕГР это конечно сам Бог велел (и засунуть в... "кое-куда" господам экологам, для Германии с чистыми бензинами оно может и благо, а у нас зло!), но он не датчик, он клапан с датчиком (а на C16NZ и без датчика). Лямбду тоже отключают, даже мощность добавляется как у карба, только с экономичностью без нее можно попрощаться. Ну, ответьте, почему я на монике 1.4 до сих пор держусь на 6л расхода в городе, а 1.8 должен жрать в 2.5-3 раза больше. У меня всё штатное. ЕГР правда на этих двигателях нет, что есть благо. Надо лишь искать где некорректная работа узлов двигателя.

Langraf остается выводить проводок от лямбды и смотреть на ходу что кажет тестер. Тестер лучше одолжить у кого посерьезней, чтоб честные 20МОм по входу было. В идеале проводок вывести от разъема ЭБУ, чтоб из-под капота в салон не тянуть. надо глянуть по схеме какой цвет там провода и номер вывода.

Помнится средняя картинка IEFI-6
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh11.jpg

Чисто зеленый, вывод B11 Собствено лямбда P33

Можно так же с видео.

[tor323]

AstraGO, при перерасходе ошибок может и не быть если нет отклонений от параметров...если говорить о датчиках и исполнительных устройств и неисправности самого блока, тем более если это связано с износом поршневой и газораспределительного механизма, перепрошить может и реально но исключать датчики возврашаясь к прежним технологиям расход не "поправят", мало того те датчики от которых реально зависит расход топлива являются и основными в системе впрыска и их просто не исключить...разве что выкинуть всё и поставить карбюратор...а расход так и не "победить"

[Langraf]

Langraf, померяйте напряжение на штекере лямбды(красный на штекер, минус на массу), на холостых должна выдавать в районе 0.5В, если резко газануть должно быстро возрасти до 1В, на сбросе оборотов быстро упасть вплоть до 0.

Вот видео по лямбде:
Вот так выглядят свечи:

[KVM2007]

К сожалению не отчитался о картинке вольтметра на работающей лямбде. Есть только отчет о поведении на расколотой, от которой фотки.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1119614

В общем - богатая смесь должна казать 0.7..1 вольта
Бедная - почти ноль.

Когда жмем газ, смесь сперва должна обеднится (воздуха больше). При уменьшении - наоборот. При резком сбросе может и в ноль (если принудительный ХХ закроет форсунку).


Но на видео свечи белые. Богатая смесь тут явно не при чем. Она точно свечи "зачернит".
Даже затрудняюсь в предположениях.

[Langraf]

К сожалению не отчитался о картинке вольтметра на работающей лямбде. Есть только отчет о поведении на расколотой, от которой фотки.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1119614

Богатая смесь тут явно не при чем. Она точно свечи "зачернит".
Даже затрудняюсь в предположениях.

Так что же мне делать с этим ОГРОМНЫМ расходом?

[Viccasp]

На видео с МАР, почему-то показалось на забитый выхлоп: вначале разрежение есть, потом постепенно падает. На всякий случай я б проверил ГРМ.
На видео с лямбдой и свечами смесь бедная. Скорее всего лямбда не врет, т.к. свечи белые.
Langraf 1. Измерять давление топлива, 2. проверять метки, 3. чистить форсунки, 4. проверять выхлоп. - что-то из этого должно помочь.

[tor323]

Langraf, новая лямбда отрабатывает отлично, одно из приимущественных это нормальные колебания напряжения на ХХ, тем более она видит обеднённую симесь о которой мы уже говорили...что и доказали свечи, причина может быть в низком давлении топлива, либо в сбитых метках ГРМ ...об этом всём кстати мы уже тоже говорили, метки вы вроде собирались проверить, проверьте и давление в топливной системе...что вероятнее всего в вашем случае, если всё в норме...остаётся мерить компрессию...

[KVM2007]

Langraf 1. Измерять давление топлива, 2. проверять метки, 3. чистить форсунки, 4. проверять выхлоп. - что-то из этого должно помочь.

1 и 3 думается не при делах. Давление и форсунка влияют лишь на качество смеси, а оно явно нормальное или бедное (свечи не обманешь). Да и не забиваются моновпрысковые форсунки, а вот повредить уплотнения - легко (кстати, там точно не течет?).

2 и 4 кандидаты более подходящие.

Метку ГРМ проверять пожалуй придется выкрутив первую свечу и вставив штырь, смотреть "настоящую" ВМТ. Я к тому, что метка по шкиву коленвала положим в норме, но у нас часто разбивает шпонку звездочки коленвала и она способна сместиться. По шкиву метка будет показывать одно, а в реале ВМТ будет совсем в другом месте.

Кстати, на этом двигателе трамблер или DIS модуль?

Как проверять забитый каталик где-то было, но не помню. Можно поиском попробовать по всем темам (совсем не обязательно Астры F смотреть, каталик-то у всех одинаково забивается)

[tor323]

Расматривать каталит уже не стоит так как его уже вырезали, но даже если бы он был то его забитость в засчёт противодавления поднимала бы давление во впуске(падение разряжения), так же и метки грм...вернее смещение фаз...могут в большей степени повлиять на процесс заполнения(меньше воздуха ...больше ОГ), момента искрообразования(позднее зажигание), компрессии и "качества" сгорания смеси , но ни как не уменьшить давление во впуске т.к. самое низкое по идее может быть достигнуто лишь при правильно выставленных фазах, здесь кроме меток стоит рассматривать и давление в топливной системе, всё это в первую очередь(как уже было сказано) стоит проверить чобы удостовериться в работе МАР сенсора который возможно всётаки не видит нагрузку двигателя и обедняет смесь.

... вначале разрежение есть, потом постепенно падает.

оно не падает а увеличивается.... если верить МАРу...

[Langraf]

1 и 3 думается не при делах. Давление и форсунка влияют лишь на качество смеси

2 и 4 кандидаты более подходящие.

Как я уже писал, катализатора нет совсем. Я вырезал его имитацию и вставил трубу на его место.На счет меток сегодня постораюсь купить кожухна ГРМ и буду смотреть.Мои действия
1.Поддомкрачиваю переднее правое колесо и снимаю его.
2.Ключем совмещаю метки на коленвале.
3.Выкручиваю свечу первого цилиндра (дальний от коробки,правильно?)и отверткой проверяю ВМТ.
4.Если ВМТ действительно там где должна быть смотрю на метку кожуха и распредвала.
Я ничего не упустил? Есть пара вопросов:
1.Как снять остатки старого кожуха и поставить новый?
2.Где гарантия что метка на новокитайском кожухе будет там где надо?

Кстати сейчас вспоминаю что когда только купил авто и заправил полный бак то проехал 400 км в городе. После чего авто перестало заводиться. Поменял бензонасос...Надо еще монометр купить и померить давдение.

[tor323]

Langraf, всё правильно, а кожух чтобы снять надо снимать шкив коленвала ремень и звёздочку распредвала, метку на новом смотреть методом сравнения со старым...должна по идее совпадать.

[Langraf]

Langraf, всё правильно, а кожух чтобы снять надо снимать шкив коленвала ремень и звёздочку распредвала, метку на новом смотреть методом сравнения со старым...должна по идее совпадать.

Нашел на рынке только совсем китайский кожух на котором меток нет( Можно ли как то по трамблеру определить правильно ли рапредвал стоит? Как к примеру бегунок должен распологаться или еще что?

[KVM2007]

Langraf, Да, хоть отвесом вертикаль проверьте (машина только ровно стоять должна). Метка распердвала смотрит точно на 12 часов
http://opel-astra1.5...pg/02a/3-7c.jpg

[tor323]

Langraf, если старый кожух обломанный...то только по часам как сказал KVM2007, фазы соответствуют каждым трём часам, ставьте по ВМТ на 12 часов а точность до зуба уже псле заводки, у вас по идее нет датчика положения коленвала поэтому разницу на один два зуба можно будет понять лишь по работе и динамике, после того как "поймаете" можно будет сделать насечку на новом кожухе.

[AndrewOST]

Нашел на рынке только совсем китайский кожух на котором меток нет( Можно ли как то по трамблеру определить правильно ли рапредвал стоит? Как к примеру бегунок должен распологаться или еще что?

бегунок должен быть на первом цилидре

[Viccasp]

... Да и не забиваются моновпрысковые форсунки...

Я в эту историю теперь не верю.
Весной в беседке я описывал странные подергивания ха холодную в своей машине. Виновник - моновпрысковая форсунка. Летом знакомый на моно VW сталкивался с подобным - машина почти не ехала, после чистки форсунки ожила.